Ces petits tous-courants ont un gros défauts : ils sont prévus pour un branchement sur le secteur 110-127V.
Cela veut dire que si on veut les utiliser sur le secteur actuel de 230V, le procédé classique est d'ajouter un auto-transfo 230/115 (ou mieux un vrai transfo).
Cela fait quand même une "grosse" verrue" derrière le poste car il n'est pas question de l'intégrer dans la petite boite de ces "miniatures" ...
Et il y a un grave défaut à ce procédé : après quelques années, surtout si on ne se sert pas souvent du poste, un jour ou l'autre, on fait l'erreur : on oublie le transfo et branche le poste directement sur le secteur 230 !
On peut bien sûr changer la prise, ou mettre une grosse étiquette rouge "attention 110V !", mais si elle se décolle ?

Heureusement il y a un autre procédé, plus rationnel que je vais vous décrire ...

Sur ces postes, les filaments des lampes sont connectés en série afin de former une chaine de 110V. Les lampes sont de la série "U", ce qui veut dire que l'intensité du courant est de 0,1A.
Souvent, on n'arrive pas à 110V en tout, il y a donc une résistance additionnelle.

En parallèle de cette chaine, on trouve le circuit d'alimentation anodique qui "commence" par la valve (le pôle + donc) et qui "finit" par une résistance à la masse, qui sert aussi à créer une tension négative de polarisation.

Voici le schéma standard concernant ces 2 fonctions, chauffage et alim HT :


La résistance Rf ajuste la tension totale de la chaine de chauffage à 110V environ
La résistance Rp est la résistance de polarisation et fait partie du circuit haute tension, pas du circuit de chauffage.
Vous remarquerez au passage qu'un pôle secteur est connecté au châssis par cette résistance.


La modification qu'il y a effectuer comporte 2 volets :

- le circuit de chauffage
- le circuit d'alimentation

Voici le schéma modifié :


Un peu de théorie
Tout d'abord, comme il n'existe plus de secteur 230V continus, il est inutile de prévoir le cas. Cela veut dire que la modification ne fonctionnera qu'en alternatif.
Dans ce cas, si on se rappelle qu'une diode ne laisse passer qu'une alternance, alors il suffit d'en mettre une en série avec les filaments pour que ceux-ci ne récoltent que la moitié de la puissance de la source alternative branchée sur l'ensemble.
Donc c'est simple : une diode, (D sur le schéma) et la chaine de filaments qui était prévue pour 115V, l'est maintenant pour 230V.
Cette diode doit bien entendu supporter le courant de chauffage (0,1A) et la tension crête du secteur (320V), une 1N4007 ou une BY133 iront très bien.
Pour l'alimentation HT c'est un rien plus compliqué : Sur ces postes, le courant anodique total est de l'ordre de 60 mA. Ces 60mA sont fournis par le secteur 110V, au travers de la valve.
Cela se passe en 2 temps : pendant la montée de l'alternance positive, le secteur doit fournir assez d'énergie pour charger les condensateurs de filtrage et fournir les 60 mA.
Ensuite, pendant les 3/4 du reste de la période, les condos fournissent les 60mA.
Cela veut donc dire que pendant la première phase, le secteur doit pouvoir fournir 240mA !

Une fois cela compris, alors il suffit de mettre une résistance, Ra, de valeur bien choisie en série avec le secteur de façon à ce que la tension redressée soit la même qu'avec le 110V.
En fait, il suffit de perdre 120V sous 240mA. En gros, une résistance de 500 ohm doit faire l'affaire.

La modification ne présente aucune difficulté. J'ai choisi d'utiliser le puits métallique du support de la valve comme d'un point relais du pôle secteur.


A l'origine, la résistance Rf (la grosse de couleur brune) et le fil rouge étaient soudés sur le support de la valve.
Maintenant, le fil rouge est connecté sur le puits du support (entouré en jaune), ainsi que la diode et un des 2 fils violets (entourés en vert) qui vont à la résistance Ra
Attention, notez bien le sens de la diode : sa cathode (le trait) est connectée à la résistance Rf, son anode au puits du support !

La diode BY133

La résistance Ra, qui doit dissiper 10W au maximum, est fixée sur le châssis à l'aide d'une tige filetée, juste à côté de la valve, il y a de la place :


Une gaine isolante protège les fils au niveau du trou de passage :



Et il est possible qu'il faille tordre un peu les connexions de la résistance de polarisation Rp afin d'éloigner les deux résistances l'une de l'autre :

L'essai consiste à commencer par une valeur nettement plus grande pour Ra, de mesurer la haute tension redressée.
Cette tension va être alors inférieure à 120V. Il faut alors la diminuer jusqu'à obtenir les 120V.
Bien entendu, on n'est pas à 10V près : les circuits s'accomodent d'écarts de haute tension. On prendra donc une valeur normalisée la plus proche, ou celle qu'on a en stock.