Et c'est parti pour refaire la même chose... d'abord le transfo de sortie. Je passe sur les détails, il s'agit de refaire exactement le même.
Voilà le transfo numéro 2:


Notez la plaque de blocage que j'ai réalisée pour bien immobiliser les tôles. Je ne l'avais pas fait sur le premier transfo, me contentant de le fixer sur la plaque d'epoxy, mais c'était provisoire !
D'ailleurs, les tôles vibraient pas mal à forte puissance. Bref, j'ai mis la même plaque sur les 2 transfos.

Voici les 2 transfos montés sur la plaque :



J'ai installé aussi le jeu de lampes complet pour câbler la seconde voie :


La plaque prête à être câblée (seconde voie)

Je ne m'étendrai pas plus que ça sur cette partie : à part quelques déplacements de points de connexions nécessités par le rapprochement de composants des supports de lampes, l'ensemble ressemble baucoup au câblage de la première voie :




Câblage de la seconde voie

Avant de câbler les commutateurs, il faut maintenant installer la platine sur le châssis. En effet, il faut vérifier que tout se monte et que les connexions ne sont ni trop longues ni trop courtes.

La platine se visse comme prévu sur les tasseaux formant la ceinture du châssis :



Vérifions si tout va bien :


Zut, ça commence : les fils allant au commutateur des "graves" sont trop courts !




Côté commutateurs de volume, c'est ok, j'ai assez de longueur





Pour le commutateur "aigües", ça ne va pas du tout !
La place n'est pas suffisante pour laisser passer les composants soudés sur le commutateur.
De plus, une des vis de fixation du petit tasseau support de coin vient carrément dans le câblage :


Que faire ?

Le plus simple est de surélever le châssis afin de dégager de la place : le commutateur d'aigües viendra SOUS le câblage, tout simplement.
Il suffit d'ajouter une seconde ceinture de tasseaux :


En rouge, les 3 tasseaux ajoutés, entourés en jaune, les pattes de fixation sur la ceinture du châssis

J'ai du aussi faire une échancrure dans la platine pour laisser passer un support de poulies de la commande de syntonisation. Voyons ce que cela donne :


Le châssis est maintenant 40 mm plus haut environ




Vue de dessous : on voit bien la place libérée

On peut maintenant continuer le montage des commutateurs pour les câbler ...

J'ai installé 2 boulons M4 qui serviront pour fixer l'équerre des commutateurs de volume :


J'ai du soulever la platine HF pour pouvoir introduire les vis par le dessus ...




Impossible de serrer les écrous ainsi : il faut déposer les commutateurs !

Une fois les commutateurs remontés sur l'équerre, j'ai fabriqué un axe avec un rondin de hêtre (diamètre 6) couplé à l'aide d'un cardan pour compenser le faux alignement :


Les commutateurs de volume installés avec leur axe de commande

J'ai rallongé les connexions allant au commutateur "graves" : je peux maintenant l'installer sur le châssis :


entouré : les 4 câbles torsadés sont assemblés à l'aide d'une boudinette de fil rigide de couleur rouge





Avant de monter le commutateur "aigües", il faut raccorder les 2 blindés venant du tuner aux entrées audio

Puis on peut installer le commutateur "aigües" à sa place :


De la même façon que pour les graves, les 4 câbles sont assemblés à l'aide d'une boudinette jaune (entourés)

Enfin, les câbles allant aux commutateurs de volume sont aussi assemblés :



Voici une vue d'ensemble des 3 ensembles de câbles :


Les commutateurs installés et reliés à la platine amplificateurs

Il est temps de rendre autonome l'appareil en l'équipant de ses alimentations.
La partie HF a déjà son transfo, passons maintenant au chauffage des tubes

L'intensité consommée en régime de croisière est de 1,5 à 1,6A. Or, à la mise sous tension, les filaments étant froids, leur résistance est beaucoup plus faible, par conséquent l'intensité est bien plus grande que 1,6A.
Quand on fait une alim classique à transfo direct sur le secteur, il n'y a pas de problème, mais avec un bloc alim à découpage, c'est une autre affaire. Si je me contente d'un bloc qui délivre 2 ou 3A, il ne démarrera pas. Je suis donc obligé d'en prendre un plus constaud.
J'ai choisi un bloc de 12V / 5A :


A l'aide du potard (en rouge), je l'ai réglé à 12,7V (en jaune) pour obtenir les 12,6V nominaux aux bout des fils

Ce bloc est équipé d'une led verte qui s'allume lorsque l'alim fournit la tension désirée et qui clignote en cas de surintensité :


entourée en rouge, la led

Vérification : à la mise sous tension les filaments flashent un peu, c'est normal. Puis une fois bien chauds, leur éclairement est raisonnable :



L'installation du bloc ne pose pas de problème autre que le vissage des boulons SOUS la platine HF :


Le bloc fixé à côté du transfo du tuner. Le câble relie l'entrée secteur au primaire du transfo

Les fil de liaison basse tension passent par un tore de ferrite, histoire de calmer un peu les résiduelles de découpage :


il y a 4,5 spires. Les 2 fils sont enroulés ensemble, ainsi le
courant continu n'a aucune influence sur la saturation de la ferrite



Les 2 fils connectés au bloc et au châssis des amplis

Essai, ok :


entourée en jaune, la led; entouré en rouge, le support d'une EL84, on voit l'éclairage du filament par le tube central

Celle-ci doit fournir la HT de 250V pour les circuits anodiques des amplificateurs à tubes. L'intensité qu'elle doit fournir est de l'ordre de 120-150mA.
Je pourrais faire une alimentation régulée, mais ce n'est pas vraiment nécessaire puisque tous les étages sont en classe A : les intensités anodiques des toutes les lampes sont constantes et par conséquent, l'intensité totale aussi.
Dans ces conditions, une simple alim redressée et filtrée suffit largement (c'est d'ailleurs pour la même raison que les alimentations des postes de radio étaient simples aussi)

Le composant important est le transformateur : il permet d'isoler galvaniquement les circuits du secteur et d'adapter la tension afin d'obtenir les 250V sous l'intensité prévue.
Ensuite, il y aura un pont de diode, 2 condensateurs et une résistance pour régler la tension (et aussi pour former un filtre avec le second condo)

Comme je pense être obligé d'adapter, j'ai prévu un transfo dont le secondaire comporte 2 prises permettant de choisir entre 3 tensions alternatives : 190, 205 et 220V.
En effet, avec un pont de diode, la tension redressée crête monte à 1,4 fois la tension efficace sortie du transfo. J'aurais donc 3 possibilités de réglage du 250V :

- la tension secondaire au transfo
- la capacité du condo de tête qui agit sur la résiduelle mais aussi sur la tension moyenne redressée avant le filtre
- le filtre, donc la valeur de la résistance et la capacité du second condo

Evidemment, ce transfo spécial, j'ai du le construire :


Cliquez sur la photo pour accéder à la page décrivant la fabrication de ce transfo

Puis j'ai fait une manip vite fait, en câblant les éléments en "volant" :



Voici le schéma de la manip :



Vous remarquez les éléments reconnaissables, le transfo alimenté par le secteur, le pont de diodes, les 2 condos (le petit est le 33µF, le gros est le 330µF), la résistance d'adaptation de la tension et de filtrage, tout en haut à droite, enfin les 2 grosses résistances vertes forment une charge de 2000 ohm, simulant un courant de 125mA (sur 250V)
Les BY127 sont antiques (dates-codes 7501 et 7636 !), elles pourraient être remplacées par des 1N4007, mais j'ai trouvé qu'elles ne déparaient pas trop avec les tubes ...
Sur ce schéma, j'ai indiqué quelques valeurs importantes :

- en violet les tensions continues. Remarquez qu'avec une résistance d'adaptation de 68 ohm, la tension de sortie n'atteint pas 250V.
- en vert les tensions alternatives. Il y a 5,5Veff d'ondulation sur le premier condo et 0,4Veff sur le second. Déjà, ce n'est pas beaucoup, mais on peut faire mieux.

Vous avez du remarqué aussi que le transfo est connecté "à fond", c'est-à-dire que le pont de diodes est connecté sur la totalité du secondaire (0-220).
En fait, en charge, la résistance des enroulements provoque une chute de tension, c'est pour cette raison que malgré le rapport des tensions, on n'arrive pas aux tensions nominales.

Donc je suis coincé, j'ai prévu un peu juste le transfo. Si je veux 250V, je peux diminuer la résistance, mais alors la résiduelle alternative sur C2 va augmenter ... comment faire ?

Solution : inverser le transfo !

Il suffit de brancher le secteur sur le secondaire pour que le transfo devienne élévateur de tension.
Voici le nouveau schéma :



Le secteur est connecté sur l'ensemble du secondaire (0-220), le pont sur le primaire (0-230). Ainsi, on a une réserve de tension (220Veff) et une tension redressée suffisante (277V), ce qui fait qu'il faut une résistance de 220 ohm pour abaisser la tension d'utilisation à 250V
L'ondulation résiduelle a augmenté sur C1, passant à 6,5Veff, malgré cela, elle n'est plus que de 0,15Veff en sortie.

On peut faire mieux : secteur entre 0 et 205 du secondaire :



La réserve de tension est bien plus grande, ce qui permet d'augenter la résistance à 300 ohm et par conséquent diminuer la résiduelle à 0,1Veff.

Conclusion :

L'alim est opérationnelle. Je peux à loisir la régler en fonction de la consommation réelle, en choisissant la prise sur le secondaire pour brancher le secteur et en choisissant la bonne valeur de résistance pour obtenir les 250V.
Bien entendu, à vide (à la mise sous tension, lorsque les filaments des lampes sont froids, celles-ci ne consomment rien), la tension atteindra facilement 350V. Pour cette raison, j'ai choisi des condos prévus pour 400V.

L'alim HT est donc formé de 2 composants : le transfo, que je vais installer avec le support des HP, et un module redresseur que je vais fixer sous le châssis.
Voici le module redresseur :

Pour l'instant, la résistance d'adaptation de la tension est choisie à 220 ohm



Comme vous pouvez voir, je ne m'embête plus à faire un circuit imprimé : je meule pour former des zones équipotentielles
Deux écrous soudés permettent de fixer le module à l'aide de 2 vis.




CLe module est fixé dans le coin du châssis

Comme il faut connecter le transfo secteur, une prise est installée sur le châssis :


2 broches sont reliées au secteur, 2 autres au module redresseur

Pour pouvoir connecter facilement des HP supplémentaires ou externes, j'ai choisi d'installer des douilles bananes à l'arrière :


Les douilles bananes qui correspondent donc aux sorties des amplis





Les douilles sont reliées par des fils aux transfos de sortie des amplis

Passons maintenant aux HP... J'ai l'idée de conserver l'effet stéréo en agençant 2 HP dans la caisse, mais pour cela, il faut deux choses : orienter les HP pour que leurs axes se coupent assez près du poste et cloisonner pour ménager 2 volumes, un pour chacune des voies.
La caisse ayant des dimensions relativement petites, il faut quand même réfléchir afin d'installer les HP. En plus, pour obtenir une reproduction des aigües pas trop mal, je vais faire des HP "2 voies".
Voici ce que ça donne :


le support des 4 HP installé provisoirement dans la caisse
Le transfo secteur est fixé par le dessous.

Les HP sont reliés à des fiches bananes, le transfo à une prise. Ainsi, les connexions sont aisées :


la fiche du transfo connectée à la prise




les fiches bananes des HP connectées aux douilles

On peut maintenant installer l'ensemble pour procéder aux essais :


L'ensemble récepteur-HP/transfo connecté

Même si tout ça est encombrant, il est facile de séparer les 2 parties puisqu'on a des connexions par fiches/douilles :



On peut même installer le récepteur sur le côté afin d'accéder au dessous du câblage :

Allez, mise sous tension, mais avec une alim HT de labo d'abord (on ne sait jamais) .... il est temps d'essayer les 2 amplis en même temps. Voici un résumé des évènements :

Dès la mise sous tension, un bruit insupportable est sorti des HP de la nouvelle voie, quelque soit le réglage de vlume sonore. Ce problème est classique : j'ai du croiser les branchements du transfo de sortie, au lieu d'une contre-réaction (négative donc), j'ai maintenant une jolie réaction (positive), autrement dit, c'est comme un Larsen, mais électronique, l'ampli se comporte comme un oscillateur.
Remède : croiser soit les fils du primaire, soit les fils du secondaire du transfo de sortie. J'ai choisi cette seconde solution, et tout est rentré dans l'ordre.

J'en profite pour mesurer le courant consommé sur l'alim HT : 93 mA (sous 250V)



Je passe maintenant sur l'alim du poste (le transfo + le redresseur), et là ... la HT s'écroule (190V), le transfo vibre énormément (alors qu'il ne le faisait pas lors des premiers essais) et chauffe très vite. Conclusion : il y a un court-circuit quelque part !
Remède : en inspectant le module redresseur, en fait en testant à l'ohmmètre, je me suis aperçu qu'il y avait une projection de soudure entre 2 zones équipotentielles (qui en fait reliait l'anode et la cathode d'une des 2 diodes !)
Autrement dit, c'est comme si on n'avait qu'un redressement simple alternance (d'où la HT anémique) mais qu'en plus, une des alternances était court-circuitée (d'où le grognement du transfo). Une fois la soudure enlevée, tout est ok : HT=250V, pas de bruit, pas de chauffe.

Continuons : j'ai relié les entrées des amplis au tuner et j'ai pu entendre une station, ça marche ! Sauf que la manoeuvre de la commande de volume est dure : le fait de commander 2 commutateurs en même temps ne va pas. Je décide donc de revenir à une commande plus classique par potentiomètres.
Sauf que des potards log doubles ... sont introuvables. J'ai donc acheté 2 potards linéaires simples. Je les commande toujours avec des engrenages et je les modifie avec une résistance :



Voilà, le fonctionnement est correct, les amplis sont validés, et la commande de volume bien plus souple !

Si on désire utiliser les amplis avec une source extérieure, autre que le tuner intégré, il faut prévoir une commutation et des entrées auxilliaires.
Le plus simple est d'installer une prise jack, sur laquelle on pourra connecter soit les sorties du tuner, soit un appareil externe :


entouré : la prise jack des entrées, au-dessus, le câble muni d'une fiche jack, sorties du tuner




lorsqu'on veut écouter la radio, on relie la fiche à la prise




si on veut écouter une autre source, on la connecte à l'aide d'un câble, à la prise jack (ici: un lecteur MP3)

Voici les connexions :


en jaune : le câble connecté aux sorties du tuner. En bleu, le câble, relié à la prise jack et aux entrées des amplis

A l'origine, le bandeau plastique noir arrière était fixé au boitier métallique du tuner. Maintenant, il ne tient que sur le circuit imprimé. J'ai monté sur ce bandeau les douilles HP et la prise jack, et tout ça est bien souple, en tout cas, pas assez maintenu !
J'ai donc ajouté une barre métallique pour raidir tout ça :


Le raidisseur relie mécaniquement le bandeau plastique et le châssis en bois

On peut enfoncer les fiches dans les douilles sans que le bandeau ne plie, c'est mieux ainsi !

Le cadran que j'avais fait était provisoire. J'en ai refait un en repérant correctement les fréquences (en écoutant des stations dont je connais la fréquence d'émission).
Voici ce nouveau cadran :




D'autre part, il faut éclairer ce cadran. J'ai installé 4 ampoules sur la ceinture que j'avais imprimée :


En haut, la ceinture et les 4 ampoules. En bas, le papier blanc qui servira de réflecteur pour masquer le fond bleu de la face avant

J'ai utilisé des ampoules de 5V. Je les ai donc reliées 2 par 2 en série / parallèle, afin de les alimenter par la tension de 9V délivrée pour le tuner (par le transfo secteur d'origine)



Le papier réflecteur est donc pris en sanwich entre la ceinture et la face avant

Voici le cadran fixé sur la face avant :



Le même, mais éclairé :



et maintenant, voilà ce que ça donne dans la caisse :



Parfait !
Les 2 fils d'alimentation des ampoules, passent par un trou de la face avant et sont simplement reliés aux bornes du 9V d'origine :

Le châssis et le support des HP et du transfo doivent être fixés dans la caisse :



deux petites équerres fixent le châssis à la caisse





le support HP/transfo est fixé à l'aide de 2 vis sur les tasseaux que j'avais collé/vissé dans la caisse

Les boutons sont ceux d'origine. Malheureusement, celui qui commande le volume comporte un trou axial de diamètre 4 (au lieu du standard 6 comme les 3 autres).
Donc, tout va bien pour les boutons de commande de syntonisation ou de tonalités, mais pour le volume, j'ai du faire une adaptation :


Le bouton de commande de volume

J'ai soudé un tube de 4 dans un tube de 6, tout simplement. Ainsi, je peux me servir du cardan qui n'accepte que des axes de 6, tout en ayant un bouton de 4. Le collier plastique sert de butée pour empêcher qu'on tire l'axe complètement vers l'avant : on aurait un mal fou à remettre la partie laiton du cardan dans la partie rouge

On ne peut pas à proprement parler d'oeil maqique : les "vrais" étaient ronds, or là, la fenêtre disponible est rectangulaire. Il faut donc utiliser un indicateur cathodique du genre EM84, ou mieux parce que double, l'EMM801
Il n'est pas question de connecter cet indicateur sur la CAG : il y a incompatibilité de tensions entre les 2 technologies. On pourrait toujours faire un adaptateur, mais ce serait une complication certaines pour au bout du compte, un résultat peu convaicant.
J'ai donc plutôt choisi de le connecter en Vu-mètre, c'est-à-dire qu'il indiquera la puissance sonore : il suivra le ryhtme des paroles ou de la musique, d'autant plus que le volume sera réglé fort.

L'utilisation d'un EMM801 n'était pas indispensable, j'aurais pu utiliser un EM84, quitte à sommer les tensions issues des 2 amplis pour n'en faire qu'une. Mais j'avais un EMM801 qui ne servait à rien ...
Je dois ajouter que les dimensions de la trace sur l'écran du tube sont quasiment celles de la fenêtre de la caisse du poste, c'est un coup de chance !

Le schéma de connexion est simple :


circuit de l'indicateur

Il faut prélever la tension alternative présente sur l'anode de la pentode de puissance, d'où le condo de liaison C71.
C'est l'espace grille-cathode du tube qui fait office de diode de redressement. On obtient donc sur la grille une tension d'autant plus négative que le volume sonore est élevé
Bien sûr, il faut calmer un peu tout ça car les tensions présentes sur l'anode de la EL84 peuvent atteindre 100V, or l'EMM801 se contente de -20V sur ses grilles. D'où la présence du pont diviseur R71/R72.
R73 est la résistance de charge de l'anode déflectrice. A noter que comme je n'ai pas de 6,3V pour le filament, j'utilise le 12,6V et donc il est nécessaire d'insérer une résistance R7 en série avec le filament.
Bien entendu on refait le même circuit pour l'autre voie.

Voici le circuit câblé en volant pour un essai :


EMM801

Sans flash :


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Il faut maintenant fixer le tube sur la face avant, afin qu'il soit visible dans la fenêtre de la caisse.

J'ai choisi de faire une pièce imprimée :



Le support pour l'EMM801

Théoriquement, j'ai calculé les dimensions pour que l'écran de l'indicateur tombe exactement au niveau de la fenêtre ... on va voir ça !
Pour fixer le support sur la face avant, il faut déjà découper celle-ci car le tube se trouve dans son plan :


Entourée, la découpe



Entourées, les têtes de vis de maintien du support



A l'arrière, les écrous et rondelles. J'aurais pu enlever le film protecteur de la plaque de PVC ..

Maintenant, les connexions ...


Les condos et les résistances des ponts diviseurs sont câblés sur les supports des lampes EL84




Les connexions vers l'indicateur utilise une nappe...



... qui traverse la plaque du châssis...



... et aboutit au support noval

Voilà ce que ça donne vu de l'avant :



Après un essai de durée, je me suis aperçu que le plastique se ramolissait car le tube chauffe pas mal. Donc ça ne va pas, il faut que je fasse un support en résine ...
J'ai donc fait un moulage de la pièce eb PLA et j'ai coulé de la résine :



Après meulage et ébavurage, la pièce en résine remplace la pièce en PLA et il est temps de vérifier ce que ça donne une fois dans l'ébénisterie :



Une fois réglé la position de l'indicateur, j'ai mis 2 points de colle (epoxy) pour le bloquer en position :

Et si je remettais le cadran d'origine ?
La manip est simple : il suffit de découper 4 échancrures sur le vieux cadran pour laisser passer les vis :



et voici ce que ça donne avec l'éclairage :


Il n'y a plus qu'à fixer le châssis, le support des HP et installer les boutons ....

Voici la fin de ce projet ... il me reste à faire quelques photos :



Le poste rénové



Vu de l'arrière

Enfin, voici 2 photos montrant les commandes et les branchements :