Un peu de nettoyage et de peinture ne fait pas de mal. Je sais, la peinture est un peu vulgaire, ca fait un peu maquillée comme une voiture volée mais bon, ca ira bien...




Remise en état des potentiomètres. Je décide de les démonter et de mettre un peu de graisse dans les axes qui frottent un peu...




Il faut déssouder, l'ensemble des 2 potentiomètres. Sur mon récepteur, j'ai un réglage de tonalité assez basique. Apparemment, la plaque de la finale est mise plus ou moins à la masse via un condo, ce qui est assez classique (et assez basique surtout), mais d'après les plans, ce n'est pas cablé d'origine exactement comme ca. Je vais laisser tel quel cela dit. Le potentiomètre extérieur est celui de tonalité, celui sous le chassis est celui de volume.

Une vue de près du potentiomètre de volume.




Voici l'axe qui commande le potentiomètre de volume. Cet axe passe au travers de l'axe du potentiomètre de tonalité. Apparemment, la tige a dû se casser, il y a un bricolage sur l'axe, on voit de la soudure au bout. Cette bidouille doit aller avec le cablage de tonalité trafiqué que je mentionne plus haut.




Remontage des potentiomètres dans l'autre sens. D'abord celui de volume à l'intérieur, puis celui de tonalité à l'extérieur. Remise en place de l'axe. Rien de spécial, je n'ai pas fait de photos pour ca.

Une idée de l'état de certains fils dans le récepteur. Concernant le sélecteur de tension, vu son état avancé de dégradation, je ferai une liaison directe entre l'interrupteur et le transformateur sur les plots 245V.




Je commence par remonter les condensateurs de filtrage, puis la self, le transformateur de sortie et le transformateur d'alimentation. Pour le transformateur d'alimentation, j'enlève tous les fils qui allait au sélecteur de tension. Je vérifie qu'aucun secondaire ni primaire n'est en court-circuit, et je vérifie l'isolement entre primaire et secondaire, ainsi qu'entre les différents bobinages et la carcasse du transformateur. Tout est OK.

Je commence par refaire les liaisons entre prise secteur, interrupteur et transformateur. Je remet du fil neuf de 0.8 (rouleau de fil de cuivre acheté au rayon jardinage chez casto-merlin...), avec du souplisso autour. J'en profite pour mettre une goutte d'huile dans les rouages de l'interrupteur et je nettoie les contacts.




Je ressoude la partie filaments. 2 fils vont sous le chassis pour alimenter la chaine filament. Ce poste n'a qu'une seule alimentation filament, la valve à une cathode séparée, elle est alimentée en 6.3V comme le reste. C'est plus simple. Je rajoute 2 fils libres qui iront vers l'alimentation de la lampe cadran.




Je soude la prise d'alimentation.




Et je soude l'alimentation directement sur le transformateur, sans passer par le présélecteur qui est pourri. De toutes façons, je n'utiliserai ce récepteur qu'en position 245V, je ne me vois pas le passer en 110V pour me faire plaisir.

Les plots 245V sont les 2 qui sont en haut du transformateur. Celui en haut à droite est le commun, en dessous de lui la prise 110V, et à gauche de bas en haut toutes les tensions entre 125V et 245V. Donc, on prend les 2 du haut.




Chose que je n'ai pas précisé plus haut, j'ai vérifié d'abord que la chaine filament du chassis n'était pas en court-circuit. J'ai décidé de garder les fils d'origine.

De plus avant de brancher, j'ai mis le commutateur sur la position marche et j'ai mesuré la résistance entre les 2 plots secteurs du récepteur. 64 ohms, valeur tout à fait correcte pour un primaire en 245V. Tout va bien pour l'instant. Je branche le poste sur le secteur et je fais mes mesures sur le transformateur d'alimentation.

Demi-secondaire HT n°1 :




Demi-secondaire HT n°2 :




Secondaire filament :




6,72V cela parait un peu important, mais les lampes ne sont pas en place, il s'agit donc de la tension à vide.

Cablâge ensuite des condensateurs de filtrages :




Ensuite vient la self :




Les fils traversent un passe-fil moderne, c'est mieux que rien.

Passons maintenant à la suite. La chaine filament est alimentée et pour la HT les condensateurs chimiques sont remplacés et la self recablée. La HT devrait être distribuée correctement.

Petit point sensible, les fils blindés. Ils sont complètement cuits, le fait de les bouger désagrège l'isolant. De plus, l'alimentation HT vers le transformateurs de sortie se fait avec un fil normal pour l'arrivée et 2 fils blindés (1 pour la plaque de la finale, 1 pour le HP supplémentaire). Voici la tête de ces fils. Ce sont des fils blindés très rigide constitué d'un fil électrique ordinaire entouré d'une bande de métal enroulée.




Autre problème, les condensateurs de découplage et de liaison. La plupart sont fuyard. En plus, on ne peut pas lire les inscriptions sur la plupart. Donc, je me simplifie la vie. Pour les condensateurs de liaisons, je mets 10nF, pour les découplage 100nf partout, pour la CAG 50nF.




Il y en a un bon paquet à changer sous le chassis. Et un au dessus entre un des demi-secondaires HT et la masse.




Certains fils ont leur isolant complètement mort. Soit je change le fil, soit dans le cas présent (la photo) je dessoude d'un coté, j'enlève l'isolant et je mettrai un souplisso pour isoler.




Le condensateur de cathode de la finale BF. Je l'ai vidé et mis un neuf dedans.




Comme sur beaucoup de Philips, le cablage tient souvent en l'air et on peut avoir jusqu'a 5 ou 6 fils pour le même point de connexion. L'ensemble des fils tient dans des petites boudinettes. Les boudinettes d'origines sont irrécupérable, il suffit d'en refaire avec du fil nu genre 0.5mm de diamètre entouré une douzaine de fois autour d'un tournevis.




On assemble les différents fils dans la boudinette qu'on remplit ensuite de soudure. Le tout est maintenu de manière très rigide.




Une photo de l'ensemble des cordons blindés que j'ai changé. A part celui de la prise d'antenne, ils ont tous été remplacés.




Les nouveaux condensateurs de découplages, plus petits évidemment. Cela facilitera les futurs dépannages on y verra plus clair (ce qui n'est pas évident sur un Philips. (Enfin, J'ME COMPRENDS !!!!).




Voici le genre de condensateurs que j'ai remplacé, il encore manque quelques uns sur cette photo.

Premier essai. Branchement des lampes sauf la valve. Construction d'un cordon d'alimentation de fortune avec 2 fiches femelles 4mm, branchement d'un HP externe sur le transfo de sortie.

J'allume le poste, les filaments rougissent tout va bien. Pour la HT, je me sers de mon alimentation heathkit, on est jamais trop prudent, cela me permet de monter la HT tranquillement et de vérifier s'il y a une surintensité voir un court-circuit.

Je monte la HT, des grésillements se font entendre, j'arrête de monter la tension vers 250V environ. J'ai environ dans les 50mA d'intensité d'après l'alimentation, ce qui me parait normal. Je me mets en PO, je cherche une station, je trouve France-Bleue, ca marche impec. Puis brusquement, son bizarre, couinement genre début de réaction. Je titille les lampes et en bougeant la EF5 le son revient ou couine. Le problème est la et je m'en doutais un peu, la lampe bougeait dans son culot et la peinture métallisée de l'ampoule ne faisait plus contact avec le fil qui relie un des plots à la masse.

En général sur ce genre de lampe, on a un fil qui part du culot, qui ressort entre le culot et la lampe, qui fait quelques tours entre le culot et le corps de la lampe afin d'établir un contact avec la peinture métallisée du tube. Evidemment, quand le tube bouge, le contact disparait, la lampe n'est plus blindée et on peut avoir des réactions avec les lampes ou les cables à proximité, ce qui est mon cas ici.

Pour résoudre le problème, je soude un fil nu sur le petit fil de blindage qui dépasse entre la lampe et le culot. J'étale ce fil sur 2 cm de haut en faisant 3 ou 4 tours de la lampe et je fixe le tout avec du ruban adhésif métallisé. Ce n'est pas très beau mais ca a l'avantage de fonctionner. D'autant que la lampe donne 95% de ses capacités au lampemètre donc je ne vais pas la jeter. Cela ressemble à ca. Je sais, c'est pas beau, mais ca à l'avantage de fonctionner.




Je remet la lampe, plus de problème. Je reçois correctement.

J'arrête le récepteur, je vire l'alimentation externe et je mets la valve en place pour que l'alimentation soit locale. Le récepteur fonctionne correctement en PO et en GO. Je n'ai pas grand chose en OC, je verrai ca plus tard, mais vu l'état du bloc d'accord, je ne me sens pas d'humeur pour l'instant de vérifier ca.

Cliquez sur l'image ci-dessous pour entendre ses premiers cris...

Comme mentionné plus haut, les ondes courtes ne sont pas recues.

Le premier test que j'ai fait a été de tester la continuité des bobinages et de vérifier par exemple si javais une inductance cohérente (du moins en rapport avec un bobinage OC) entre la connexion grille de la mélangeuse et la masse quand le commutateur de gamme est sur OC. En mesurant, j'avais environ dans les 1.8µH ce qui correspond bien à un bobinage OC au niveau de l'accord. Je me suis donc atelé à vérifier la bobine oscillateur OC. Dans ce récepteur, c'est assez simple car les bobinages OC sont sous le chassis et donc facilement accessibles.

Sur le bobinage oscillateur OC, j'ai 3 barrettes de connexion. Il y a un bobinage accordé pour la fréquence d'oscillation et un bobinage d'entretien pour l'oscillateur. Le point commun de ces bobinages est à la masse. Donc, cela revient à dire que nous avons 2 bobinages en série et quelques soient les points que je teste, je dois obtenir une continuité. Evidemment, ce n'est pas le cas. Un des bobinage est coupé.

Je démonte le bobinage. Il est recouvert de paraffine, que je fait fondre délicatement au décapeur thermique.

Une fois les bobinages débarrassé de la paraffine, bloinggggg ! le bobinage coupé fait sont apparition...




Ici c'est le fil de droite qui est coupé. Celui de gauche est une extrémité qui a été dessoudée de sa barrette de connexion.




J'ai 2 choix. Rebobiner le bobinage d'entretien, ou le réparer. Comme il s'agit du bobinage d'entretien, la précision de réparation importe peu (cela dit, vu le genre de récepteur bas de gamme le bobinage oscillateur proprement dit ne doit pas être d'une précision folle lui aussi). Donc, je vais décaper les extrémités du fil coupé et faire une jointure avec un fil sous teflon.




Comme je m'énerve avec ce minuscule bout de fil sous teflon, je décide de prendre finalement le même genre de fil mais complètement dénudé avec une marge de longueur suffisante pour pouvoir le tenir.

Vu de coté, il faut relier le fil de gauche au fil de droite, il n'y a pas long à faire.




Pour que la soudure soit solide, je dénude sur 4mm les fils du bobinage et je replie la partie dénudé pour avoir une surface de soudure plus grande.
Ensuite je doude un coté, puis l'autre, et je coupe le restant de fil dénudé.

Je remets ensuite au mieux le bobinage.




Je n'ai pas de paraffine, donc je fais ensuite couler de la cire de bougie. La je ne me casse pas la tête, j'allume une bougie et je laisse couler.




Ensuite, je mets un coup de décapeur thermique pour enlever l'exédent de bougie et ne laisser que le strict nécessaire pour tenir les fils en place. Il n'y a plus qu'a ressouder le bobinage. En bas, il y a encore une boudinette qui fait la connexions entre le bobinage, un fil de masse,un condensateur et une résistance. Rien que ca...




* La video ci-dessous vous montre le récepteur en fonction sur OC.



La partie électronique est grosso-modo réparée. Je ne prétends pas que ca soit parfait, mais le récepteur fonctionne maintenant correctement sur les 3 gammes et la position PU que j'ai testée avec un lecteur mp3.