La maquette a été câblée et testée sur une vulgaire planche de pin. Il est bien entendu que la version définitive sera construite sur une planche de bois plus noble, moulurée et vernie.
Normalement, si je me contente de réinstaller tous les composants aux mêmes emplacements et de les câbler à l'identique, la version définitive devrait fonctionner au premier coup.
Néanmoins, il convient d'adapter la planche maquette et de corriger les erreurs commises, s'il y en a ...


Erreurs / améliorations :

Il n'y a pas beaucoup d'erreurs en fait. Il y a surtout les trous de passage des fils des CV :




Ce n'est pas franchement une erreur, simplement, ce serait mieux de les décaler un peu sous les CV, afin qu'ils soient moins visibles, même s'il est prévu que je garnisse les trous d'oeillets de finition.

Le second point, c'est l'obligation de prévoir une 3° borne d'entrée afin de pouvoir y connecter l'alimentation 12V pour le préamplificateur.
En effet, ce ne serait pas très pratique de devoir l'alimenter par un fil allant sur l'alim générale.

Voici donc le schéma d'implantation ajusté :



La planche sera moulurée sur les 4 côtés. Celle que j'avais fait faire pour le AK10 comportait une moulure qui avait une emprise de 20 mm environ :



Cela veut dire qu'il faut prévoir des dimensions hors-tout supérieures de 40 mm :



Je vais donc établir un dossier pour commander cette planche ....

Pas moyen de trouver un menuisier/ébéniste pour faire cette simple planche, zut.
J'ai donc décidé de la faire moi-même ...
Evidemment, je ne suis pas menuisier ... alors il va falloir être indulgent. J'ai deux problèmes : trouver le bois et faire la moulure.
Le vernissage n'est pas vraiment un problème. Le bois, je vais le trouver dans un vieux lit. Reste le moulurage : j'ai investi dans une défonceuse de bas de gamme, espérons qu'elle pourra mener à bien le travail !

Couper la planche dans une traverse de bois de lit n'est pas difficile à la scie circulaire.
La défonceuse ne s'en sort pas mal du tout :


La planche découpée et moulurée

Le ponçage commence mal : ma ponceuse à bande, qui commence à être âgée est tombée en panne : le sabot s'est oxydé, la bande s'est collée dessus par la rouille, au démarrage la courroie s'est cassée !
Bon, commande de bandes neuves et d'une courroie ....

Avant de vernir, je vais percer les trous. En particulier, les évidements pour le socle rhéostats/inter.
Je dois donc imprimer un gabarit de perçage.
Voici les 4 pages qui, assemblées, forment le gabarit :

Feuille A / Feuille B / Feuille C / Feuille D

Et voilà la planche prête à être vernie :



La planche prête pour le vernis

Bien sûr, avant de vernir, j'ai vérifié de nouveau l'état de surface.
Trois couches d'acajou clair, et voici le résultat :


Et voilà la planche terminée !

Première étape, installer des oeillets pour finir les trous dans lesquels passeront certains fils :


J'ai choisi une teinte foncée pour les oeillets ...

Cette connexion est formée d'un fil de cuivre de 2,5mm² :


Ce fil relie les 2 bornes "Terre" et "0V", mais aussi la vis de raccordement du fil de "0V" dans le futur toron d'alim

Il suffit de prendre la maquette comme modèle pour tout transférer sur la nouvelle planche :


La zone à transférer

La platine est déposée délicatement et la visserie est récupérée :


La platine déposée de la planche maquette

Puis elle est réinstallée sur la nouvelle planche :


La borne "+12V" a été ajoutée, ainsi qu'une seconde vis de raccordement du toron d'alim

Je ne vais pas faire de photos des éléments à transférer, vous avez compris le principe : je le fais progressivement afin de ne rien oublier ...
Voici le support de V1 ainsi que quelques composants réinstallés :


V1 et ses composants résintallés

Puis V2 :


V2 et ses composants résintallés

Sur le dessus, voici déjà ce qui est fait :


Pas mal, le look ...

Une petite photo de l'existant à transférer :


V3, V4 et les composants à transférer

Allez, on continue le transfert :


V3 et ses composants réinstallés




V4 et son environnement installés




Le galva indicateur est réinstallé aussi




Enfin le circuit d'antenne (T2 et la borne de sortie d'antenne)

Et voilà, sur le dessus ce que ça donne :


Il manque juste les CV ....

4 vis à enlever, 3 fils à dessouder, et le remontage des CV n'est pas plus compliqué que le reste :


Le soudage des connexions des CV termine le câblage ...

Voici l'ensemble du câblage sous la planche :


Les fils sont retenus par des agrafes, les raccordement sont faits à l'aide de boudinettes (genre Philips des années 30)

Voilà, la planche maquette n'est qu'un souvenir :



La planche maquette

Et voici la nouvelle planche équipée et câblée :



Il n'y a plus que quelques finitions à effectuer ....

Tout d'abord les pieds. Il faut surélever pas mal la planche, certains éléments mécaniques prennent de la place (les radiateurs des transistors et les tiges filetées des bornes).
J'ai donc imprimé des cales de 12 mm car les pieds en caoutchouc que j'ai ne font que 9 mm de haut. Cela fera 21 mm en tout :


Les vis sont des agglos 3,5x30.

Et voilà ce que ça donne :


Parfait.

J'ai de la chance : j'avais en stock un câble d'AK20, assez long et pas trop abimé. J'ai pu récupérer un bon bout dont le guipage est en bon état.


Le toron comporte 6 fils, je n'en ai besoin que de 5. Celui en trop est simplement coupé. Les 5 fils sont soudés sur les têtes de vis en laiton




La couleur du guipage se marie bien avec le reste, non ?

Les fils sont repérés de la même manière à chaque bout :


Ainsi, on ne peut pas se tromper ...

Au bout du câble, j'installe un prise afin de simplifier le branchement :


La prise est une embase de bigrille

Le raccordement des fiches bananes de 4 mm fait, le tout est noyé dans la colle thermo :




Il suffira de munir l'alimentation de douilles suivant le gabarit d'une bigrille !

Voici quelques éléments de raccordement de l'émetteur :


Repérage des lampes suivant l'emplacement
Les lampes étant anciennes, elles n'ont pas toutes les mêmes performances. Durant les essais, j'ai déterminé l'emplacement idéal selon chacune !



Connexions et commandes

Il n'y a plus qu'à vérifier que l'émetteur recâblé fonctionne correctement, mais je ferai ce test lorsque j'aurai construit son alimentation !

En attendant, voici quelques photos :

Quelles doivent être les caractéristiques de cette alimentation ?

Elle doit délivrer la tension de chauffage, 12V, sous une intensité de l'ordre de 0,5A. En effet, les 01A consomment 0,25A chacune. Chaque branche de deux lampes (branche BF et branche HF) consommera donc au maximum 0,25A. Soit 0,5A au maximum pour les 4 lampes.
Cependant, 0,5A est un maximum, mais pour avoir une marge, on peut partir sur une alimentation de 12V/1A. Un bloc tout fait pourra faire l'affaire ....

Du côté des HT, elle doit fournir 2 valeurs : 50V et 100V. J'avais mesuré sur la maquette la consommation de chacune de ces tensions, elle était inférieure à 10mA.
Je peux donc partir sur une alimentation stabilisée par zeners, pouvant débiter 20 mA.

Enfin, une tension de polarisation de -7V est nécessaire aussi. Celle-ci ne débitera pas. Elle pourra être générée par un potentiomètre ajustable en parallèle sur une zener de 10V.


En résumé, une alimentation inspirée de celle-ci sera parfaite. Il suffira de simplifier pour n'avoir que 2 hautes tensions et une tension de polar fixe.
Côté mécanique, le boitier sera fait en bois (le même que la planche de l'émetteur) et comportera à une extrémité une plaque sur laquelle on trouvera les douilles de branchement de la fiche de l'émetteur. A l'autre extrémité du boitier, on trouvera la prise secteur standard.
Il faudra aussi prévoir la possibilité de mettre à la terre directement la borne "0V", afin de simplifier le branchement de l'émetteur (il n'y aura que l'antenne à connecter dans ce cas).


Schéma envisagé :





Construction :

Première chose à faire, le transfo pour la partie HT. J'ai rebobiné un transfo existant de puissance raisonnable (10VA) pour fournir une tension à vide de l'ordre de 100-110V. Ainsi, on peut espérer une tension redressée de l'ordre de 140V
Voici les caractéristiques et le rebobinage de ce transfo.

Pour des raisons de simplification de câblage, j'ai installé toute la partie redresseur/stabilisateur dans un petit boitier cylindrique (en fait des embases d'ersatz de lampes eurpéennes 6 broches) :


Le module redresseur/stabilisateur

Voici comment j'ai réalisé ce module :



Le montage est "vertical" pour prendre moins de place. Les connexions extérieures sont des vis laiton, insérées provisoirement dans une embase E6 retournée




Une fois tout soudé, le circuit est retiré de l'embase




Puis il est inséré de nouveau dans l'embase, mais dans le bon sens ! (à gauche, le couvercle en résine)




Les vis sont bloquées à l'aide d'écrous




Le boitier est fermé par le couvercle, les 2 parties étant assemblées par de l'alu adhésif

Passons maintenant à la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble ...
L'émetteur est connecté à l'alimentation, au module préampli BF muni d'un lecteur MP3 et à l'antenne. J'ai mis à proximité mon châssis de 830A et ....
ça marche !

J'ai relevé les tensions sur l'alim en fonctionnement :



OK, tout va bien. Je peux passer à l'intégration de l'alimentation dans un boitier.

Comme cette alim est dédiée à l'émetteur, je vais faire un boitier dans le même style ...
Il sera formé d'une ceinture en CP de 5 mm, formant un prisme droit, fermé en bas par une embase et en haut par un couvercle dans le même bois que la planche de l'émetteur.

Voici les étapes de la construction de ce boitier :


Les pièces de la ceinture : 4 plaques et 4 tasseaux qui formeront les coins




Collage des pièces pour former le prisme droit (pas de clous !) Bien sûr, tout est collé en vérifiant l'équerrage ...

La base et le couvercle ont été découpés dans la même planche que celle de l'émetteur, puis moulurés. J'ai découpé les ouvertures pour les 3 prises (sorties, entrée secteur, cavalier terre) :



Pose du couvercle et de la base pour voir le rendu ...

La base sera vissée par le dessous dans les tasseaux, mais pour le couvercle, j'ai choisi une fermeture magnétique, ainsi, pas de vis, charnières ou autres visibles !



Des vis sont vissées en affleurement dans les tasseaux des coins (entourées)



Des aimants puissants sont insérés en affleurement dans le couvercle




Sous le couvercle, un rectangle de CP a été collé dont les dimensions font qu'il vient en encastrement dans la ceinture





Des avant-trous sont faits dans les tasseaux afin de pouvoir y visser la base

Passons à la décoration :



La ceinture a été peinte du même vert que les éléments de l'émetteur (après enduit au bouche-pores), le couvercle et la base ont été vernis (acajou clair, 3 couches)

Il n'y a plus qu'à intégrer les composants de l'alim dans ce boitier :


Les prises (3, 4 et 6) ont été imprimées en PLA. 1 : bloc 12V. 2 : transfo HT. 5 : module redresseur






Installation des prises par boulonnage (M3 + rondelles)




Fixation sur la base du module 12V (en jaune), du transfo HT (en bleu). Les 2 fils (entourés en rouge) sont les arrivées du secteur,connectés sur la prise





Connexion de la terre (flèches bleues) et du 0V (entouré en jaune) sur les 2 douilles du cavalier




Connexion des 2 fils du 12V (venant de la prise avant) au bornier du module (entouré en jaune)




Raccordement par boulonnage (+ rondelle éventail) du module redresseur





Fixation sous le couvercle du redresseur à l'aide d'une bride





Fermeture du boitier d'alimentation




Collage de patins sous la base, pour éviter de rayer les meubles ...

Voilà, ce projet se termine. Voyons comment raccorder et utiliser cet émetteur :



Vue d'ensemble des éléments connectés




Utilisation du préampli BF avec un lecteur MP3. Notez les couleurs des fils à connecter aux bornes de l'émetteur !




L'antenne est un simple fil à tendre dans la pièce. On peut raccorder la terre sur la borne prévue (ou à l'aide du cavalier de l'alim)




Branchement du câble secteur. A gauche, le cavalier de terre.




Branchement de la prise 5 broches de l'émetteur sur l'alim

Réglages optima :


Index des CV pour une fréquence émise de 666 kHz




Position des boutons de réglage de chauffage BF (flèche jaune) et HF (flèche bleue)




Réception sur châssis Philips 830A sur 450 mètres : OK !