Transfo

Je peux déjà vérifier le transformateur secteur. Il est assez facile de déterminer les connexions correspondant au primaire à prises (0, 110, 150 et 220V).
Une mesure rapide de la résistance de chacune des sections :
- 0/110 = 25 ohm
- 110/150 = 13 ohm
- 150/220 = 33 ohm
Montre que tout va bien : pas de coupure, pas de court-circuit franc. Je peux alors souder provisoirement un câble sur les bornes 0 et 220V et mesurer les tensions secondaires :


Affectation des bornes et tensions mesurées à vide

Tout semble ok pour le transfo !


Potentiomètre

Pour le mesurer, j'aurais du désouder une connexion du circuit de chauffage de la 3NFW, or, il se trouve que justement, la soudure d'un des fils du 4V était HS, j'en ai donc profité pour mesurer le potard :
- 103 ohm.
Donc c'est ok aussi. Evidemment, j'ai refait la soudure qui avait lâché ...


J'ai également vérifié que le 4V et les 395V arrivaient bien au support de la valve. Le fusible est coupé, mais bon, ça c'est un détail. Je le changerai lorsque j'aurai changé les fiches secteur (elles sont trop grosses)

Il reste donc le "bloc" situé à l'autre extrémité par rapport au transfo : les blocs condos et les résistances de la plaquette.
Mais là, je dois déposer ce bloc, donc dessouder des fils qui sont connectés sur les barrettes de liaison ...
Je dois donc les repérer : j'utilise des petits bouts de ruban adhésif de couleurs.
Et il me faut le schéma, histoire de bien me repérer :



Une rapide vérification m'a permis de constater que sur le schéma, l'ordre des barrettes correspond au câblage.
Voici les fils dessoudés et repérés :


S : inter M/A, H : chauffage 3NFW (Heizung), A3 : anode triode 3, G3 : grille triode 3, G2 : grille triode 2, G : masse (Gehäuse), A1+2 : anodes triodes 1 et 2, K : grille triode 1

Puis, il faut dévisser les 4 écrous qui retiennent le bloc grâce à 4 entretoises filetées et le bloc est (presque) libre :



En effet, il reste un fil soudé :


C'est le fil qui vient du filament de la valve, donc le +HT avant les cellules de filtrage

Fil que je désoude :



Il faut maintenant glisser les entretoises :



Et tout se libère :


1 et 2 : blocs condos. 3 : tôle de maintien des 2 blocs. 4 : isolant entre la plaquette de résistances et les condos

Voilà, il n'y a donc plus que les condos reliés à la plaquette :




Une petite photo pour montrer que les condos ont du bien chauffer :



Il faut maintenant que je relève les connexions et que je compare avec le schéma.
Mais tout d'abord, je repère sur le schéma les composants en les numérotant (en rouge : les condos ; en bleu : les résistances) :



Ensuite, je relève les connexions réelles, ce qui me permet de déterminer la place de chaque composant (sur la plaquette pour les résistances et dans chaque bloc pour les condos) :



Les 2 blocs condos étaient donc absolument identiques, même si j'ai fait figurer les condos 1 et 3 en sens contraire car je vais utiliser des polarisés. En effet, à l'origine, les condos n'étaient pas polarisés.
A noter une petite erreur sur le schéma d'origine concernant R1 et R2 : la valeur 75 correspond en réalité à la partie droite de la résistance (et non la gauche comme indiqué).

J'ai mesuré les résistances, elles sont tout dans les tolérances, donc rien à faire de ce côté-là !



Une autre petite erreur sur le schéma : la résistance R4, marquée 15k sur le schéma est en fait une 1,5k (elle est marquée 1500 et elle mesure 1400 ohm).
Comme je vais refaire les blocs de condos et que je vais simplier les connexions, je dois aussi refaire celles de la plaquette de résistances :


J'ai remis les mêmes repères de couleur

Pour les blocs de condos, j'ai simplifé. En effet, à l'origine, il y avait 2 blocs de condos identiques :



L'affectation de ces condos était la suivante :



et ces condos étaient reliés de la manière suivante :



Je vais refaire un seul bloc dans lequel je vais mettre tous les condos neufs. Le second bloc sera gardé tel quel, en coupant à ras ses fils.
Voici comment je remplace les condos :


C7 et C8 sont remplacés par des 4,nF/400V
J'ai fait des associations pour doubler la tension de service. En effet, celle-ci est de 400V pour les condos que j'ai utilisés. Or, la HT avant redressement est de l'ordre de 400V. Redressés, la tension montera à plus de 550V, le temps que la lampe 3NFW chauffe et débite.
Pour C4, j'ai du aussi faire une association pour doubler la capacité. J'ai utilisé 2 condos testés à 630V, ce qui est suffisant. Tant que la 3NFW n'est pas chaaude, la tension A1+2 risque de monter aussi à plus de 550V.
Enfin, pour C2, C5 et C6 qui découplent des faibles tensions de polarisation, des 160V suffisent largement. Je n'avais pas de 0,47µF, j'ai mis 1µF
Les condos C1 et C3 sont polarisés (chimiques), si j'avais décidé de refaire les deux blocs identiques, j'aurais eu un problème d'orientation de ces 2 condos :



J'ai donc regroupé tous les condos :




En repérant les connexions à l'aide de couleurs.


Au premier plan, les associations des condos chimiques

Puis j'ai "toronné" les fils :



J'ai imprimé une boite et j'ai collé les condos sous une plaque en carton trouée qui servira de couvercle :




J'ai entouré la boite d'un ruban d'alu adhésif

Enfin, j'ai coulé du brai sur le couvercle. J'en ai fait autant sur le bloc conservé :

Le remontage ne pose pas de difficultés :



Il suffit de reboulonner les entretoises à l'aide des 4 écrous

Puis il faut recâbler. Les repères de couleur sont bien utiles :

En essayant de nettoyer un des deux supports du fusible, je me suis aperçu qu'il était fêlé. Donc je dois changer le support.
J'ai donc dévissé les fiches bananes de 5 mm d'origine et dessoudé les fils :



Les 3 rondelles isolantes sont à conserver, mais comme les nouvelles fiches (de 4mm) ont une tige filetée de 4 mm (au lieu de 3), je dois repercer ces rondelles.
D'autre part, pour remplacer le porte-fusible, j'en utilise un dont j'ai un grand stock, récupéré je ne sais où :


A gauche, le porte-fusible neuf. A droite, le même mais démonté (il suffit de percer les rivets)
Je ne conserve que la plaque isolante et les 2 contacts (le support central ne sert à rien)
Une fois remonté (à l'aide de boulons M3), voilà ce que ça donne :


Le nouveau porte-fusible

Il n'y a plus qu'à le réinstaller sur le châssis :




Et à vérifier la continuité du circuit primaire :



Le strap rouge sur les barrettes "S" ferme le circuit de l'interrupteur M/A, l'ohmmètre mesure la résistance au niveau des fiches bananes de l'entrée secteur : 75 ohm.
Cette résistance correspond à l'ensemble des 3 sections de l'enroulement primaire du transfo, donc tout va bien !

Il n'y a plus qu'à vérifier que l'alim débite correctement. Voici la manip :



Il suffit en fait de faire débiter les 2 sources de tensions anodiques A1+2 et A3 dans des résistances dont les valeurs sont sensiblement celles qui correspondent aux intensités nominales de la 3NFW.
Ces intensités, je les ai estimées à partir des mesures effectuées sur le EB100W et le RK544D. En gros, il faut 400k pour faire débiter A1+2 et 16k pour faire débiter A3.

Allez, on y va. J'embroche la valve, je connecte le secteur et .... les tensions s'établissent ainsi :
* +HT (sortie valve) = 175V
* A3 = 120V
* A1+2 = 80V
* G2 = -0,5V
* G3 = -15V
* K = +0,17V

Pas fameux. Les faibles tensions dénotent une valve très fatiguée. Dommage, elle était pourtant belle cette valve ...

Je la remplace par un ersatz AZ55. Voici les tensions relevées :
* +HT (sortie valve) = 430V
* A3 = 300V
* A1+2 = 200V
* G2 = -1,3V
* G3 = -34V
* K = +0,37V

Voilà qui est bien mieux !
Voilà, le module alim est OK. Il n'y a plus qu'à faire un ersatz de valve et remonter le capot, et je pourrai passer au châssis récepteur ...

J'aurais pu faire un ersatz comme d'habitude, c'est-à-dire avec un boitier minimal (équivalent à 2 embases européennes l'une sur l'autre), mais il aurait impossible de le sortir du capot du module alim !
Et puis la lampe d'origine (sûrement une 4NG) est belle ... alors j'ai décidé, comme je l'ai déjà fait, d'installer les composants de l'ersatz dans l'embase de la lampe :


Décollage et dessoudage de la lampe et de l'embase
C'est une vieille embase, avec les broches fendues. Celles-ci comportent un orifice par lequel le fil passe et une encoche au bout dans laquelle le fil, recourbé vient s'encastrer avant d'être soudé.
Pas simple de dessouder. Le plus simple est plutôt de couper le fil en introduisant la lame d'un cutter dans la fente. Une fois les 4 fils coupés, il suffit de tourner l'ampoule dans l'embase pour casser la colle qui a mal vieilli en général.




Les fils sont coupés le plus loin possible dans le pied de l'ampoule. Les composants du circuit de remplacement sont enfoncés le plus possible dans l'embase
Il faut vérifier que l'ampoule peut être insérée dans l'embase, à fond, sans être gênée par les composants




L'ampoule est collée dans l'embase à l'Araldite époxy

Puis j'ai remonté le capot, après avoir redressé l'équerre support du potentiomètre et du répartiteur afin que l'axe du potentiomètre sorte bien :



En effet, au démontage, j'avais remarqué que cet axe était trop enfoncé (peut-être lors du transport ?)
Voilà le bloc alim terminé :