Il n'y a pas grand intérêt à refaire un article complet concernant ce second récepteur EB100W, cependant, vous trouverez dans cette page quelques éléments complémentaires aux pages précédentes qui pourraient s'avérer utiles.
Je me suis donc limité à faire quelques nouvelles photos et à souligner les différences ou ressemblances entre les deux récepteurs.
Les légendes des photos donnent les indications succintes, on se réfèrera aux pages précédentes pour plus de détails si nécessaire.
Enfin, vous pourrez agrandir certaines des photos en cliquant dessus.

Voici déjà l'état de ce poste :

La toile plissée du HP semble en meilleur état



Le cône du HP est complètement décollé du support en bois



Le câble secteur a été sectionné (par prudence, sûrement)



La partie gauche du châssis montre le bloc transfo et la boite de condos



A droite, le support de la 3NFW -bien rouillé- et les bobines



Les bobines sont bien protégées sous le carton




Le carton qui n'a pas tout à fait la même forme que celui que j'ai refait pour le premier récepteur



Le "tableau de commandes" du poste : les inscriptions ont quasiment disparu



Le bas de la caisse à souffert de l'humidité, on dirait

Remise en marche du châssis
Haut-parleur
Ebénisterie
Mesure des tensions
Finitions
Photos du récepteur terminée

Je vais suivre le même ordre que celui que j'avais suivi lors de la remise en route du châssis du premier récepteur :
Démontage des éléments
Bloc transfo secteur
Bloc condos de filtrage
Support de la 3NFW
CV d'accord et de réaction
Plaquette des bobines
Essais


Dépose du châssis de la caisse, avec le HP



Vue de dessus du châssis



Le HP, le carton, les boutons et la visserie



Le HP : le cône de papier est complètement déchiré sur son pourtour



Le papier cadran s'est décollé dès que j'y ai touché. Entourée, une résistance découverte tombée sur le châssis : elle n'a rien à faire ici !

Avant démontage complet, 2 photos du châssis seul, pour repérage :



et une photo du moteur du HP, une fois le cône retiré :


Le démontage s'étant fait sans problème particulier, je n'ai pas fait de photos des étapes.



Le transfo n'est pas multitensions : il ne comporte pas les douilles reliées à des prises du primaire. C'est donc un mono-tension, 110 ou 220V ...
J'ai repéré dès le départ que la résistance R8 était coupée. Je l'ai donc remplacée par une 8k2 de puissance :


Puis, j'ai procédé aux vérifications de résistances en différents points :


Les 2 résistances R4 et R5 ont pas mal varié, mais n'étant pas critiques, je les ai conservées



Cette mesure n'est utile que pour vérifier que les soudures sont bonnes, puisque R8 est neuve !



Résistance de l'enroulement HT : tiens, sa résistance est nettement plus faible que sur le premier récepteur (2000 ohm)




Les 2 résistances R6 et R7 sont ok (résistances de polarisation situées sous la plaquette)



La résistance faible du primaire prouve que ce transfo est prévu pour un secteur de 110V

Le bloc transfo étant vérifié, il n'y a plus qu'à le remonter sur le châssis fraichement repeint :



Je passe sur la remise en état du bloc de condos, puisque j'ai fait comme pour le premier récepteur.
J'ai utilisé les mêmes nouveaux condos que j'ai recâblés conformément à ce plan :


Voici le bloc rénové remonté sur le châssis :

Notez que j'ai utilisé des fils blancs, pour changer un peu ...

Raccordement des fils sur le bloc transfo :





Pour nettoyer le support de la 3NFW, il faut bien entendu dessouder toutes les connexions.
Lors de sa dépose, je me suis contenté de dessouder les fils, donc voici comment se présente le support :


Notez les colliers de retenue des 3 grands fils (qui allaient sur le bloc transfo)

Dessous, les composants d'origine sont à vérifier et à remplacer si besoin. Une photo rapprochée permet de tout repérer, y compris la position des fils :




Au lieu de repérer les fils un à un pour faciliter leur ressoudage futur, je me suis dit que je pouvais plutôt immobilier tous les fils dans leur position en ajoutant des colliers plastique :


Il suffit alors de désouder tous les fils, de déposer la plaquette inférieure qui supporte les composants, de dépoussiérer le support puis de lui donner un bain acidulé.
Un coup de pinceau, peinture brune laquée, et le support est opérationnel. Le voici, reposé sur le châssis :


Les composants ont tous été changé car leur valeur avait nettement varié. Le condo de détection était même abimé, il avait reçu un choc :



Comme sur le premier récepteur, les CV n'avaient pas souffert. Je me suis contenté de les dépoussiérer.
La visserie laiton a été nettoyée et polie. Voici l'ensemble des 2 CV et de la commande d'accord remontés :




J'ai du refaire une étiquette de cadran, celle d'origine s'étant décollée. Lorsque j'ai voulu y toucher, je l'ai déchirée, tant le papier était fragile :


J'ai plastifié cette nouvelle étiquette, que j'ai collée sur le disque :


Le fichier PDF est ICI


Au niveau des bobines, j'ai eu quelques problèmes :

- 2 fils étaient coupés, j'ai donc du les rallonger
- une des bobines mobiles, L1, n'était plus fixée sur le bras mobile, le rivet ayant sauté. Je l'ai donc refixée avec un petit boulon
- l'inter GO/PO était rongé par l'oxydation, les lamelles de contact se sont cassées dès que j'ai voulu les nettoyer. J'ai donc remis un inter à bascule moderne.
- L'inter M/A était bloqué, mais cela, je l'avais déjà eu sur le premier poste. J'ai procédé de la même manière et j'ai pu le refaire.




Le nouvel interrupteur PO/GO



Repérage des douilles d'antenne/terre et de l'inter PO/GO


Il ne reste plus qu'à remettre un câble secteur :




Et à faire des ersatz de lampes :

L'ersatz AY55 qui remplace la valve monoplaque



L'ersatz qui remplace la 3NFW

Un variac réglé sur 110V, un HP d'atelier, une antenne et une terre ... et le poste fonctionne dès le départ.
Rien de particulier à noter, tout va bien, en GO comme en PO.

Grande différence avec le premier récepteur : le moteur du HP est présent sur celui-ci !
J'ai donc décidé de le remettre en état. La bobine est coupée, le cône est déchiré, mais à part ça, tout va bien ...

Le moteur du HP



Le cavalier de fixation sur la traverse en bois du baffle



1-2 : pièces polaires, 3 : palette, 4 : bobine, 5-6 : pôles de l'aimant

Déjà, on voit que la palette est complètement collée à une des pièces polaires ...

La bride qui supporte la palette et le réglage d'entrefer est en ZAMAC et vu son état, il n'est pas étonnant que la palette touche une pièce polaire !

Donc, en plus d'être obligé de rebobiner la bobine coupée, je dois refaire cette pièce mécanique. Bon, il n'y a plus qu'à tout démonter :











Commençons par la bobine :

La bobine est maintenu dans une sorte de boite



La bobine sortie du support



Vidage de la bobine de son fil

J'ai rebobiné 3000 tours de fil émaillé de 1/10.

Vérification de la résistance : près de 300 ohm


J'ai refait une bride avec l'imprimante 3D :


DAO avec Sketchup



Tranchage 3D avec Repetier

Trois quarts d'heure plus tard, la pièce est imprimée :


Et je peux remonter le moteur :












Et maintenant, on peut régler l'entrefer :


Il n'y a plus qu'à refaire le cône ...
Une fois les 2 mesures prises sur le moteur, à savoir la hauteur et le diamètre du cône, il suffit d'utiliser ce tableau de calcul :


La valeur 174,4 peut être arrondie à 174 mm. Dans ce cas, on utilise la seconde partie du tableau de calcul pour faire le calcul inverse afin de voir l'incidence de l'arrondi :


On constate que l'incidence est négligeable. Pour tracer l'angle de découpe de 40°, si on n'a pas de rapporteur, on peut utiliser un compas pour tracer l'arce de cercle sous-tendu par cet angle grâce à la 3° partie du tableau de calculs :


Le cône est terminé par une couronne périphérique qui servira à le fixer sur le baffle. Cette couronne fait 15 mm de large. Voici le cône terminé :


Notez le trou découpé près du sommet pour laisser passer la tige de commande de réglage de l'entrefer
Ce trou est à une distance du sommet de 35 mm et a un diamètre de 20 mm

Là se pose un petit problème de montage ... si on installe le cône sur la tige du moteur fixé sur la traverse :


et qu'on veut mettre la tige de commande du réglage d'entrefer :


On se rend compte qu'on ne pourra pas serrer les 2 vis de butée.
Il faut donc faire autrement et installer la tige AVANT le cône. Mais dans ce cas, les 2 "oreilles" de la tige ne pourront pas passer par l'ouverture du côné !
Donc, il faut enlever les "oreilles" : c'est une tige enfoncée à force, une pince suffit pour l'enlever :


On installe alors la tige sur le moteur et on peut serrer les butées :

il faut bien sûr, serrer la tige jusqu'à ce que la palette soit centrée entre les 2 pièces polaires avant de serrer les butées. Ainsi, on aura un réglage de +/- 1/2 tour de part et d'autre de la position optimale

On monte le cône sur la tige :



et avant de remettre la tige formant "oreilles", il faut coller le cône. En effet, il sera plus aisé de redémonter tout au cas où ..
On pose le baffle sur le cône, de façon à centrer l'ensemble par rapport à la couronne de papier :


Il faut percer des trous dans la couronne au niveau des 4 boulons de fixation de la traverse avec le baffle :




Une fois la traverse bien fixée au baffle, on peut coller la couronne sur toute sa surface :


Lors de la prise de la colle, il faut bien maintenir l'ensemble à plat à l'aide de poids :


On peut enfin remettre la tige "oreilles" :


et le HP est terminé :



Un petit essai montre que la bobine refaite convient parfaitement, malgré sa résistance faible de 300 ohms, et ce, sans transfo d'adaptation !
Il faut croire que la self de la bobine est suffisamment grande pour augmenter l'impédance de l'ensemble aux fréquences sonores. C'est une bonne nouvelle car je m'attendais à devoir ajouter un transfo ...

J'ai donc fait un autre essai pour déterminer l'impédance de la bobine.
Voici le schéma de cet essai :


Entourés en bleu, on reconnait les 3 composants du schéma équivalent d'une bobine dont :
- l'inductance est L
- la capacité parasite de l'enroulement est Co
- la résistance du fil est R

Pour faire la mesure, on met une résistance, rm, en série aux bornes de laquelle on mesure la tension efficace.
On mesure également la tension efficace délivrée par le générateur BF

On fait ces 2 mesures à 2 fréquences différentes. En faisant ainsi, on peut alors déterminer par le calcul :
- la self de la bobine
- la capacité parasite de la bobine

Pour cela, il suffit d'utiliser un tableur :

(cliquez sur le tableau pour le télécharger)

Dans ce tableau, la partie bleue contient les mesures effectuées (fréquences de 400 et 800Hz, résistance série et celle de la bobine, ainsi que les tensions)
Les valeurs en jaunes sont les résultats (Inductance et capacité parasite), les autres lignes sont les calculs intermédiaires.

J'ai également inséré dans le tableau un calcul de l'impédance totale de la bobine(à partir de L et Co) en fonction de la fréquence, sur le spectre audio :


On s'aperçoit qu'effectivement, l'impédance de la bobine est proche de 2000 ohm pour les fréquences centrales du spectre, ce qui explique la bonne sonorité obtenue sans transformateur d'adaptation !

L'ébénisterie de ce récepteur est presque dans le même état que celle du premier :


Il y a un seul accroc dans la toile plissée, mais assez étendu, ce qui nécessite de refaire l'ensemble



Les vers se sont régalés aussi, mais globalement, il y a moins de zones attaquées



Le vernis a disparu par endroits



Et les panneaux arrière en bois ont disparu

Voici donc ce qu'il y a à faire :

- traiter le bois
- revernir
- refaire la toile plissée du HP
- réparer le carton supérieur (au-dessus du châssis)
- refabriquer les panneaux arrières

Dès la dépose du châssis de la caisse, j'ai badigenonné celle-ci ainsi que le baffle du HP au xylophène afin d'arrêter les insectes :



Une fois toutes les opérations précédentes terminées, le bois est totalement sec et j'ai pu réparer un des tasseaux inférieurs passablement attaqué :

La pâte à bois est bien utile dans ces cas-là.



Un coup de peinture noire sur les tasseaux et la tranche du fond donne une finition sympa

J'ai retouché, également à la peinture noire, les décorations qui avaient disparu. Après cela, j'ai reverni la caisse en acajou brillant, au tampon :

L'ébénisterie a une meilleure allure, non ?

Pendant le séchage du vernis, j'avais réparé le carton par 2 bandes de tissu noir collées en-dessous :


De cette manière, le carton est toujours articulé afin de bien se positionner sur le châssis

Voici le montage à blanc de ce carton sur le châssis :




Pour la toile plissée, j'ai utilisé la machine que j'avais faite pour le premier récepteur. Voici la toile installée dans la caisse :


Seule différence avec le premier poste, le bouton central est plus gros :


On peut maintenant réinstaller le châssis dans la caisse :



Entourées, les 4 vis de fixation

Il y a un petit tasseau à remettre pour bloquer la plaque à douilles :

Ce tasseau est fixé à l'aide de 2 vis

Puis le câble de liaison est connecté à la bobine du HP :



Il n'est pas très aisé d'introduire le HP à son emplacement, il faut forcer sur le baffle, heureusement il est assez souple. Ce faisant, j'ai cassé une des pattes de la résistance R4 que j'ai du réparer :



Le HP tient à l'aide de plusieurs vis :




En vert : vis de fixation du baffle, en jaune : celles de la traverse

Il n'y a plus qu'à mettre les boutons :

Avant de refermer le récepteur, je mesure les tensions en différents points. J'ai fait quelques photos pour bien repérer les points de mesure.


Le secteur est réglé à 125V environ :




La masse est prise sur le support de la 3NFW.


Tension de chauffage : 2 fois 2 volts par rapport à la masse



Haute tension



Haute tension d'alim des 2 triodes préamplificatrices



tension sur l'anode de la première triode (détectrice)



Haute tension d'alim de la triode finale



Tension sur l'anode de la triode finale



tension de polarisation de la seconde triode



tension de polarisation de la triode finale

Voilà, il n'y a plus qu'à refermer ce poste ...


Fixation du carton "cache-misère"




Installation des lampes

J'ai refabriqué les 2 panneaux arrière en prenant modèle sur ceux du premier récepteur :

Deux vis retiennent le panneau du bas




Deux autres vis retiennent le panneau du haut

Pour terminer, voici quelques photos de ce second récepteur :