Testeur de tubes anciens portatif



1. Pour quoi faire ?

En fait, ce petit appareil permet de tester un tube ancien (par exemple une A409) là où on n'a pas accès au secteur industriel. Par exemple, on vous propose un carton de lampes sur un vide-greniers et vous n'avez pas forcément envie d'acheter des "veaux" : avant de procéder à l'achat, vous voulez vous rendre compte de l'état des loubardes ...
C'est donc un petit appareil autonome, alimenté par accus que vous aurez pris soin de recharger avant de partir. Il permet de tester pratiquement toutes les lampes européennes et américaines anciennes, chauffées directement jusqu'à 5V.
Il indique le courant anodique pour une tension de grille choisie mais aussi la pente de la lampe.
Bref, c'est un petit lampemètre simplifié !



2. Principe de fonctionnement

Voici son schéma de principe :


La lampe est chauffée par une tension donnée par 4 accus CdNI (ou NiMH), et alimentée par une HT constante (150V). La tension de grille est variable de 0 à -12V, ce qui permet de tester presque toutes les lampes.
Le principe de mesure du courant est particulier : c'est une mesure par comparaison. Une résistance de petite valeur placée dans le retour du courant anodique (les flèches roses), crée une tension V. Une alimentation variable génère une autre tension W. Ces 2 tensions sont comparées dans un circuit comparateur. Suivant le signe de la différence entre les 2 tensions, une led s'allume en vert ou en rouge.
Pour mesurer le courant, il suffit alors de régler un potentiomètre de façon à être entre l'allumage de la led en vert et en rouge (éteinte donc) et de lire la valeur du courant sur le cadran de ce potentiomètre. Le courant maximal est fixé à 12mA.



3. Schéma détaillé

Voici ce schéma :


A gauche, le convertisseur haute tension à base d'une alim à découpage utilisant un circuit TL497A. La HT obtenue est de 160V environ, l'accu est une batterie au plomb de 12V 2Ah.
A droite, le circuit de comparaison. Deux diodes zener stabilisent les tensions d'alimentation de ce comparateur à +12V et -12V.
Le "0V" de référence est une des bornes filament de la lampe. Par rapport à ce 0V, l'anode est portée à un potentiel de +150V. La grille elle est portée à un potentiel réglable de 0 à -12V grâce au potard de 150k (valeur non critique !).
La résistance de 50 ohm (de précision) est le capteur de courant qui produit la tension V. Cette tension V est comparée à la tension W produite par le potard de 2k2 formant avec la résistance de 39k un pont diviseur. La tension sur l'entrée - du comparateur peut donc varier entre 0 et +0,6V (correspondant à la tension aux bornes de la résistance de 50 ohm parcourue par un courant de 12 mA)
La sortie du comparateur commande une led bicolore donc le courant est limité par la résistance de 1k
Les 4 éléments accus mis en série sont connectés sur la prise octale. Ainsi, suivant la douille utilisée, on peut chauffer la lampe sous 1,2 2,5 3,7 ou 5V environ.
Enfin, une prise intermédiaire sur la résistance de polarisation des zeners génère une tension de +80V qui est utilisée pour alimenter une lampe écran (comme la B442)

La prise octale est donc branchée ainsi :


Suivant la lampe qu'on veut tester, il faudra donc faire des adaptateurs ... voici 3 exemples :


à gauche une simple triode européenne chauffée en 4V, au milieu une pentode européenne, à droite une triode américaine chauffée en 1,2V.
Ces adaptateurs seront à créer au fur et à mesure des besoins, inutile de tout faire tout de suite !

Schéma en PDF ICI



4. Construction de la maquette

Voici à titre d'exemple la maquette que j'ai réalisée. Je vous laisse adapter et peaufiner votre appareil à votre convenance !

le coffret est en medium de 10. Longueur 200, largeur 70, hauteur 70 (intérieures). Le petit circuit est le convertisseur HT. A gauche, le BUT11 et son radiateur. Au fond, le logement des 4 accus : les contacts intermédiaires sont faits par des languettes en laiton. Le côté carré à gauche de la photo est amovible pour pouvoir changer les accus


Détail de l'inter qui coupe l'alim du convertisseur et de la prise octale. Au premier plan, la bobine de 500µH


Le circuit du comparateur est câblé en volant sur les 2 potards


La face extrême avec la prise et l'inter. Ce côté carré est collé.


La batterie au plomb en place. Notez les vis de fixation du côté démontable


Le couvercle et son cadran plastifié. Fixation : 6 vis
Fichier PDF du cadran téléchargeable ici



5. Exemple de mesure

Voici la mesure d'une triode DZ811 (MAZDA équivalente à A409); premièrement, il faut un adaptateur :


qu'on installe sur la prise octale :


puis on embroche la lampe :


ATTENTION : la lampe est chauffée dès qu'elle est embrochée car je n'ai pas prévu d'interrupteur sur le circuit de chauffage. Si on la laisse longtemps, on va décharger bêtement les accus ...
Ceci étant dit, on bascule l'inter de la HT :


Normalement, la led s'allume (en vert ou en rouge, mais s'allume !) :


Puis on règle la tension grille à la valeur nominale (relevée dans un recueil de caractéristiques) : -9V :


On règle alors le potard intensité pour allumer tout juste la led en rouge :


Si on baisse un peu, la led s'allume en vert :


Il y a même une position pour laquelle la led est presque éteinte :

on en déduit alors l'intensité : 4,4mA (ce qui veut dire que la lampe est bonne car la valeur nominale est 3,5)

On peut aussi mesurer la pente; il suffit de baisser la tension de grille de 1V, soit -8V :


et de régler de nouveau le potard d'intensité pour presque éteindre la led :

mesure : 5,1mA environ. La pente est donc de 5,1-4,4 = 0,7mA/V (ce qui est ok aussi car la valeur nominale est 0,9)

Ne pas oublier de basculer l'inter et d'enlever la lampe dès les mesures effectuées pour préserver les accus !



6. Recharge des accus

Les accus de chauffage étant connectés entièrement sur la prise octale sont rechargeables de l'extérieur. Il suffit de faire un adaptateur secteur qui se connecte tour à tour sur chacun des 4. On peut aussi les charger tous les 4 en série en même temps, mais ce sera moins bon, surtout si on ne se sert toujours que d'un certain nombre comme pour les lampes européennes qui n'utilisent que les 3 premiers.
L'accu de 12V n'est pas accessible extérieurement. Il faudra donc déposer le couvercle et recharger l'accu avec, par exemple, ce chargeur solaire, normalement en 6 heures de soleil, la batterie sera chargée à bloc !




Voilà, j'espère que ce petit appareil pourra vous être utile. Si vous en réalisez un, n'hésitez pas à nous transmettre vos photos, nous les mettrons en ligne !