Pour l'alimentation, se reporter à la construction de celle que j'avais faite pour l'autre préampli. Mais vous pouvez utiliser n'improte quoi du moment que ce la donne 250V continu et que vous disposez des 6.3V alternatif pour alimenter les filaments.

Que vos filaments soient alimentés en alternatifs ou en continu, importe peu (enfi plutot importe moins dirons nous...) que de relier un des coté filaments à la masse. Donc n'oubliez pas de relier un des cotés des filaments, sur la masse de cotre préampli (soit dans l'alim, soit dans le préampli, c'est vous qui voyez. Moi je l'ai fait d'ans l'alimentation).




Je ne rentrerai pas dans le détails de la construction de cette alimentation, vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description du préampli niveau ligne-micro décrit dans un autre chapitre.

J'ai utilisé des plaques d'époxy cuivrée pour construire le chassis. Le fond est une plaque vissé dans l'arrière du boitier (Ancienne boite de décade de condensateurs heathkit), 2 montants sont ensuite soudés pour tenir les supports de lampes.




Voici le schéma utisé.




Comme vous le voyez, cela peut se construire à peu de frais avec des fond de tiroirs. Pour les résistances de plaques (il faut d'une part faire chuter la tension à 165V environ et surtout découpler les 2 triodes), j'ai mis 2 résistances de 47K / 1W en parallèle mais vous pouvez prendre directement une 22K de 2W (1 watt suffit normalement, mais les résistances ont tendance à changer de valeur en chauffant, il vaut mieux être prudent et mettre 2 watts). Ces résistances sont découplées par 10mF, vous pouvez mettre plus si vous voulez ou si votre alimentation n'est pas suffisament filtrée. Pour le découplage cathode, 100 à 150mf doivent largement suffire, les 220mF sont un peu du luxe, mais bon, j'avais ca sous la main.

Le filtre passe-haut est très rudimentaire puisqu'il est constitué du condensateur de 10nF et de la résistance du potentiomètre. Il atténue les fréquences en dessous de 80hz à 100hz d'environ 6db. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Il se met hors-fonction en court-circuitant le condensateur, on ne peut pas faire plus simple.

Le dessus de la boite à décade est percé pour faire un peu d'aération pour les 2 lampes ECC88.




La tole en U qui forme le dessous et les cotés a été peinte en noire. La tole supérieure a été peinte en gros martelé.




Les trois trous d'origines ont été réutilisés, 2 pour les potentiomètres et un pour le commutateur du filtre passe-haut.

Evitez les boucles de masses et essayer de relier le maximum de masse au même endroit. Par exemple mon chassis est à la masse via les 2 vis de fixation et les 4 prises jacks sont à la masse aussi via leur écrou de fixation.

Le fil blindé qui relie les prises à l'interrupteur ont la tresse de masse reliée coté prises uniquement. Pareil, pour aller de l'interrupteur du passe-haut vers les potards, j'ai utilisé du fil blindé mais sa masse n'est reliés que coté potentiomètre.

Une grosse tresse de masse relie les 4 masses des 4 prises (et indirectement le boitier métallique vu que les prises sont vissées dessus) et les 2 potentiomètres. La tresse se prolonge et est soudée sur l'epoxy cuivré du chassis principal en 1 point. Toutes les liaisons sont faites en fil blindé avec le blindage relié que d'un coté à la masse. J'ai peut être eu de la chance mais en tout cas, pas de ronflette à signaler.