Vu l'état de la face avant, et vu d'autre part qu'il semblerait qu'elle soit un peu courte en longueur (il y a facilement 1 cm de moins par rapport au compartiment central de la caisse), j'ai décidé d'en refaire une.

Je vais utiliser du médium de 10 mm plaqué acajou :


une fois un rectangle découpé au bonnes dimensions (228x508mm), j'ai utilisé l'ancienne face avant comme gabarit de perçage :


Pour les gros trous, je me suis contenté de les marquer, les petits ont été percés juste au diamètre, mais sans déboucher, juste pour les pointer donc :


Puis j'ai plaqué l'acajou et j'ai alors percé les trous aux bons diamètres. J'ai teinté foncé (car la caisse et elle aussi très foncée) et utilisé un vernis vitrificateur pour parquets (2 couches) ; voici ce que ça donne :


on ne voit pas bien sur la photo, mais le placage s'est fendu sur une grande longueur, provoquant une fissure qui fait plus "ancien" (il faut toujours positiver...)

En cherchant sur le Net des photos de la face avant je me suis aperçu que l'espace entre la face avant et le bord de la caisse était normal :


J'ai donc diminué la longueur, pour la passer à 498 mm en rabotant les deux bouts. Ainsi, l'espace à chaque bout sera conforme. Par contre, ça m'oblige à teinter les champs qui risquent d'être visibles lorsque le châssis sera en place dans la caisse.

Pour les nettoyer, j'ai du les démonter, les voici : un démonté, l'autre non :


Je ne suis pas allé plus loin dans le démontage, mais j'aurais pu carrément désolidariser les lames :


J'ai du redresser les disques qui étaient vraiment très tordus; en voici un :


Je peux alors remonter les boutons de commande. J'avais enlevé la rondelle de l'un et l'épingle avant de m'apercevoir que c'était inutile. J'en ai donc remis une. Les boutons sont enfoncés à force car leur palier est cannelé. Mais je mets quelques gouttes de colle avant de les enfoncer :


en voici un d'installé:


je peux alors remonter les CV sur la face avant. j'en profite pour les mesurer :



Ce sont des 650pF car la capa parasite du capacimètre est de l'ordre de 40pF.

Les caoutchoucs d'entrainement des disques étaient complètement secs; je les ai remplacés par un passe-fils.

Voici une vidéo du fonctionnement d'un CV

La barrette de raccordement des alims est juste vissée :



puis le toron comportant les rhéostats, les inters et le jack est dessoudé du Catacomb, en repérant les fils :



Le transfo d'oscillateur local est déposé et dessoudé également :



J'en profite pour mesurer les résistances des enroulements :



Tout va bien, les bobnes sont intactes !

N'ayons pas peur ! Toutes les pièces, y compris le transfo d'OL, sont passées au Carolin, puis rincées à grande eau et séchées. Voici le transfo d'oscillateur en train de mariner,aspergé de Carolin :


après quelques minutes, rinçage :


Même chose avec le toron rhéostats-inters-jack; les voici en train de s'égoutter après rinçage :


Pour ouvrir le Catacomb, je découvre qu'il y a des rivets en plomb marqués "RCA" : des rivets de garantie, il n'a jamais été ouvert :


Il suffit de les chauffer de l'autre côté et de les chasser, une fois les 2 autres vis enlevées. Pas de difficultés pour enlever le bloc de sa boite : la résine est cassée en plusieurs endroits découvrant même les bobines :


Espérons qu'aucun fil n'est coupé :


Les parties métalliques rouillées sont passées a destructeur de rouille Julien :


il n'y a plus qu'à attendre que le produit sèche (12 heures au moins)...

Les inters et jack sont vérifiés. D'abord le condo sur le jack est mesuré :

Ok, ce doit être un 6nF !

Les lames des inters et jack sont désolidarisées pour nettoyer les contacts (laine d'acier très fine):


Les rhéostats sont nettoyés en particulier les zones de contacts. Le rhéostat de réglage de tension de batterie de chauffage fait 6 ohm environ et il est bon. Par contre, celui de réglage de volume est coupé à deux endroits (à cause de points d'oxydation vert-de-gris). Voici comment je l'ai réparé:
tout d'abord, il faut démonter la piste bobinée du support :


puis percer un trou de 1,5 mm juste à la spire de la coupure en écartant les spires voisines :


il suffit alors de visser une vis laiton de 2 mm, coupée à la bonne longueur pour ne pas dépasser de l'autre côté (2 à 3 mm, pas plus) :


Avant de la serrer fortement, elle est freinée au frein filet:


Voici la vérification de la résistance :


Ok, 57 ohm, le rhéostat est revenu à la vie !

Voici les rhéostats, les inters et le jack refixés sur la face avant, vus de l'arrière :


A l'avant, les 4 vis de fixation des rhéostats en haut, les inters en bas à gauche, le jack en bas à droite :


Les enjoliveurs des rhéostats sont polis à la laine d'acier et refixés (attention, "battery setting" à gauche, "volume control" à droite) :


Enfin, les boutons sont nettoyés (Carolin) et reposés, les curseurs vissés en bonne position :


Ne pas oublier le cavalier de retenue des 3 fils des rhéostats :