Le téléviseur TF1795A date de 1958. C'est un modèle de table, "tout écran", c'est-à-dire qu'aucun bouton ne se trouve en face avant qui ne comporte que l'écran.
Les réglages se trouvent soit tout en bas sous l'écran (volume, marche/arrêt et lumière), soit sous un volet rabattable au-dessus (contraste, stabilités, hauteur et canal)
Ce téléviseur n'était équipé que du premier programme en VHF. Inutile de dire que maintenant, il ne reçoit que de la neige ...
Ce serait bête de détruire ce témoin de la technique des années 50 ... alors pourquoi ne pas l'équiper de la TNT ?
Impossible ? Non ! Il suffit de transformer ce téléviseur en moniteur vidéo qui sera capable d'utiliser le signal vidéo sortant du décodeur TNT (ou de toute autre source, telle qu'un lecteur DVD)
Pour le son, rien de plus facile puisque tout téléviseur possède un amplificateur BF audio (et de bonne qualité comparativement aux téléviseurs actuels)

Voici quelques photos de ce téléviseur(cliquez pour les agrandir) :

vue d'ensemble du châssis avec la traverse supérieure qui supporte les réglages



vue du dessus



vue de l'avant



les transfos trames (à gauche) et lignes (à droite)



le transfo de sortie son (en bas) et l'alimentation générale (transfo secteur, self et condos chimiques)


Quelques autres photos :

le rotacteur VHF



l'intérieur de la caisse : le HP et le tube image



le tube image est le AW43-80 très utilisé à l'époque (43 cm)

En premier lieu, il est important de vérifier le fonctionnement du téléviseur tel quel.
Pour cela et pour que la suite des opérations se fasse "proprement", il est bien aussi de tout nettoyer et d'enlever la couche de poussière accumulée depuis 50 ans.
On dirait bien qu'il y a eu déjà modification :des composants ont été changés et il y a déjà 2 câbles blindés qui vont à une double prise ajoutée.

Une inspection visuelle plus poussée est nécessaire et des photos ne sont pas superflues (cliquez pour les agrandir).

le câblage sous le châssis



le circuit des étages lignes (en haut) et trames (à droite)



les récepteurs



l'alimentation


Il ne reste que 2 condensateurs "goudron" d'origine (sans compter celui sur le secteur qui est déconnecté, heureusement), il faut les changer.
D'autres composants sont un peu "en l'air", je veux dire ne sont pas très bien installés, il faut faire du rangement ...

Les étages changeur de fréquence (rotacteur), amplificateurs FI son et image étant devenus totalement inutiles, autant les supprimer.
Cela fera de la place et évitera de créer des pannes inutiles ...
Il faut donc enlever le rotacteur et décâbler les amplis FI. Inutile de prendre des précautions : autant jouer de la pince coupante, les résistances et condos n'ont aucun intérêt (et leurs pattes sont trop courts, sans compter la casse si on essaie de dessouder les fils bouclés dans les cosses)
Tout au plus, les supports de lampes peuvent être laissés sur place (on en aura besoin d'un seul), et les transfos FI peuvent être conservés pour pièces.
Cependant, il importe de rétablir la chaine de filaments qui comportait les lampes supprimées; une lampe supplémentaire qui assurera le blanking est insérée dans la chaine, mais il faut aussi ajouter une résistance afin de chuter de la tension égale à la somme des tensions de chauffage des lampes supprimées :

Le châssis dépouillé des récepteurs; le circuit de chauffage modifié comportant une résistance de puissance et le support de la lampe de blanking



La lampe de blanking s'appelle L16



le schéma de l'alim avec la modification de la chaine de chauffage

La mesure de la fréquence trames donne une valeur vraiment basse.
En mesurant les potentiomètres, je m'aperçois que leur valeur a vraiment trop varié.
Après changement, l'étage trames n'oscille même plus !!

La panne venait de 2 condensateurs précédemment changés mais leur valeur n'était pas la bonne : 10 fois trop faible.
D'autre part, le condensateur C13 a du être changé : celui d'origine était presqu'en court-circuit :




Le signal sur la grille de la triode trames (L5a)



Le signal sur la grille de la pentode trames (L5b)

Ces signaux sont tout à fait conformes à ce qu'on attend.

Cette amélioration consiste à remplacer la PL83 par une EL183 dont le gain est double quasiment, ce qui fera une bonne réserve de contraste au cas où le tube image serait pompé ...
On en profite aussi pour ajouter un réjecteur à 4,43MHz pour supprimer les salves couleur de début de lignes. En effet, sans cette trappe, les salves sont visibles durant le retour de lignes et produisent des points blancs sur la gauche de l'écran, surtout visibles sur image sombre :


Voici le schéma de l'étage vidéo modifié :

Le réglage du contraste est assuré par le potentiomètre R208 talonné par R209

Concrêtement, la modification consiste à bouger 2 connexions sur le support pour passer de la PL83 à la EL183, et à ajouter une résistance de 330 ohm en parallèle avec R75 de cathode afin d'avoir 150 ohm équivalent.
En effet, la polar des 2 lameps est différentes.

La bobine S49 est celle d'origine, contenu dans un blindage proche de la pentode vidéo (L9) :


Il suffit de mettre un condo ajustable en parallèle pour obtenir une trappe à la bonne fréquence.
Le réglage consiste à supprimer les points visibles en tournant l'ajustable.

L'oscillateur lignes a suffisamment de plage de réglage pour ne pas être obligé de la modifier.
En revanche, il faut quand même limiter l'amplitude lignes en insérant une résistance dans le circuit de la diode de damping :

Cette résistance, R212 est découplée par le condo C206

Sur ce téléviseur, le blanking trames était déjà bien efficace. Cependant, sa durée était acceptable à l'époque où le début d'image ne comportait pas de données numériques en tout ou rien.
Aujourd'hui, il faut un blanking de plus d'une milliseconde. Un circuit monostable s'impose donc :

L'entrée du monostable, SyTr est prélevée dans l'étage trames :

a noter que le blanking d'origine est supprimé (secondaire S26 déconnecté)

La sortie du monostable, Blank, est appliquée sur la résistance insérée dans le circuit de commande lumière :

En haut, entourée, cette résistance en série



La résistance R213 de blanking et le condo C202 de sortie du monostable implantés près du potard de lumière R41



Le câblage de L16

Là, c'est plus simple, il suffit de connecter une prise par un blindé sur le potentiomètre de volume, sans rien changer d'autre:

Un décodeur TNT ne coute pas cher. D'autre part, il est bien pratique : sortie sur périTV, télécommande.
Cependant, ce côté pratique s'avère être une complication dans le cas présent :

- Il faut installer le capteur IR de télécommande à un endroit dégagé
- Il faut câbler 2 coaxiaux à la place de la périTV
- Il faut connecter le câble secteur sur le câble du TV
- Il faut fixer le boitier

Voici ce décodeur :


et la plaque d'adaptation afin de le fixer sur le montant gauche :


Il faut prévoir un système de commutation des entrées afin de pouvoir remplacer le décodeur TNT par une source externe.
Voici ce que j'ai prévu : une plaque supporte 2 prises RCA sur lesquelles on peut brancher soit 2 blindés venant du décodeur, soit une source externe :


Un des blindés va au réglage de contraste R208 qui a remplacé celui d'origine :


La plaquette est fixée sur la traverse supérieure :



Les câbles blindés descendent vers le châssis :


Pour connecter une source externe, voici les connexions à effectuer :


Le détecteur IR de la télécommande du décodeur doit être amené en face avant du téléviseur.
Il faut donc le dessouder de la carte et de le connecter au bout d'une nappe suffisamment longue pour aller à l'avant du TV :


Le plus simple et le plus discret et de l'installer au niveau du pied droit :


Il reste le câble secteur à connecter sur le câble du TV :


A noter que de cette manière, le décodeur sera sous tension dès que le câble du téléviseur est branché.

Le décodeur en place sur le montant qui supportait le rotacteur :


Il ne faut pas oublier un détail qui risque de poser problème :
sur le TF1795A, le châssis est connecté électriquement au point milieu du primaire de l'auto-transfo secteur.
Cela veut dire qu'entre le châssis et la terre de l'habitation règne une tension de 115V environ. Outre le fait que cela peut être dangereux pour l'utilisateur, si la tresse du coaxial d'antenne est connecté à la terre (et c'est souvent le cas), dès que l'on branchement l'antenne au téléviseur, le différentiel de l'installation électrique sautera !
Il faut donc soit être sûr que l'antenne de télé est isolée de la terre, soit utiliser un transfo d'isolement.
Ce transfo peut être sur le secteur et dans ce cas, il est gros, très gros ...
Ou on peut le mettre sur l'antenne, et là, il est plus petit, nettement plus petit, voici comment en faire un :


Sur un mandrin de 8 mm, bobiner 2 x 8 spires en bifilaire d'émaillé de 4/10

Une fois connectés les coaxiaux, insérer le transfo dans une boite :


La boite est refermée et des prises d'antenne de diamètre 9 mâle et femelle, sont installées au bout des coax.

Cette adapatation est vraiment simple et ne demande que peu de matériel. Cela vaut vraiment le coup si on veut conserver ces témoins de la télé des années 50-60 pour les générations futures !

Pour finir, voici quelques données techniques qui vous seront utiles au cas où l'adaptation posait quelques difficultés :



signaux de synchros



signal sur la grille de la pentode lignes L12




signaux circuit de blanking




signaux vidéo avec et sans trappe couleurs

Vous pouvez télécharger le schéma en PDF

Enfin, lorsque vous aurez transformé ce téléviseur, il ne serait pas étonnant que vous receviez les émissions d'un univers parallèle :