Câble HP, câble secteur et caisse
Il doit avoir une longueur de 60 cm environ. j'ai utilisé 2 fils souples que j'ai recouvert de papier d'alu, avec reprise à chaque bout (qui seront reliées à la masse du châssis et à la carcasse du transfo HP) puis j'ai tricoté une gaine avec du coton (avec un tricotin 6 clous de ma fabrication) que j'ai teintée en noir: La teinte a été obtenue avec du colorant universel dilué dans de l'alcool à brûler. Ce câble est connecté au primaire du transfo ainsi qu'à sa carcasse à un bout, et à la prise HPS et la masse sous le châssis, en le faisant passer par le trou près de la E463 Le cheminement du câble peut passer près de la paroi
La prise femelle qui était utilisée sur le 638A est la même que celle qui était sur quasiment tous les modèles Philips. Elle était fixée sur le fond arrière et permettait ainsi de couper l'alimentation secteur lorsqu'on l'enlevait (qui était prudent pour le commun des mortel mais un ennuyeux pour le dépanneur...) J'ai donc utilisé la prise d'un A60A, identique pour en faire un moulage. Voici la prise démontée, avec toutes les pièces La prise d'empreinte nécessite plusieurs opérations car ces 2 pièces ont des bossages et creux sur chaque face. Voici le moule de la pièce la plus grosse et celui du couvercle, la pièce B La coulée de la résine colorée noire se fait alors que les moules sont ceinturés pour éviter les fuites. Voici les pièces démoulées : Les douilles peuvent être fabriquées ainsi: dans du clinquant de laiton, j'ai coupé 2 bandes, que j'ai renforcées par 2 plis Entre les 2 plis, j'ai soudé un tube laiton de diamètre intérieur 4,5 environ, de longueur 16 mm (découpé dans une ancienne tringle à rideaux coulissante) puis j'ai fait une entaille sur le tube et rabattu la bande après l'avoir formée correctement il faut vérifier que la douille entre bien dans la pièce en résine voici la deuxième douille il faut ensuite faire les 2 étriers. J'ai utilisé une bande de cuivre de 2 mm d'épaisseur (récupéré dans une alim à découpage, c'était un strap entre plusieurs condos) Il faut la couper, la plier, la percer et la tarauder en 3 mm Deux vis sont nécessaires, elles doivent avoir une longueur de 16 mm environ Voici les pièces : Il y a aussi le cavalier de retenue du câble à faire; je l'ai réalisé dans un bout d'epoxy, percé et taraudé. Les trous sont distants de 16 mm, les vis sont des 10 mm il faut essayer la pièce pour voir si elle entre bien dans la pièce en résine Le câble secteur est soudé sur les douilles; voici la prise prête à être refermée et la voici, refermée, pour valider le montage (car il faudra la redémonter pour l'installer sur le cache !) Le câble secteur est terminé par une prise classique. Sur le châssis, il faut refaire la liaison entre le transfo et les 2 fiches arrière voici le câble secteur branché sur le poste Finalement, ce câble peut être gainé comme le fil de haut-parleur (voir au-dessus)
En général, la caisse de ces postes a été mise à rude épreuve : - pendant sa vie "normale", cirage, encrassage, pot de fleurs sur le dessus ou bibelot aux pieds métalliques - pendant sa retraite dans un grenier ou une cave, attaque des insectes, déjections de souris ou oiseaux, peinture, etc .... Bref, il y a du boulot... Il faut commencer par tout démonter de la caisse. L'enjoliveur de cadran se dévisse de l'intérieur puis se bascule et se tire vers le haut pour dégager les pattes en clinquant voilà l'objet il faut enlever l'interrupteur du HP et le baffle complet avec le HP on découvre un monde entre le baffle et la caisse, ici des nids d'abeilles ou autre.. le HP enlevé du baffle, la toile apparait dans toutes ses déchirures le HP est dépoussiéré et séparé de son tissu je pourrais le garder et le laver, mais j'ai déjà fait l'expérience et en général, le tissu rétrécit. Je décide souvent de ne pas le remettre. J'en profite pour mesurer la résistance du primaire du transfo : 750 ohm Le celluloïd de l'enjoliveur est jauni. Je préfère le changer.. il faut enlever la ceinture métallique de retenue Le cellulo de la petite fenêtre de gamme est enlevé aussi Voici le gabarit pour refaire le cellulo je l'ai dessiné à partir de l'ancien et ai découpé une bande de 1 cm environ; c'est l'intérieur de ce gabarit qui correspond au contour. j'ai simplement plastifié ce gabarit et découpé suivant l'intérieur. Le petit morceau a été découpé "à l'oeil"... voici les 2 remontés sur l'enjoliveur, j'ai collé le grand plastique à la colle thermo. La toile est collée sur le pourtour uniquement et pincée pendant la prise Pendant ce temps, la caisse est à moi !.... Le mieux est de mettre le bois à blanc en utilisant un décapant chimique, du papier de verre et de l'huile de coude. Je passe les détails de cette phase. Ensuite, il faut revernir. Suivant le style du poste et l'époque, les teintes sont différentes. D'autre part suivant qu'on veut remettre la teinte d'origine ou pas, on a le choix. Personnellement, j'utilise 2 teintes : merisier qui passe partout et acajou. Pour ce 638A, j'ai choisi le merisier. J'applique le vernis qui est un gel (Leroy-Merlin, vernis brillant meubles et objets) au tampon. Plus exactement, je prends un bout de tissu en coton que je plie en 2 ou 3 pour obtenir un carré de 4 ou 5 cm de côté. Je le trempe doucement dans la vernis (que j'ai mis dans une boite plate) et j'applique sur le bois en faisant des cercles rapides, en repassant là où il y a surépaisseur de vernis. La première couche sèche quasi instantanément, mais je préfère attendre quelques heures avant d'appliquer la suivante. Voici la caisse après la première couche la deuxième couche est passée après un léger ponçage à la laine d'acier. Tant qu'à faire, ne pas oublier les liserés et le socle en noir. Les tranches de la découpe de HP sont noires aussi ! ne pas oublier non plus l'arrière... Il y a le socle, les tranches qui se voient même quand le cache sera remis en place. Une fois sec, on peut remonter tout. On commence par l'enjoliveur de cadran, puis par le baffle et on finit par le support d'interrupteur et les languettes de retenue du cache arrière Les pieds en feutre sont à changer. Voici la caisse prête à recevoir le châssis...
celui-ci était cassé sur une petite partie, l'essentiel était toujours intact, à savoir la face avant et le cylindre intérieur de l'axe. J'ai donc vissé une vis nylon dans le trou taraudé, en la coupant à la bonne longueur par rapport au moule que j'avais déjà fait pour ce genre de boutons j'ai mis le bouton dans le moule, en l'orientant correctement par rapport à la vis et j'ai coulé la résine colorée Voici le bouton démoulé: Il a suffi alors de repercer la vis nylon en 2 mm, de façon à l'enlever. Voici le bouton installé sur un axe du poste
J'ai essayé l'ersatz AF55: - à la place de l'AF2 #2, la réception est correcte en bas de bande (FI en GO) mais pas en haut : normal, il faudrait retoucher les ajustables, l'alignement est à refaire. - à la place de la E446, aucun souci: le son est tout à fait identique à celui obtenu avec la vraie lampe. A noter que la tension de G2 passe à 40V (au lieu de 24) et la tension d'anode à presque 180V (au lieu de 172V). voici l'ersatz installé à la place de la E446: Pour la valve 506, j'ai fabriqué un ersatz 506-B, à base d'une 5Y3. (d'ailleurs, tous les essais ont été fait avec un ersatz de ce type qui équipe d'habitude un autre poste) Même un peu usée et sous-chauffée à 4V, une 5Y3 donne encore suffisament de courant pour un poste de consommation moyenne comme le 638A. L'ersatz est simple à faire : il suffit, sur un culot européen récupéré (ou fabriqué) de souder une 5Y3 à laquelle on enlève le culot octal d'origine. Il n'y a rien d'autre à faire que de souder les 4 fils aux 4 fiches. (au bon endroit, bien sûr !) Voici l'ersatz installé Pour la E463, j'ai essayé l'ersatz à base de la partie pentode d'une ECL805. Les tensions restent conformes, l'amplification est correcte, mais de la distorsion apparait lorsqu'on pousse le volume (alors qu'avec une E463, la distorsion n'apparait que presque à fond) J'ai aussi essayé des 6F6. Cet ersatz fonctionne encore mieux, sans pratiquement aucune distorsion, à la condition d'utiliser une 6F6 très bonne (neuve); dans ce cas, les tensions sont correctes (+HT et -HT) Voici l'ersatz à base de 6F6 installé sur le poste
