C'est une panne classique : le poste est muet sur une ou plusieurs gammes.
Un rapide diagnostic permet, en touchant la grille de la modulatrice avec le fil d'antenne, de s'assurer alors que le poste fonctionne sur toutes les gammes et par conséquent que le circuit d'antenne est coupé

C'est peut-être une décharge de la foudre sur l'antenne qui a pu détruire le circuit.
Ou alors, sur les versions tous courants (PHILIPS BF311U et RADIOLA RA35U), l'utilisation du secteur comme d'une antenne; dans ce cas, le secteur se retrouve carrément aux bornes des bobines d'antenne qui ont une résistance faible, le courant est trop fort, un fil se coupe.

Le symptôme peut être différent selon la bobine qui est coupée, mais en général, il y a au moins une gamme pour laquelle le poste est muet (ou presque). S'il reste une gamme à peu près bonne, la sensibilité laisse nettement à désirer.

Deux petits schémas pour expliquer ce qui peut se passer :


En rouge, le circuit d'antenne, selon la gamme. A noter qu'en réalité, S23 est une simple résistance de 33kohm sur certaines versions




Sur ce schéma d'un modèle U (sans transfo secteur donc), on constate qu'un pôle du secteur est au châssis

Si, la fiche secteur étant orientée de telle manière que le neutre est au châssis (une chance sur 2) et que l'on se sert de la phase comme d'une antenne (avec ou non un condo de liaison, ça ne change rien), alors on retrouve 230V aux bornes des bobines S17-S1 ou S17-S1-S2 selon la gamme.
Le récepteur en réparation est un modèle A : il comporte un transformateur secteur et aucun pôle du secteur n'est au châssis. La coupure du circuit d'antenne ne peut, à priori, s'expliquer que par la foudre ...

En réalité, il s'agit d'un transformateur car il y a en tout 5 enroulements !

L'embase comporte 7 cosses, une est inutilisée. Notez l'échancrure-repère entre la cosse 1 et la cosse 7

Lorsqu'on est en présence du symptôme, avant de se lancer dans la réparation, il est logique de confirmer la panne.

Il suffit de vérifier à l'ohmmètre la chaine des enroulements, puisqu'en regardant le schéma, on peut s'apercevoir que tout est en série.
Voici les valeurs de résistances attendues, par rapport au début du bobinage, c'est-à-dire la cosse 3 (celle où est connecté C1) :


Selon les résistances relevées, on pourra en déduire où se situe la coupure. S3 et S4, étant les secondaires des transfos, ne risquent pas d'être coupées. Les coupures sont en général sur S17, S1 et S2
Sur le récepteur que j'ai à réparer, les bobines S17 et S1 sont coupées, les autres sont bonnes.

L'ensemble est dans un blindage alu serti. Il faut déjà le déposer du châssis, donc dessouder toutes les connexions y aboutissant, puis enlever le blindage ...
Il est bon de relever un bout de schéma de câblage, pour faciliter le remontage. Voici un croquis des connexions autour de l'ensemble "bobine d'antenne" :

Tout en bas, le commutateur de gamme

Quelques photos de la réparation seront plus explicites :

Entouré en rose, l'ensemble à déposer. Entouré en jaune, la résistance qui remplace S23. Ce châssis est monté sur un RA35A (cliquez pour agrandir la photo)



Les connexions ont été enlevées. C4 et C7 sont laissés en place (entourés en rose), mais rapprochés pour pouvoir passer dans le trou du châssis
Notez, entouré en jaune, une splendide trace d'arc électrique entre la douille d'antenne et le châssis (foudre ou secteur ?)



On soulève la patte de retenue du blindage à l'aide d'un tournevis



L'ensemble type 252 43



à l'aide d'une pince, on déroule le sertissage



Et voici les 5 enroulements sur le mandrin

Ce n'est pas très visible sur la photo, mais S1 semble avoir chauffé. D'ailleurs, il n'y a pas trace de ses 2 fils !


Croquis montrant les 5 bobines sur le mandrin, ainsi que leurs connexions et la valeur de leur résistance en ohm (en vert)
Les chiffres et traits en rose correspondent aux connexions de début d'enroulement
Les chiffres et traits en rouge correspondent aux connexions de fin d'enroulement

En y regardant de plus près, la connexion commune entre S1 et S17 a fondu aussi. voilà pourquoi la résistance 3-4 était infinie aussi.
Je dois donc rebobiner S1 et raccorder S17. Le fil de S17 est toujours là, simplement trop court. Donc je n'ai qu'à enlever les spires actuelles de S1 et de refaire cette bobine.
Pour y accéder, je dois dessouder 3 connexions qui passent au-dessus de S1 :

dessoudage des connexions 1, 5 et 7 (il faut procéder avec soin pour ne pas risquer de casser les fils !)

J'ai coupé S1 pour l'enlever comme un anneau. Puis j'ai bobiné 30 spires de 2/10 émaillé, en essayant de respecter la largeur d'origine de la bobine



J'ai bloqué les 2 fils à l'aide d'un fil rigide torsadé, le temps de faire fondre 3 gouttes de brai de blocage

Une fois le brai sec, il suffit de couper et d'enlever le fil torsadé. Il faut maintenant raccorder S1 sur l'embase.


La connexion 4, commune à S17 et à S1

Pour faciliter le raccordement, le mieux est de souder un fil rigide de 5/10 en l'enfonçant à partir des cosses et de le faire dépasser du côté des bobines. Puis on tortille les fils des bobines sur ce fil rigide, on soude, et on coupe le surplus du fil rigide.


La connexion 1, commune à S2 et à S1

Voilà, S1 est raccordée. Il faut maintenant refaire les connexions enléves pour accéder à S1


La connexion 7



Les connexions 5 et 1 (1 est derrière)

Avant de reposer la bobine sur le châssis, il vaut mieux vérifier la réparation à l'ohmmètre :





Tout est ok !

Seule précaution : l'orientation afin de pouvoir recâbler les connexions :

Orientation de la cosse 7



A l'aide d'une pince, la patte est resserrée pour bloquer le blindage contre le châssis



Puis les connexions sont refaites. Il vaut mieux changer les fils rigides par des neufs, les isolants ayant forcément souffert lors du dessoudage !

Ultime vérification : le récepteur fonctionne maintenant sur toutes les gammes.