Avant de nettoyer la caisse, j'ai préféré préparer le câblage, au cas où je serais obligé de travailler sur le bois, ce qui présente toujours le risque d'abimer la finition si celle-ci est déjà faite.
La barrette de connexion d'origine était en mauvais état, d'autre part, le condo et le bornier du cadre étaient débranchés, il convient donc que j'éclaircisse tout ça ...
Voici le bornier du cadre avec son condo :


une rapide mesure :


voilà, le condo est un peu faible (100-30 = 70 pF) mais bon, comme de toute façon, je ne m'en servirai pas puisque j'utiliserai le cadre directement, je le laisse en l'état.
Voici comment connecter les deux fils qui relient ce bornier au catacomb :


Le condo de découplage du 90V est joli :


il est marqué 2MF et sa mesure révèle qu'il est bon (1820 nF = 1,82 µF) :


La barrette de connexion, partiellement cassée et tordue également doit être changée; pour cela, j'ai commencé par dessertir les cosses :


puis j'ai fabriqué dans de l'epoxy mince (0,8 mm) une nouvelle barrette comportant simplement des grosses pastilles correctement espacées. J'ai décidé que je raccourcirai la barrette en n'incluant pas la connexion au cadre. Autrement dit, cette barrette ne connecte que les alimentations.
Pour ressertir les cosses, j'ai simplement soudé une vis laiton de 2 mm pour les immobiliser :


sur cette photo, on peut voir que j'ai récupéré les isolants colorés en coton du câble d'origine, mais j'ai remplacé les conducteurs.
Voici le câble complet, muni du connecteur Sub-D de raccordement au bloc d'accus, avant le bobinage du revêtement extérieur :


celui-ci est du simple coton noir, découpé en bande de 3 cm environ, arrêtée à chaque bout par un simple noeud :


Avant de fixer le boitier métallique de la prise Sub-D il faut passer le câble par le trou de la cloison :


Il faut donc d'abord rénover la caisse avant de terminer le câble; le voici connecté sur le bloc d'accus dans le compartiment de droite :

Il y a de la place dans ce compartiment ...

Maintenant, il faut que je fasse une petite modification du bornier du catacomb. En effet, pour raccorder le condo de découplage ainsi que le fil -C allant au bornier du cadre, je dois ajouter 3 bornes de serrage car je ne peux pas boulonner en plus de la barrette, d'autres cosses.
Il faut donc dessertir les 3 bornes correspondantes (+90, -B, -C):


puis installer 3 boulons, en introduisant la vis laiton par le dessous du bornier :


voici comment on serre les deux cosses de raccordement du condo de découplage :


ainsi, les raccordements de la barrette, du condo et du bornier du cadre sont totalement indépendants :


Sur cette photo :

entourées en bleu, les cosses de raccordement du bornier cadre
entourées en jaune, celles du condo de découplage
et entourées en rose, la barrette d'alimentation.

voilà, le câblage est prêt.

A l'achat, il manquait une porte. J'aurais pu n'en refaire qu'une seule, mais j'aurais eu du mal de la faire identique à celle qui restait; j'ai donc décidé d'en refaire deux.

Je vais les faire en médium de 10, plaqué acajou, ce qui donnera une épaisseur finale proche de celle d'origine (11 mm au lieu de 1/2"). Pour cela, j'ai fait deux gabarits de découpe pour reproduire le dessin d'origine. Voici celui de la partie extérieure sur une feuille de placage :


Pour le découpage, j'ai collé le gabarit à l'aide de ruban adhésif transparent et utilisé un cutter neuf; voici la pièce découpée intérieurement (l'extérieur sera découpé une fois collé sur le médium):


La pièce intérieure est découpée avec l'autre partie du gabarit et j'ai croisé les veines du placage pour obtenir un effet :


Voici les deux parties du gabarit, à récupérer pour faire la seconde porte :


il faut commencer par coller la partie intérieure en la centrant, en égalisant les marges :


la pièce extérieure est alors collée également en égalisant la largeur de la découpe du dessin :


il suffit alors de retourner la porte pour découper les bords de la pièce extérieure; voici ce que ça donne :


il n'y a plus qu'à refaire la même chose pour la seconde porte. Puis un bon ponçage...


perçage des deux trous d'emboitement ...


et vernissage:

J'ai utilisé :
- vernis chêne foncé pour la partie extérieure
- vernis merisier pour l'intérieur
- deux couches de vernis vitrificateur incolore pour la finition

entourés en bleu, les trous d'emboitement; en vert, le verrou formé d'un simple oeillet emboité à force dans un trou.

Je n'ai pas trouvé de bouton des mêmes dimensions que celui d'origine, je pourrai toujours les changer si jamais j'en trouvais des plus petits, voici les portes terminées :

Rien de particulier, la routine. Sauf qu'à ma grande surprise, il n'y a que le dessus qui est en massif, ainsi que l'entourage mouluré du bas, toutes les autres pièces sont plaquées acajou.

Après un bon nettoyage à l'eau, j'ai décapé le vernis, puis ponçage au gros grain (40) puis moyen (120).

Par endroits, le placage est absent, j'ai décidé de ne rien faire, le vernis teinté masquera.

J'ai teinté chêne foncé sauf les intérieurs des joues latérales, en merisier (comme les portes, donc).

Voici quelques photos, une fois la première couche de vernis vitrificateur appliquée. Un côté :


le panneau arrière :


et l'avant :


Ce vernis vitrificateur est super. Il suffit de poncer (240) la première couche, après quelques heures de séchage pour appliquer la seconde couche. Le résultat est proche du polyester.
Après nettoyage et repose des ancrages de la poignée ainsi que les pivots de face avant, voici la caisse prête à recevoir les composants :

On peut miantenant remonter les éléments... tout d'abord, le condo de découplage du 90V; il es tfixé sur la cloison gauche par un étrier :


puis le bornier du cadre; deux fils vont vers le catacomb, deux autres sortent par le trou arrière :



Le cordon des alim passe par le trou de la cloison droite :


et dans le compartiment de droite, la prise a été capotée, et le câble est retenu par un cavalier sous la planche du dessus :


Deux photos avant d'installer le châssis :



A l'origine, il y avait une béquille de retenue du châssis pour éviter son basculement complet. J'ai du refaire la tige et la pièce d'ancrage sur la face avant :


La tige est contre-coudée, elle ne peut sortir de la pièce car j'ai aplati son extrémité :


Pour l'enlever, il suffit de la faire glisser dans l'autre sens ...

Avant d'insérer la tige dans la pièce fixée sur la cloison :


il faut connecter le condo de découplage :


la barrette des alims :


et les fils allant au bornier du cadre :


On peut alors insérer la tige dans la pièce de retenue (elle est juste crochée et pour la libérer il suffira de la soulever):


Cette tige permet de maintenir le châssis basculé suffisament pour avoir accès aux lampes afin de les changer :



Pour faire fonctionner le poste, il suffit de connecter la prise sur le bloc d'accus :


Notez le cadran papier; sur ce poste, on pouvait au choix, utiliser les cadrans noirs, ou bien poser dessus des cadrans en papier, muets, sur lesquels on inscrivait les stations reçues. Voici ces cadrans :


Vous pouvez télécharger les deux cadrans en format PDF.

Il y a deux cadrans différents, on ne peut pas se tromper, il y a une petite échancrure qui vient s'emboiter sur la tête de la pointe de chaque cadran; j'ai fait 2 jeux de cadrans :


On voit maintenant à quoi sert le cerceau qui vient s'encastrer dans l'enjoliveur de cadran : il retient le cadran papier en position.


Sans ses cadrans en papier, le poste est tout aussi joli :

Pour utiliser ce poste, il faut un cadre et un haut-parleur haute-impédance :


Le HP se connecte sur le jack de la face avant et le cadre sur les deux fils qui sortent par le trou du panneau arrière :


Voici une photo plus grande de l'ensemble :


enfin, pour finir, voici une photo qui vous réserve une surprise :