C14 a varié, ainsi que R17 et R18. Mon expérience sur ce type de poste montre que le circuit de détection doit être irréprochable, donc je change ces 3 composants :


Dépose des 3 composants




Les 3 nouveaux composants sont soudés pour réaliser une sorte de module qui sera inséré dans le tube de C14




Les composants sont dans le tube. P=plaque de la lampe HF, G=grille détectrice, ff=filament détectrice






Connexions au circuit du module de détection




Fixation du collier de maintien du tube en carton (je l'ai raccourci et recambré)

Il y a quelque chose que je ne comprends dans le schéma au niveau de R20/R21 : d'abord, l'élément variable c'est R21 et R20 est fixe, contrairement au schéma sur lequel c'est le contraire.
Mais ce n'est pas tout : si R20 et R21 sont câblés comme sur le schéma (en les inversant tout de même) je ne vois pas comment la tension de chauffage peut varier beaucoup; en effet, R20 fait 350 ohm et donc lorsque R21 est au minimum, on retrouve ces 350 ohm en parallèle avec le filament de la B442 qui présente une résistance équivalente de l'ordre de 40 ohm (4V/0,1A).
Donc lorsque R21 est au minimum, la tension de chauffage va varier dans la même proportion que 40 avec 350, c'est-à-dire de l'ordre de 10%. Cela me semble insuffisant pour faire varier le gain de la lampe ...
bizarre, bizarre ...

Bon, de toute façon, il faut que je démonte R21 pour le réparer, on verra bien.
Pour faciliter la dépose de R21, il faut dévisser les 2 vis (+ rondelles) qui maintiennent l'équerre qui supporte elle-même R21 (avec 3 vis) :


Surprise : R21 a bien 3 bornes, mais est câblé en potentiomètre, pas en rhéostat comme sur le schéma !

Avec mon ohmmètre en sonnette, je cherche où sont connectés ces 4 fils. Et voici ce que ça donne :



Autrement dit, le schéma mérite une correction, la voici :


Le schéma corrigé : en fait, l'erreur n'était que dans le dessin du curseur !

Maintenant, on voit qu'une partie de R21 vient en parallèle avec le filament de L1. Au minimum, on a donc la résiduelle (je l'ai mesurée : 8 ohm environ), donc tout le courant passe par R21, on a moins de 1V au filament de L1 qui ne doit pas amplifier beaucoup ...
Au contraire, si R21 est maximale, on a mintenant 265 ohm en parallèle sur le filament (qui en fait environ 40), donc on doit avoir pas loin de 4V sur le filament de L1 qui doit amplifier normalement ...
Il reste quand même une question : à quoi peut bien servir R20 ? En effet, le courant qui la traverse est constamment nul ... Si c'était pour ne pas avoir de "bout mort" sur R21, il suffisait de monter R21 en rhéostat et supprimer R20. Mystère ...
Le point commun R20-R21 est l'une des 3 bornes de R21, bien sûr, et lorsque j'ai déposé R21, j'ai vu que la soudure de ce point commun avait été touchée. Et s'il y avait eu une connexion sur ce point (pour aller où ?)
J'ai eu beau vérifier le câblage, rien ne peut aboutir à ce point.

Bien, je peux mainteant essayer de réparer ou remplacer R21 ...
Je dessoude les connexions (il y en a 4, 2 sont sur le curseur de R21) :



J'ai essayé de réparer le fil bobiné d'origine avec de l'alu adhésif : pas moyen de refaire le contact. J'ai donc décidé de remplacer R21.
Grâce à une imprimante 3D, j'ai refait la pièce support en bakélite d'origine. Je l'ai adaptée de façon à pouvoir installer un potentiomètre moderne à canon de 10 mm (d'origine le trou est de 8mm).
Voici les pièces de l'ancien et du nouveau potentiomètre R21 :


Entourées en jaune, les pièces d'origine qui ne serviront pas. Entourées en blanc, les pièces d'origine qui reserviront, ainsi que des nouvelles pièces. Entourés en vert, des potentiomètres qui pourraient servir ...




Le potentiomètre retenu fait 250 ohm (au lieu de 265, on ne va pas chipoter ...), devant la nouvelle pièce en plastique, peinte en "chocolat" sur laquelle j'ai monté les cosses à souder boulonnées




Les connexions du potentiomètre




Une rondelle frein est nécessaire pour bloquer le potentiomètre lors du serrage.




Raccordement des connexions sur les cosses à souder

Il reste à meuler une gorge sur l'axe du potentiomètre dans laquelle viendra s'insérer le pion de blocage de la virolle :



Voilà, le potentiomètre est prêt à être remonté et recâblé sur le châssis, mais avant, il faut que je change le cordon secteur car une fois le potentiomètre remis, ce serait plus difficile de le changer :


Repérage de la polarité du cordon



Le nouveau cordon installé, avec le repérage de la polarité

On peut maintenant réinstaller le potentiomètre :


Les fils sont ressoudés sur les cosses




L'équerre est amenée à sa place, 2 vis non serrées retiennent le potentiomètre




L'équerre est fixée au châssis par ses 2 vis (+ rondelles)




La 3° vis de fixation du potentiomètre est installée, non serrée pour l'instant

Il faut maintenant baisser le potentiomètre au maximum et serrer les 3 vis pour le maintenir en place :



Voilà, R21 est en place :




Il n'y a plus qu'à attacher le cordon secteur au châssis, comme à l'origine :



Bien, c'est fini de ce côté du châssis :

Parmi ces résistances, une seule est coupée, les autres ont bien varié, mais j'aurais pu ne pas les changer, vu que certaines ne sont pas en circuit en 220/240V et les autres ne sont pas critiques.
Cependant, je préfère les changer; elles sont regroupées toutes les 4 sur une petite plaquette à cosses insérée dans le câblage ... voici quelques photos :



On commence par dessouder les connexions, il y en a 6




On peut alors sortir la plaquette de son logement




Les 4 résistances sont remplacées par des neuves




La plaquette est remise dans son logement et les 6 soudures sont refaites