J'ai la chance d'avoir la pièce d'origine, même partielle. Celà me permet de relever ses dimensions, ainsi que celles des trous et entraxes.
La première chose à faire, c'est un gabarit de fabrication.
Un simple carton sur lequel la pièce sera collée et assemblée.
Les dimensions étant relevées, le contour est dessiné sur le carton:
Puis, j'ai cintré et découpé des morceaux dans un profilé de laiton de section 2,5mm x 8mm.
Une scie sur mini-perceuse facilite le travail.
Les morceaux sont coupés sur place et collés sur le carton en respectant le contour:
Puis j'ai coulé 3 supports dans le moule du support de L1 (le plus grand, celui qui comporte une zone droite plus importante)
Les découper à la scie est un jeu d'enfant. Je les ai ensuite posé sur le carton, en respectant les entraxes relevés et en les calant afin qu'ils affleurent la ceinture en laiton.
Une fois bien positionnés, je les ai collés entre eux avec du mastic de carossier à prise rapide.
Noter qu'entre chaque support, des chainages à l'aide de petits clous noyés dans le mastic assurent la solidité.
A l'aide d'epoxy, j'ai réalisé 2 plaques afin de combler les 2 zones. Ces plaques ont été calées de la même manière que les supports, ce qui veut dire qu'elles réalisent avec ceux-ci le plan du dessous.
Comme elles n'ont pas l'épaisseur requise, il faut remplir.
Pour celà, il faut bien mastiquer le pourtour afin qu'il n'y ait pas de trous de fuite, puis couler de la résine polyester:
Un premier ponçage permet de faire le plan du dessus:
Le dessous est aussi grossièrement poncé:
Il est temps de percer la pièce.
Le traçage est fait en relevant les dimensions sur la pièce d'origine.
Un trou supplémentaire est percé, c'est celui qui recevra la pièce d'équerrage avec la face avant. La partie du support correspondante a disparu...
Les bossages de blocage des clips de la résistance de détection sont fait à l'aide de 4 morceaux de plastiques découpés au cutter aux bonnes dimensions:
De même, les nervures et plans d'appui des boulons de la face inférieur sont réalisés dans du PVC de 2,5mm et des rondelles découpées dans des entretoises.
Tout celà est collé puis mastiqué, lissé au doigt afin de faire des congés.
Un dernier ponçage fin est fait sur les 2 faces, en terminant à la laine d'acier afin d'avoir un bon état de surface:
La matrice est terminée, il faut maintenant faire le moule...
Là encore, il sera fait en 2 temps, puisque les 2 faces sont nervurées et/ou bosselées.
Tout d'abord, l'empreinte du dessus; un coffrage est réalisé avec une bande de bristol et d'adhésif.
et les trous sont bouchés
Puis une première couche de caoutchouc, non teintée est coulée, en laissant légèrement dépasser les épaulements:
Je fais celà pour économiser le caoutchouc qui est cher.
Comme la pièce est grande, il faut prévoir une grande épaisseur pour le moule. Mais inutile de tout couler, on peut ne couler que la couche de surface et le reste remplir avec des copeaux decaoutchouc longuement récupérés lors de la confection (ratée) d'autres moules...(il ne faut rien jeter)
Les copeaux sont découpés en petits morceaux, puis dispersés sur la couche déjà coulée, sauf au niveau des épaulements, où là, il faut couler du caoutchouc neuf.
Une fois démoulé, voilà ce que ça donne: pas très joli, mais économique:
Il faut maintenant prendre l'empreinte de l'autre face; une boite en carton est réalisée et reçoit la matrice à l'envers:
Les cheminées et évents seront réalisés plus tard.
On coule une couche de bleu juste pour remplir les creux, et un peu autour avec d'autres copeaux:
Puis on termine en répartissant encore des copeaux et en coulant une dernière couche (rose cette fois-ci)
Le démoulage est identique aux supports précédement faits, sauf qu'il y a plus de choses à couper au cutter:
Ces 2 demi-moules ne comportent pas d'évents, il faut maintenant les réaliser.
On commence par redécouper dans le demi-moule correspondant au dessous, des zones pour pouvoir installer les objets qui feront les trous:
Des entretoises pour les 9 conduits de remplissage, et de l'isolant pour les évents.
Les conduits de remplissage sont situés sur les nervures, c'est-à-dire les points les plus hauts.
Puis on coule une dernière couche de caoutchouc (jaune) dans les trous.
Après démoulage, voilà le demi-moule modifié:
On remarque bien les zones jaunes correspondant aux différents trous.
Puis vient la coulée...
On remplit par les trous jusqu'à ce que la résine apparaisse par les évents:
On démoule...et on constate des bulles:
Il suffit alors de découper le moule afin de percer des évents supplémentaires aux endroits correspondants aux bulles.
Normalement, le 2° support coulé devrait être le bon.
Voilà le résultat:
Les traces blanches sur le dessous sont dues à la découpe des tiges correspondant aux trous de remplissage qu'il faut bien enlever; un bon ponçage permet d'avoir une bonne planéité de la ceinture, des nervures et des zones d'appui des boulons)
Ce qui est important, c'est que le dessus soit correct (et à priori il le sera toujours, puisque la résine est coulée dans un moule à l'envers) et que le plan de joint du dessous ne comporte pas trop de manques.
On peut maintenant équiper et câbler le support.
Tout d'abord, nettoyage, décapage et polissage de l'accastillage et vérifiaction des 2 condos:
Remarquer le contact ressort refabriqué (un a disparu). J'ai utilisé du clinquant ressort en laiton, découpé aux même dimensions que ceux d'origine, cambré et percé.
Les 2 condos ont été verifiés : celui de détection fait 300 pF environ, l'autre 1nF. Dans un premier temps, je peux les garder.
Tout se monte par boulons: les contacts, les bornes, les transfos BF:
Le câblage est fait en fil rigide sous souplisso. Les fils des transfos sont aussi cachés...
Noter les fils nus, départs vers le reste du poste.
Les douilles des lampes sont décapées, polies et collées en position sur le support.
La résistance de détection est fabriquée à partir de:
