Récepteur DUCRETET type LD5
Châssis récepteur
Le relevé du schéma de présente pas trop de difficultés. En effet, même si ce récepteur est assez complet, le montage est bien aéré, il n'y a pas de composants les uns sur les autres, tout est visible, et certains conducteurs ont un isolant de couleur. Par rapport à un châssis Philips des années 30-40, c'est beaucoup plus simple ! Et puis, on retrouve sur ce récepteur beaucoup de composants du Type CF4 , donc ce n'est vraiment une "première" ... Voici le schéma que j'ai relevé : Etage changement de fréquence Etages FI et détection Etages détection, préamp PU et ampli BF de puissance Comme on peut le voir, on a un superhétérodyne dont la convertisseuse est la bigrille L1, suivie d'un ampli FI à 2 bigrilles L2 et L3, d'une détection classique à réaction par la grille de L4, enfin, d'un ampli de puissance à pentode L5. Particularité : la triode L6 qui ne sert que pour le PU. L'interrupteur K4 lorsqu'il est tiré met en fonction la partie radio en permettant le chauffage des lampes L1, L2, L3 et L4. Lorsqu'il est poussé, il permet le chauffage de la lampe L6. Dans les 2 cas, la lampe L5 est bien évidemment en service. A noter la résistance R3 en parallèle avec le filament de L6 : sa valeur est équivalente à celle des filaments de L1,L2,L3 et L4 afin d'égaliser l'intensité totale de chauffage en PU et en radio. Ainsi, l'alim de chauffage débitait le même courant ce qui permettait d'avoir la même tension. Avec le régulateur que j'ai mis sur le 4V cela n'a plus trop d'importance, je pourrais enlever R3 ... Voici le schéma en PDF Sur ce schéma je n'ai indiqué que les repères des composants que j'ai noté sur les photos suivantes : Dessus du châssis Détail des inters PO à cames sur l'axe des CV Vue du côté de CV2 Vue du côté de CV1 Pour pouvoir enlever le blindage des CV, il faut dévisser le fil du 4V au niveau de L4 Entouré en jaune, le fil qui reliait le blindage au 0V est cassé Pour accéder au compartiment du bas, il faut enlever la plaque de bois Les composants autour de la convertisseuse L1 Du côté de S11 et de T3 Ampli FI Détection et BF Sortie HP et dernier transfo FI éloigné de l'ampli FI (sûrement pour éviter les couplages) Vue sur le côté pour découvrir RH1
L'intérêt de relever complètement le schéma, c'est qu'en même temps, il est facile de vérifier rapidement les composants. En effet, pour découvrir les tenants et aboutissants, il faut parfois démonter des connexions, dans ce cas, il est aisé de mesurer des composants qui y étaient reliés. Il y a peu de composants réellement marqués : 2 résistances tubulaires (R1 et R2) et les condos de fortes valeurs (C10,C12,C14,C15 et C16). Aucun des autres composants n'est marqué. J'ai donc mesuré tous les composants et je changerai ceux qui me paraissent avoir une valeur bizarre. Les essais permettront d'en découvrir d'autres ... Voici un tableau des mesures : Mesures des composants Dans ce tableau, j'ai surligné en jaune les primaires des transfos FI et en bleu leurs secondaires. - S6, C2, C4, et S9, C5, C17 (primaire des transfos FI) - S7, C3, S10, C6, et S13, C8 (secondaire des transfos FI) Normalement, on devrait obtenir lês mêmes valeurs des fréquences de résonance (la FI) pour les 5 circuits accordés. Voyons cela : - S6/C2/C17 : Fo= 69,3 kHz - S7/C3 : Fo= 70,0 kHz - S9/C4/C5 : Fo= 69,1 kHz - S10/C6 : Fo= 69,6 kHz - S13/C8 : Fo= 74,5 kHz Pour le dernier circuit accordé, il convient de remarquer qu'il est tout de même chargé par le couple C9/R1 de détection et par conséquent la fréquence de résonance exacte est inférieure à cette valeur de 74,5 kHz. De ces calculs on peut tirer 2 conclusions : les condos ajustables (à l'usine !) pour accorder les bobines sont bien réglés, même si les valeurs mesurées semblent différentes les unes des autres. Ensuite, la fréquence intermédiaire semble être de 70kHz, ce qui est classique pour ce genre de récepteur. Surlignés en rose plus ou moins foncé, les condensateurs de "forte" valeur, en fait les condos de découplage et aussi le condo de liaison BF C12. Ils ne sont pas bien frais : soit de valeur trop faible, qui dénote un séchage, soit une trop grande qui dénote plutôt une fuite. Bref, ces condos sont à changer, c'est préférable. Du côté des bobines, il y a bien sûr la bobine amovible 30T qui semblait coupée, mais qui en fait est formée de 2 condos et d'une bobine de faible valeur. Telle quelle, je doute qu'elle soit utile, il vaudrait mieux en refaire une qui "tombe" dans la bande PO, ou bien alors utiliser un cadre ... D'autre part, il y a aussi à réparer : - le support de S11 - une patte de fixation de la pile de polarisation (qu'il faudra rénover d'ailleurs) - le fil de masse cassé au niveau du blindage des CV - les fiches bananes des fils d'alimentation que j'ai pour l'instant repérées par des bouts de papier :
Avant de changer les condos, je vais remplacer le support cassé de la bobine de réaction. Le support est maintenu sur la paroi transversale par une petite équerre, retenue par une seule vis. Cette vis est visible derrière le couple de détection : Pour la dévisser, il faut déplacer le couple de détection après avoir enlevé l'écrou qui retient la connexion de C9 sur C8 : En bleu : l'écrou à enlever, la flèche indique le déplacement de R1 et C9, en jaune la vis de retenue du support à déposer Ensuite, il faut déposer R2 et la connexion qui vient de l'anode de L4 : En bleu : la connexion qui vient de L4, en jaune la déconnexion de R2 Il reste alors uniquement un écrou à enlever sur la 3° borne, sur laquelle arrivent 4 connexions (c'est le point commun +HT2, reliant C16, S8 et S12) et le support est déposé : Le support cassé et la bobine S11 avec son axe Une fois le support retiré, on voit mieux les connexions aux 3 bornes : 1 : R2, 2 : de l'anode de L4, 3 : +HT2 Pour refaire un nouveau support, il faut prendre des mesures sur l'ancien : Une fois le nouveau support imprimé en PLA, il faut démonter toute la visserie de l'ancien pour remettre sur le nouveau ... Il faut dévisser S11 de son équerre-axe En effet, la partie de l'axe qui entre dan le palier du support est celle où l'on voit le ressort d'appui. Cela veut dire qu'il faut enlever la partie équerre du reste de l'axe : Zut, on dirait bien que la pièce est sertie ! Pas de pitié, il faut meuler : Bonne surprise : l'axe est fileté, l'équerre est taraudée. Il suffit donc de dévisser complètement : Au remontage, il suffit donc de passer l'axe dans le trou formant palier, de revisser l'équerre en mettant du frein-filet et de revisser toute la boulonnerie. Enfin, il n'y a plus qu'à remonter le support sur le châssis. Voici quelques photos qui montrent mieux comment ce support est installé : Enfin voici une petite vidéo montrant que maintenant, ça tourne mieux : Pour l'instant, je n'ai pas réglé les butées. En effet, je ne sais pas qu'elle face de S11 doit regarder S10 pour avoir réaction. C'est pendant les essais que je le découvrirai et que je pourrai bien régler ces butées.
Support Avant de commencer, et pour faciliter le travail suivant sans risquer d'abimer quoique ce soit (en particulier les lampes), j'ai confectionné un support rapide qui va me permettre de retourner le châssis : Le support en bois fixé au châssis Comme points de fixation, j'ai utilisé les petites équerres en laiton qui retenaient les planchettes de fermeture. Le support est formé de 4 montants (1) servant de pieds, entretoisés dans la largeur par 2 rondins (2) et dans la longueur par 2 tasseaux (3). L'ensemble est suffisamment rigide, et stable car j'ai écarté un peu les montants de leur position verticale. Le retournement est facile et permet d'accéder au câblage pour les mesures électriques : Vue du côté de la FI, détection et BF Vue du côté du transfo BF, des condos de découplage, de la réaction et de la bigrille convertisseuse Pile de polarisation La pile de polarisation est complètement morte. En plus, elle a coulé et a détruit une des pattes la supportant. Il faut donc en refaire une ... Le matériel nécessaire 1 : l'ancienne pile 2 : les 2 pièces que j'ai imprimées. Assemblées, elles forment le boitier de pile 3 : un support pour 2 piles (mais je n'en installe qu'une seule car la tension ne doit pas dépasser 1,5V comme indiqué sur la doc) 4 : visserie nécessaire Soudage de 2 fils, un sur chacune des vis (M4x12) Insertion des vis dans les demi-boitiers et serrage à l'aide d'un écrou M4 Soudage des fils sur le support de piles. Le fil "-" est soudé sur un des plots de la prise, le fil "+" est soudé sur le point commun des 2 logements de piles Insertion d'une pile dans le support Fermeture en rapprochant les 2 demi-boitiers Blocage par 2 petits morceaux de cure-dents Du chatterton noir assez large est utilisé pour finir La nouvelle pile devant l'ancienne Même s'il faudra enelever le chatterton et en remettre ensuite, cette pile est maintenant remplaçable par une pile moderne ! Il faut aussi refabriquer une patte. J'ai utilisé du clinquant de 0,5 mm doublé : A gauche, la nouvelle patte Le problème d'origine était que l'isolation de la visserie de maintient par rapport à la planche faisant office de châssis n'était pas parfaite. Pour éviter le même problème, j'utilise des rondelles épaulées en plastique : Montage à blanc montrant l'empilement (on a la même chose de l'autre côté de l'écrou Il a fallu aussi lamer la planche afin que les rondelles épaulées puissent s'encastrer : Montage des pattes La pile est fixée grâce aux écrous moletés que l'on peut serrer à la main J'ai repéré en rouge le pôle positif de la pile (sur l'écrou moleté et sur le châssis) Petite vérification : u nvoltmètre pour voir si la polarisation "arrive" aux lampes de l'étage FI : Entourés en jaune : la grille d'une des lampes et la "masse". On a bien -1,5V ! Essais : mesures intermédiaires On peut maintenant installer les 2 bigrilles rouges : Attention, les 2 bigrilles rouges sont de types différents (R67 et R73), et elles ont leur place attitrée en plus ! Pour procéder aux essais de l'ampli FI seul, il faut enlever la bigrille convertisseuse (L1) et aussi éventuellement le transfo oscillateur (T2), bien que ce ne soit pas nécessaire : Ensuite, il faut injecter à l'entrée de l'ampli FI un signal sinusoïdal issu d'un générateur dont la fréquence sera de l'ordre de quelques dizaines de kHz, enfin de connecter un oscilloscope à différents points de l'ampli. Voici sur le schéma de l'amplificateur FI le point d'injection et les points de mesure : Ampli FI : points d'injection et de mesure L'entrée réelle de l'ampli est bien le point noté "E". Attention, il faut intercaler un condo entre le générateur et ce point car celui-ci est porté à un potentiel de l'ordre de 40V qui pourrait être destructeur (pour le générateur). La valeur de ce condo n'est pas critique, quelques nF conviennent. On peut aussi, par la suite, intercaler une résistance de l'ordre de 100kohm si on veut vraiment affaiblir le signal d'entrée car on verra que le gain total de l'ampli est assez élevé ! Les points de test s'échelonnent de l'entrée vers la sortie : grille puis anode des 2 lampes, enfin sortie détection. Pour chaque mesure, j'ai cherché le maximum d'amplitude en retouchant la fréquence du générateur. Je pense que vu l'usage de 2 lampes écran (les bigrilles rouges sont des lampes écran) qui procurent chacune un bon gain, le constructeur en a profité pour décaler les circuits accordés afin d'obtenir une réponse assez large. J'avoue que je ne suis pas sûr de cela, mais d'habitude, une seule lampe écran suffisait (une A442 par la suite) et dans ce cas, les circuits accordés l'étaient à la même fréquence. Là, dans le cas présent la présence de ces 2 lampes ne peuvent s'expliquer que par l'utilisation de circuits décalés. Bref, voici les mesures en oscillogrammes : Circuit d'entrée Ce circuit semble accordé sur 67,5 kHz. A la résonance, il procure un gain de l'ordre de 3. Premier étage (L2) La fréquence de résonance est un peu plus haute (68,3kHz) ce qui semble montrer que le circuit S9/C4/C5 est accordé sur une fréquence de l'ordre de 69kHz. Notez que le gain de cet étage est de l'ordre de 63. Premier étage + liaison à L3 A la même fréquence, le gain est plus faible (52) ce qui veut dire sûrement que S10/C6 n'est pas acordé à la même fréquence. Les 2 étages L2 + L3 Le gain est alors énorme. J'ai donc inséré une résistance dans l'entrée (comme indiqué ci-dessus) et je me suis arrangé pour avoir une amplitude sur l'anode de L2 (trace du bas, point 2) qui ne fasse pas saturer la lampe L3. Le gain de l'étage est de l'ordre de ... 120 à 68 kHz. Comme le gain de l'étage 1 a été mesuré à 63, on a un gain total de l'ordre de 7500 Ensemble de l'ampli La fréquence correspondant alors au maximum d'amplitude en sortie se situe plutôt entre 69 et 70 kHz. On a alors un gain de l'étage 2 complet (y compris le secondaire détection) de 85 environ. Essais : réponse en fréquence Cet essai consiste à mesurer l'amplitude de sortie pour une fréquence différente, voisine de la résonance. J'ai fait quelques mesures, entre 60 et 76 kHz : Bien sûr, je n'ai pas touché à l'amplitude du signal injecté. A 60 kHz, l'amplitude est de 14V A 62 kHz, l'amplitude est de 80V A 64 kHz, l'amplitude est de 120V A 66 kHz, l'amplitude est de 145V A 68 kHz, l'amplitude est de 165V A 70 kHz, l'amplitude est de 175V A 72 kHz, l'amplitude est de 145V A 74 kHz, l'amplitude est de 80V A 76 kHz, l'amplitude est de 24V Si on trace l'amplitude relative (en dB) en fonction de la fréquence, voilà ce que ça donne : Réponse en fréquence de l'ampli FI On peut sur le graphique mesurer la bande passante à 3dB : 64-73kHz (environ), soit une largeur de bande de 9kHz. Ce qui est tout à fait cohérent avec l'hypothèse de l'utilisation de circuits décalés (et des 2 lampes écran) Essais : action de la polarisation Les essais précédents ont été faits avec un réglage de la polarisation de -0,7V, correspondant au maximum de gain (commande tournée presque à fond dans le sens horaire). Si maintenant, on règle la commande de gain FI au minimum (à fond dans le sens trigo), la polarisation est alors de +2,0V (car la tension de chauffage avait été réglée à 3,6V pour "économiser" les bigrilles rouges !), on obtient : L'amplitude passe de 175V à 65V (soit un rapport de 1/3 environ) Autrement dit, la commande permet d'ajuster le gain FI dans un rapport 3 seulement. Ce n'est donc pas à proprement parler un réglage d'amplitude du signal détecté (donc du volume sonore), mais plutôt d'un ajustage de la sensibilité. Il est possible aussi que ce ne soit qu'une sorte de compensation de l'usure des bigrilles rouges, je verrai cela lors des essais de réception ....
