Même si je n'ai pas tout à fait fini de reconstruire ce récepteur (il manque les prises d'antenne, les cadrans, quelques pièces mécaniques), je peux tout de même faire un premier essai.
Tout d'abord, installer des lampes :


la ZC4 est équivalente à une E424, la 506 utilisée est en fait une 5Y3

puis, pour plus de commodité, le châssis est retourné, ce qui ne pose aucun problème car les éléments les plus hauts sont les 4 bobines, assurant une bonne stabilité:

un petit condo de 22pF est inséré provisoirement entre l'antenne et l'entrée de la bobine. Un HP haute impédance est connecté sur la prise

Mise sous tension ... les lampes s'allument. Après 30 secondes de chauffe (la valve est à chauffage indirect), un ronronnement se fait entendre : la BF fonctionne.
Après quelques mesures de tensions montrant que tout va bien, je tourne le CV, position GO et vers France Inter, je reçois une sorte de gargouillis à basse fréquence, inintelligible et de forte puissance. Par contre, du côté de Luxembourg, rien de rien !!
En PO c'est pire, on ne reçoit rien du tout. De plus, le potentiomètre R7 esy câblé à l'envers et il semble qu'il n'y ait que 20% de sa course qui soit utile. Bref, il y a un problème...mais lequel ?


Quel problème ??


Il est là le problème, devant mes yeux : les condensateurs trimmers ont du être bricolés, je dois reprendre l'alignement !

Sur ce genre de châssis, l'alignement est sommaire. Comme les 4 bobines sont censées être rigoureusement identiques, il n'y a aucun réglage de leur inductance. Les réglages ne concernent que les capacités minimales, en haut de bande, donc du côté des hautes fréquences des 2 gammes :

Chaque filtre comporte 2 bobines, 2 CV, et 4 ajustables : 2 pour la gamme PO, 2 pour la gamme GO


Pour régler les ajustables, il faut déjà faire sauter le vernis dans les trous. J'ai utilisé un solvant à peinture

Le réglage est assez simple, on commence par la gamme PO, on se met en ahut de bande, et soit avec une émission, soit mieux avec un générateur réglé sur 1,6MHz par exemple, on règle les 4 ajustables PO de manière à obtenir le maximum d'amplitude. Il suffit de faire glisser le cylindre extérieur en utilisant une baguette isolée :

en poussant vers la droite, on augmente la capacité


en poussant vers la gauche, on la diminue

Il suffit maintenant de vérifier la réception sur la gamme et logiquement, ça doit être mieux ..
Puis on fait le même réglage mais en GO, en règlant les 4 autres ajustables.

Remise en route ... et ça fonctionne beaucoup mieux ! Les stations sont reçues clairement, il n'y a plus cet effet de gargouillis, et même en PO, on reçoit. Donc, c'est ok pour l'alignement.

Pour le potard R7, j'ai essayé également de le remplacer par un 2,2k loi A, câblé correctement :


Et là, le réglage est normal : dans le bon sens et très progressif, sur toute la course. Donc la valeur de 6200 ohm indiqué sur la doc d'origine ne doit pas concerner une E452T mais plutôt une E445 ou E455, dont les polarisations sont bien supérieures à la E452T.
Il me reste donc à réinstaller ce nouveau potentiomètre, ce qui sera l'occasion de vérifier que mon ersatz est facilement (ou pas) démontable ...

R7 étant changé, j'ai relevé les tensions principales. Les voici :

alimentation : polarisations, écrans de L1 et L2
On peut noter que le courant total est de l'ordre de 37 mA (-3,7V aux bornes de R15)



alimentation : hautes tensions



ampli BF : tensions d'anode de L3 et L4



polarisation de L1 : elle est réglable entre -1,4V(volume au maximum) et -8,5V(aucun volume)

Bien, il est temps maintenant de finir de remonter ce récepteur ... tout d'abord, l'axe de commande des cadrans :



Puis les cadrans (provisoirement car il faut fabriquer une réplique du masque) :


Les 2 blocs de condensateurs, désormais totalement inutiles du point de vue fonctionnel, mais utiles pour boucher les trous du châssis, sont mis en peinture, en noir martelé :


Puis ils sont refixés sur le châssis :



La platine supportant les prises d'antennes et de terre ainsi que les 2 condos associés, est désolidarisée de sont carter en tôle pour remettre en peinture celui-ci :


Puis la platine est revissée dans le carter :


Enfin, elle est reposée sur le châssis (ne pas oublier de souder le fil de liaison à la bobine I) et la plaque constructeur est reposée (collage araldite de 2 clous laiton raccourcis) :


La traverse inférieure encore présente est revissée (4 vis) :


ne pas oublier la cosse de mise à la masse des blindés de l'inter !

J'ai taillé une seconde traverse, identique à la première, dans de la tôle d'alu de 20/10 :

4 trous en bout sont taraudés en M4x70 pour fixation sur le châssis, et les 2 trous de fixation dans la caisse sont taraudés en M5x80



ne pas oublier les 2 cosses de mise à la masse !

Sur ce châssis, il y a une tôle latérale de protection de la grande plaque de composants. Je l'ai repeinte, la voici reposée :



Il reste maintenant à reproduire le masque des cadrans. Tout d'abord la ceinture de guidage une fois repeinte est refixée sur le châssis :


J'ai reproduit les contours du masque par ordinateur :


une fois imprimé, noirci et plastifié, je l'ai découpé :

noter le renfort en carton au niveau du doigt de guidage, et le petit rectangle d'epoxy percé d'un trou de 2 qui sert à renforcer le plastique au niveau de la bielle de commande

La bielle est un simple bout de fil de 2,5mm² coupé à bonne longueur :


Il suffit de reposer le masque en faisant passer le doigt de guidage dans la ceinture et la bielle dans le trou du renfort :

position PO



position GO

Enfin, le petit cadran au centième est remis en place et bloqué par un écrou :

Pour finir voici quelques documents :
Schéma définitif en A3

Dessin du masque du cadran

et quelques photos ...