Dès maintenant, je peux établir un plan mécanique du châssis ainsi que celui de la face avant.
Les contraintes sont les dimensions intérieures de la caisse, mais aussi la disposition des différents composants sur la plaque : en particulier, les bobinages et les lampes ne sont pas mis au hasard, on doit faire attention à ce que le cheminement des signaux soit cohérent.
De même, les commandes en face avant doivent procéder d'une certaine logique; voici donc une ébauche de la face avant :



On remarque en haut les 3 boutons de commande des CV, et en bas, 5 boutons correspondant aux réglages de gain et au changement de gamme (au milieu).
La face avant est fixée sur la plaque horizontale sur son chant inférieur mais aussi grâce à 2 équerres.

La plaque horizontale, formant planche à pain peut être organisée de la manière suivante :



Bien que cette plaque soit grande, il n'y a pas trop de place.
Remarquez un 6° support de lampe, que j'ai prévu au cas où....
Les connexions vers les alim ainsi que vers le moteur du HP sont toutes regroupées dans un coin.
Je n'ai pas fait figurer le câblage sur ce plan; il y aura des fils sur le dessus mais aussi en-dessous de la plaque.
En vert foncé, on voit les 5 transfos blindés, en rouge les supports de lampes.
Sur la droite, le transfo BF, T6.
En bas de la figure, en vert, ce sont les 4 résistances variables de réglage de gain et de chauffage, alors qu'en violet, ce sont les emplacements des CV.
En jaune, ce sont les commutateurs de gamme et M/A (à droite), commandés par le bouton central (en jaune) par l'intermédiaire de la biellette en violet.
Il n'y a que 3 composants sur cette plaque (en plus des bobines et lampes) : les condos C4 et C5, mais aussi le couple de détection, R3/C3.
Il faut dire que les résistances d'écran sont sur la face avant, et tous les condos de gammes (trimmers et paddings) sont dans les transfos blindés...

La plaque a une longueur de 50 cm et une largeur de 22 cm.

Comme à l'habitude, je vais travailler sur plusieurs choses en parallèle....par exemple, je peux déjà faire la plaque-châssis, pendant que je vais étudier les bobinages...
J'ai utilisé du médium de 15 mm d'épaisseur; le plan de perçage a été imprimé taille réelle et placé sur la plaque prédécoupée aux bonnes dimensions.
2 clous la maintiennent, le temps de pointer tous les trous




puis tous les trous sont percés aux bons diamètres, et j'ai verni la plaque en acajou :

Conformément au schéma de départ, il faut fabriquer 5 transfos :
- 2 transfos FI,
- 2 transfos HF,
- 1 transfo oscillateur.

Je prévois 2 gammes, les GO et les PO; les 3 CV seront indépendants, mais je vais aligner l'ensemble, afin que pour une station reçue, l'indication soit sensiblement la même sur chacun d'eux.
Pour simplifier la réalisation des transfos FI, surtout concernant le couplage qui détermine la bande passante, je vais opter pour une fréquence de 120 kHz.
J'ai déjà réalisé ce genre de transfos FI, et c'est facile à faire: on peut bobiner en semi-vrac sans trop d'incidence....

A ce stade de l'étude, je ne sais pas encore quels CV je vais utiliser, donc je serai bien ennuyé de faire un alignement théorique et comme il faut bien commencer par quelque chose, je vais donc réaliser les 2 transfos FI.

Les transfos FI seront blindés par des boites faciles à trouver: des boites de tisanes qui font 125 mm de haut et 74 mm de diamètre :



ces boites sont en fer blanc, facile à percer et à souder....
J'ai déjà fabriqué beaucoup de bobines et je dois dire que celles qui sont faciles à faire et en plus, sont reproductibles, sont celles que je fais sur des mandrins en croix...

On commence tout d'abord à créer un gabarit sur ordinateur,




qu'on imprime et qu'on colle sur du carton de 1 mm d'épaisseur :



Les pièces sont découpées aux ciseaux,



et les gorges au cutter bien aiguisé :



Les 2 pièces "A" sont le mandrin proprement dit :



qu'il faut assembler en croix :



Les pièces C, carrées, sont collées à chaque bout :




Les jonctions sont bien collées, afin que l'ensemble soit bien rigide :



Le bobinage se fait avec un fil de cuivre émaillé (j'ai pris du 2/10) et un fil de coton, pris tous les deux ensemble; Le début de chacun d'eux est arrêté par un noeud :



On bobine alors 150 tours dans chacune des 3 gorges, ce qui fait 450 tours en tout; puis on retourne le mandrin et on recommence en bobinant la 2° bobine à l'identique.
Voici les 2 enroulements terminés :



On le colle alors sur la pièce "B", de façon centrale :



Puis on installe à chaque bout, les condos fixes (420 pF 1%) et les 2 ajustables (2...30pF):




Les ajustables sont de l'autre côté :



La boite de tisane est percée puis peinte; j'ai choisie une teinte cuivrée...



Le transfo est inséré dans la boite, en l'orientant de façon à ce que les vis des ajustables soient en face des trous;



Puis on glisse un rectangle de carton (110 x 50 mm) qui sert d'appui aux cales :



On glisse un premier morceau de mousse, qu'on bourre jusqu'au fond :




Puis un deuxième bout de mousse :



puis on fabrique l'étrier dans une pièce d'époxy de 70 x 15 mm, sur lequel on boulonne 2 vis laiton de 3x25:



vis que l'on soude à l'arrière :



il suffit alors de souder cet étrier sur la boite, perpendiculairement à la pièce "B" du transfo:



voici un transfo FI terminé :



Voici comment prérégler ce transfo :
connecter son primaire à un générateur sinusoïdal à la fréquence voulue (120 kHz), par l'intermédiaire d'une résistance de 100 à 300 kohm,
et son secondaire à l'entrée d'un oscilloscope.



le réglage est simple : il suffit de tourner chacun des ajustables afin d'obtenir l'amplitude maximale sur l'écran de l'oscilloscope !

J'ai fabriqué le deuxième transfo à l'identique, à un détail près : la connexion d'anode sort sur le dessus de la boite, alors que celle du premier transfo sortait avec les 3 autres connexions, en bas.