Les 3 étages (HF1, HF2 et D-BF), sont mécaniquement très semblables. Ils sont maintenus SOUS le châssis par 4 vis.
Des connexions sont à dessouder pour libérer chaque étage.
Je ne vais pas répéter les opérations pour chacun des étages, sachant qu'elles sont quasiment identiques.

Le premier étage HF se situe du côté des douilles d'antenne / terre.

Dépose des 4 vis et rondelles de maintien du module

Une fois les connexions dessoudées, l'étage "tombe" tout seul par le dessous du châssis :




l'étage HF #1 avec repérage des composants




Sur le châssis, les connexions dessoudées

Ce sera le quatrième Philips 2511 que je remets en état, et je commence à connaitre les pannes :

- résistances bobinées coupées (les résistances rouges sont les ponts diviseurs des tensions d'écrans et sont mises à rude épreuve, surtout en cas de court-circuit accidentel dans la lampe ou sur la connexion d'anode)
- blocs de condos au papier fuyards (classique)
- condos mica (petites valeurs) et résistances carbone (grandes valeurs) pas très frais.

Autrement dit, le mieux est de tout changer. Mais je mesurerai TOUS les composants avant, afin de bien constater les dérives.
Comme il faut tout changer, il faut tout démonter :

- les résistances bobinées sont maintenues par une tige creuse rivetée à chaque bout, qu'il faut percer
- le bloc condos est riveté aussi sur le flanc, donc perçage aussi



La tige creuse de maintien des 2 résistances peut glisser vers le bas

Une fois les rivets percés, et quelques fils dessoudés du support de la lampe, tous les composants viennent :

l'ensemble des composants sorti du châssis de l'étage

Commençons par mesurer les résistances bobinées :


Et voilà : R24 est bonne, mais R23 est coupée.




R2 et R22 semblent bonnes.

Comment remplacer les résistances bobinées ?

Déjà, première remarque : même si R23 seul est coupée, vue que les 2 résistances sont bobinées sur le même mandrin, il faut changer l'ensemble !
Et là, ou bien on respecte la mécanique, c'est-à-dire qu'il faut trouver 2 résistances bobinées de bonnes valeurs, pas trop grandes pour pouvoir être installées bout à bout sur une tige.
Pas simple .... ou bien on réfléchit un peu et on fait un ersatz.
Quelle doit être la dissipation maximale à prévoir pour ces 2 résistances ?
Dans cet étage, la tension d'écran de la lampe dépend fortement de la polarisation de grille, qui est variable puisque c'est la commande de volume.
La tension d'écran peut varier de 70 à 110V environ.
Le cas pire pour R23 est 70V d'écran car dans ce cas, il y a environ 130V aux bornes de R23.
La puissance dissipée est alors (U²/R) : 0,5W environ
Le cas pire pour R24 est 110V d'écran. La puissace dissipée est alors de 0,25W.

Conclusion :

Si on prévoit 1W pour chaque résistance, on a une bonne marge.
On peut donc faire une association de 2 résistances (ou plus) de 1/2W et ce sera parfait.
On pourrait se demander pourquoi le constructeur avait utilisé des résistances bobinées ?
Et bien tout simplement parcequ'à cette époque, on n'avait pas le choix pour faire des résistances de quelques dizaines de kiloohms pouvant tenir 1/2W ou 1W tout en restant stables. Les résistances à couche de carbone ne convenaient pas, alors la seule solution était le fil de Maillechort.
La conséquence est qu'on obtenait des grosses résistances qui pouvait tenir plusieurs Watts, mais inutilement

Voici comment j'ai fait un ersatz :

Associations de résistances sur un tourillon de hêtre de 14 mm de diamètre et de 74 mm de longueur, comme le mandrin d'origine




Vérification des résistances : ok

Les contacts à souder sont fait en enroulant 3 spires de fil 5/10 étamé.

Résistances carbone :
Là, moins de problème, vu qu'elles seront cachées dans du souplisso d'origine. J'ai remplacé R2 et R22 par une résistance de 110k 1/2W :

La mesure des condos d'antenne (C17 et C27) a montré que ces 2 là sont parfaits (5 et 15 pF environ). Je les laisse en l'état, d'autant qu'ils ne sont pas critiques.
Au contraire, le bloc condos papier donne 3 mesures allant de 1 à 3 µF au lieu de 0,5µF, preuve que ces condos ont varié et/ou sont fuyards !


Le bloc, avant ouverture

Une fois le container vidé, j'ai câblé 3 nouveaux condensateurs :


Voici un plan de câblage de ce bloc :

Une fois les composants changés, il n'y a plus qu'à tout remettre dans le module :

Cette photo a été prise avant que je vois l'erreur de branchement : la résistance R22 doit être soudée sur le contact juste au-dessus !

et à réinstaller le module sous le châssis :

Les fils reliant le circuit de chauffage (4V) aux cosses des douilles correspondantes du support



Les fils sont ressoudés en place au niveau de R23 et R22 (cliquez pour agrandir)

Les 4 vis de fixation du module sont resserrées avec leur rondelle et le puits de blindage de la lampe est remis à l'aide de ses 2 vis :