Cette rénovation est assez simple; j'ai conservé le tissu du HP qui est intact. Il me suffit donc de rénover le bois en le vernissant.
Tout d'abord, ponçage :



Avant de vernir, il faut que je change l'inter M/A. En effet, si j'ai une retouche à faire au niveau du trou de fixation, autant la faire de suite. L'inter M/A choisi est un bipolaire, ce qui est plus "secure" :


J'ai coupé le câble au bon endroit, de façon à faire une boucle utilisant le moins de longueur possible. J'ai du monter "à blanc" le châssis dans la boite pour voir si cela allait. Je n'ai pas de modification du trou à faire, c'est parfait !


J'ai verni en 2 couches, teinte acajou :

Il est temps maintenant de tout remonter ...
Comme je l'ai dit auparavant, je change le HP, vu que celui d'origine n'est pas fameux ...
Celui que j'ai utilisé avait des trous circulaires de fixation; or, pour ne pas risquer de traverser le bois au niveau des coins du cadre, ce qui n'aurait pas manquer si j'avais utilisé les trous existant, j'ai préféré les ouvrir jusqu'au bord de la corbeille afin d'agandrir les entre axes :

Notez les cales en carton qui permettent de ne pas trop marquer la corbeille en matériau tendre lors du serrage et, entouré en rose, un petit tasseau pour fixer le carton arrière (tasseau qui avait disparu)

Le châssis peut alors être remis dans la boite :

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entouré en rose, un des deux cavaliers de retenue du châssis. Entourée en vert, la bride de maintien (en carton fort) du câble secteur



Entouré, un tasseau qui surélève le châssis qui s'est tout de même un peu déformé avec le temps. Notez les accès terre (E=Erde) et antenne (A1)




Détails du cheminement du câble de HP


Après repose des nouveaux boutons (qui sont des copies Philips), voici le poste quasiment terminé :


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L'inter M/A ne dénote pas trop ...



J'ai collé, comme à l'habitude, des patins en feutre sous le boitier pour éviter de rayer les meubles




Détail de l'ersatz de VY2 : la LED jaune sur le dessus s'allume, indiquant que le courant de chauffage est ok

Il ne me reste plus qu'à confectionner un cache arrière. J'avais pris les dimensions du cache sur le premier DKE38 que j'ai remis en marche, il suffit de les reporter sur un carton de 1 mm d'épaisseur :


Puis j'ai coupé des bandelettes de 5 mm de largeur que j'ai collées en les espaçant (assez) régulièrement, afin de faire une grille :

bien sûr, elles sont collées sur la face intérieure !

Un coup de bombe de peinture noire :


et il n'y a plus qu'à le fixer sur le poste, à l'aide de 3 vis et 3 rondelles larges :



Enfin, pour information, voici les tensions relevées sur le circuit :