Remise en marche du récepteur RCA type Radiola 26

Super, je viens de remporter les enchères sur ebay pour un poste américain des années 20 !
C'est un super-hétérodyne de toute première génération alimenté sur batteries.
J'ai pu trouver sur le net quelques documents, assez rares du reste, concernant cet appareil.
Le schéma supposé (supposé, car en lisant les textes trouvés, il semble que pour des raisons de confidentialité, le constructeur avait noyé le circuit dans une boite !) est le suivant:
(schema.pdf)
un truc marrant: les américains donnent le nom de "Catacomb" au boitier ...
est-ce le fait que ce boitier se situe sous les supports des lampes et est hermétique, donc souterrain et difficile d'accès, comme les Catacombes, ou bien est-ce un terme dont la traduction m'échappe ?
En tous cas, celà présage de l'amusement ! Je sens que je vais encore m'éclater.

Le poste comporte 6 lampes, des UV199, triodes de mêmes caractéristiques que les WD11 (donc je pourrai faire des ersatz...) aux culots identiques aux UX-201A (donc comme les lampes du AK20), autrement dit, je pourrai refaire aussi les culots, puisque j'en avais fait un moulage.
Les lampes sont absentes, mais ce n'est pas plus mal, au moins ainsi, elles ne risquent pas d'arriver broyées.

J'ai aussi le schéma de câblage général, qui comporte les tests de continuité affectués certainement de l'extérieur du boitier:
(cablage.pdf)

Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre l'arrivée du monstre....

1. L'arrivée.
Super, le colis vient d'arriver ce midi !
Ce coup-ci, il est intact, et il a mis vraiment peu de temps: parti le 18 de l'Ohio, arrivé en Normandie le 24 !
Il faut dire que tout s'est bien passé : pas d'erreur, pas de chute, pas d'égarement....
voici quelques photos du colis, bravo à Joe pour cet emballage !
(PG_CL95)
(PG_CL97)
(PG_CL99)
(PG_CM01)

2. état des lieux.
Sympa ce poste. Fermé, c'est une bête boîte en bois: qui pourrait croire que c'est un poste de radio ?
(PG_CM03)
Ouvert, ce n'est pas plus explicite... il faut quand même avouer que ces postes batteries ont un look d'enfer !
(PG_CM07)
Comme j'ai récupéré des photos sur Internet de Radiola 26 en très bon état, je peux donc faire le tour du mien et faire la liste de ce qui est à faire.
a)la caisse a subi l'attaque de l'humidité: le placage se décolle sur une grande surface. Marrant, chez nous, les postes batteries avec des caisses en massif, le placage n'étant apparu qu'avec les postes secteur.
(PG_CM13)
de plus, la porte (antenne) a du jeu et toute la caisse est "molle", c'est-à-dire qu'elle fait un peu le parallélogramme (les équerres des coins doivent être fatiguées)
(PG_CM12)
b)il manque la poignée (j'avais remarqué sur plusieurs photos qu'il est rare de trouver le poste avec sa poignée), mais les attaches sont là, ainsi que tout l'accastillage (boutons, linguets de blocage...)
(PG_CM05)
c)il manque la plaque enjoliveur qui cache les lampes. (j'ai des photos sur lesquelles on la voit distinctement)
d)il manque les 6 lampes (des UV99)
e)quand on secoue le poste, il y a des trucs qui se baladent à l'intérieur
f)le HP incorporé a une belle tête, reste à vérifier s'il est bon...
(PG_CM11)
g)évidemment, pas de piles, mais tous les fils semblent présents
(PG_CM08)
h)la plaque constructeur est bien là avec le N° de série : 214452.
(PG_CM09)

Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une ruine: la caisse est fatiguée, c'est sûr, mais qui ne l'est pas à 83 ans ?
Reste à ouvrir le monstre...

3. démontage.
Je n'ai pas trouvé de notice de démontage, alors j'y vais au pif.
Je vais tout noter au fur et à mesure, ça peut servir. Je vais en profiter pour faire des photos du démontage.
a)dépose de la grille qui cache le HP. Il suffit de tirer le haut vers soi et de dégager les 2 pitons du bas. Il n'en reste qu'une seul d'ailleurs.
(PG_CM14)
b)démontage de la porte. Il faut déposer le cadre d'abord, en dévissant le bouton moleté tout en haut et en dégageant les pointeaux.
(PG_CM15)
(PG_CM16)
(PG_CM17)
Puis il faut dévisser les charnières. Sur celle du bas et l'intermédiaire se font les raccords de la bobine du cadre. Après avoir dévissé, il faut couper les 2 fils qui sont soudés sous les charnières, dans un évidement du bois.
(PG_CM19)
(PG_CM20)
(PG_CM22)
(PG_CM23)
c)débranchement de la prise d'alimentation
(PG_CM29)
(PG_CM30)
(PG_CM31)
d)dépose du HP. Il suffit de dévisser les 2 vis qui le retiennent à la caisse en procédant dans le compartiment des piles.
(PG_CM32)
Le HP repose aussi sur un 3° support qu'il faut dégager pour le sortir. Puis, il faut dévisser les 2 écrous qui retiennent les 2 fils.
(PG_CM33)
(PG_CM37)
(PG_CM34)
j'en profite pour mesurer la bobine: 1900 ohm environ, c'est bon signe !
(PG_CM35)
Ces fils passent 2 fois dans la caisse, il faut donc les glisser si on veut déposer le châssis.
(PG_CM36)
Voici le HP déposé de la caisse:
(PG_CM40)
e)déplacement des 2 raccords du cadre. Le fil du bas est soudé sur un picot en bas de la caisse (qui fait contact avec le crochet du bas), dans le compartiment des piles. Il faut le dessouder, puis on peut alors le faire glisser de la charnière jusque dans le compartiment des piles.
(PG_CM41)
(PG_CM44)
(PG_CM45)
Celui de la charnière intermédiaire comporte un raccord qui va au crochet du haut. Ces 2 crochets devaient permettre de fixer un autre cadre à l'arrière du poste. Pour y accéder, il faut enlever la plaquette de carton fixée par 4 petits clous.
(PG_CM48)
(PG_CM50)
(PG_CM51)
(PG_CM52)
(PG_CM53)
Une fois dessoudé, le fil est libre et celui-ci ne passe pas dans la caisse, on peut alors enlever le châssis.
(PG_CM54)

f)dépose du châssis. Il faut enlever les 4 vis de chaque coin (pas les 2 médianes). Puis, on soulève le châssis en accompagnant les fils et la prise alimentation par le trou central.
(PG_CM46)
(PG_CM47)
Voici quelques photos du châssis déposé.
vu du dessous:
(PG_CM55)

détail bobines oscillateur:
(PG_CM57)

un des CV:
(PG_CM58)

une suspension élastique:
(PG_CM59)

le condo de découplage d'alim:
(PG_CM60)

l'amortisseur (rouge) et 2 condos:
(PG_CM61)

le bloc "catacomb":
(PG_CM62)

vu du dessus:
(PG_CM64)

la face avant:
(PG_CM65)

Bilan du démontage:
Tout compte fait, le démontage est facile. De plus, une fois déposé de la caisse, le châssis est facilement testable: tout est accessible (à part bien sûr l'intérieur du catacomb !), et l'ensemble peut être essayé tel quel.
J'ai pu constater que les 2 supports rouges du catacomb ont complètement durci et que les 3 amortisseurs du HP sont morts aussi.
La bobine du HP semble bonne (du moins sa résistance...)
En tapant sur les parois du catacomb je me suis aperçu qu'elles résonnent comme s'il le boitier était vide. Aurais-je la chance que le goudron ne soit qu'au fond ??
Une fois vide, la caisse semble facile à restaurer; après tout, ce n'est que du placage, alors avec de la pâte à bois et des feuilles de placage, je devrais m'en sortir.
A première vue, ce châssis est légèrement différent du schéma que j'ai: je n'ai pas vu de jack pour HP externe, ni de commutateur 5/6 lampes.
De plus, il y a 2 douilles en face avant dont je ne connais pas l'usage (pour l'instant...)
On peut, en enlevant le cadre de la porte, faire fonctionner le poste avec un cadre qui s'accroche à l'arrière.
Les bobines de l'oscillateur ne semblent pas avoir souffert.
Le condo de découplage du +90B a gonflé un peu. Son look est sympa, de plus il est visible de l'extérieur.

4. Vérification du câblage réel, nouveau schéma.
Un rapide examen du câblage pour me rendre compte qu'effectivement, il y a quelques différences:
(schema7.pdf)
Comme il n'y a pas de commutateur 5/6 lampes, le transfo T11 est en service en permanence, donc relié à l'anode de L5.
De même, il n'y a pas de jack pour HP externe, donc le HP est connecté en permanence à l'anode de L6.
Les 2 douilles sont en parallèle avec le primaire de T11 (H1 et H2), on peut y connecter des écouteurs. Un condo de filtrage HF est branché entre l'anode de L5 et la masse (CU)
Il n'y a pas de prise d'antenne, ni de condo de couplage; par contre, les 2 crochets arrière (A1 et A2) permettent d'y installer un autre cadre.
Pour le reste, tout semble identique (sauf que je n'ai pas ouvert le catacomb !)

5. Ouverture du catacomb.
Je viens de me rendre compte que les parois du boitier sonnent le creux, autrement dit, n'ont pas l'air d'adhérer au potting intérieur. Je vais donc essayer d'ouvrir ce boitier...
Plus exactement, je vais essayer de sortir l'ensemble du container. Celui-ci me semble bien régulier, et si vraiment le potting s'est rétracté, je devrais pouvoir réussir.
J'ai donc commencé par désaccoupler le catacomb du reste. Il faut tout d'abord démonter les 2 suspensions latérales qui forment 2 demi-cercles.
(PG_CM87)
(PG_CM89)
(PG_CM90)
Puis, il faut débrancher tous les câbles arrivant sur le bornier du catacomb. Bien que j'aie le schéma de câblage, je préfère faire des repères, le remontage sera facilité.
J'utilise des petits bouts de ruban adhésif de couleurs différentes, et j'ai fait une bonne quantité de photos sous divers angles. En voici quelques unes:
(PG_CM93)
(PG_CM94)
Certains câbles sont retenus par des ficelles qu'il faut couper.
(PG_CM95)
(PG_CN03)
Le toron d'alim peut être rabattu vers la face avant (en effet, il reste un fil connecté au rhéostat que je n'ai pas enlevé pour l'instant...on verra lors de la remise en état de la face avant)
(PG_CN04)
Il faut aussi débrancher des fils de masse ainsi que ceux qui vont aux 2 condos.
(PG_CN05)
(PG_CN06)
(PG_CN08)
La jonction d'anode L5 comporte 4 fils soudés ensemble (anode-primaire T11-CU-H1) il faut couper le fil qui va vers la prise en face avant
(PG_CN09)
(PG_CN10)
Le catacomb commence alors à sortir, mais il reste un fil qu'il faut dessouder (il relie le condo de 2µF, CB)
(PG_CN11)
(PG_CN12)
Voilà le catacomb sorti
(PG_CN13)
On voit bien le N° de cette unité : C 206443.
(PG_CN14)
Pour accéder à l'intérieur, il faut enlever la tôle du dessus
(PG_CN15)
(PG_CN16)
Et voilà le câblage supérieur. Les supports de lampes forment une plaque unique sur laquelle tout est riveté ou soudé.
(PG_CN17)
Pour extraire le circuit, j'ai essayé avec un tournevis de faire levier
(PG_CN18)
Et ça marche: en procédant tour à tour à chaque extrémité, l'ensemble glisse du boitier. Il faut ensuite interposer des cales, le glissement se faisant avec pratiquement aucun jeu.
(PG_CN19)
A un moment donné, tout se libère: voici enfin l'intérieur dévoilé !
(PG_CN20)
Seuls les bobinages et la résistance de 5M sont noyés, les condensateurs étant apparents (et à priori remplaçables...) et ce n'est pas du goudron, mais de la parafine !

6. vérification du catacomb
Evidemment, à ce stade, il faut espérer que les composants noyés sont en bon état.
On imagine mal comment procéder pour changer une des bobines. Bien sûr le plan de câblage interne renseigne de l'endroit où se trouvent les bobines, mais il faut fondre la parafine au bon endroit et on risque peut-être de débobiner les bobines si elles sont imprégnées.
Le minimum que je peux faire est de tester les bobines en mesurant les résistances aux points accessibles.
Et quand on réfléchit un peu, et grâce au plan de câblage et celui de principe, on peut accéder à tout!
En effet, le fait que les condos ne soient pas noyés, certaines connexions deviennent accessibles.
Voici les résultats des mesures de résistances:
T11 (transfo BF N°2): P = 1100 ohm, S = 5900 ohm
T10 (transfo BF N°1): P = 1100 ohm, S = 6000 ohm
R : 5,1 Mohm
T5 (transfo FI N°3) : P(S6) = 52 ohm, S(S9) = 195 ohm
T4 (transfo FI N°2) : P(S8) = 33 ohm, S(S4) = 156 ohm
T3 (transfo FI N°1) : P(S5) = 33 ohm, S(S3) = 60 ohm, N(S7) = 54 ohm
T1 (transfo modulation) : P(S2) = 10 ohm, S(S1) = 13 ohm
Ouf ! comme on peut le constater, tout est bon. Incroyable, après 83 ans, toutes les bobines sont intactes. Il faut croire que le fait de tout noyer les a conservées.

Je n'ai plus qu'à vérifier les condensateurs. Là, c'est moins facile, il faut pouvoir dessouder un des fils de chaque condo pour pouvoir faire la mesure.
Voici l'emplacement de ces condos.
C1, C5, CN, C3 et C6 se trouvent du côté de L1:
(PG_CN33)
tout au bout, C3 et C6 sont l'un sur l'autre:
(PG_CN37)
C2 et C4 se trouvent au milieu du circuit:
(PG_CN35)

Vu le schéma, il se trouve que l'on peut vérifier les condos C2 et C4 sans les dessouder :
mesure de C2 = 150pF (au lieu de 250 pF); cette capacité n'est pas très critique
mesure de C4 = 170pF (au lieu de 50pF);c'est le condo de détection, ce serait bien de le changer...
Pour les autres condos, je suis obligé de les isoler pour les mesurer (ils sont tous en parallèle avec des bobines (sauf CN que je pourrait mesurer tel quel)
Je dessoude une des pattes de C1, et là, catastrophe: la soudure lache DANS la parafine ! autrement dit, je n'ai plus de moyen de la refaire sans faire fondre celle-ci sur une profondeur d'au moins 1cm. Aïe, grosse bêtise !

7. Tentative de fusion de la parafine.
Je vais tenter de faire fondre la parafine au moins du côté droit, c'est-à-dire sous les condos C1....C6.
Voici la méthode: j'ai posé le catacomb sur 2 boites en fer blanc sous lesquelles j'ai mis un couvercl de boite également en fer blanc.
(PG_CN42)
Le catacomb est posé dans le bon sens, parafine vers le bas, donc.
Puis, au décapeur thermique, j'ai fait fondre la parafine jusqu'à découvrir les connexions sur C1 (il y en a 2: la bobine S2 et la bobine S8)
Il faut bouger sans arrêt le décapeur afin de ne pas rester sur place sous peine de faire brûler la parafine (et ça sent vraiment mauvais)
(PG_CN44)

8. Réparation et suite des vérifications
Les 2 fils dégagés, il faut les réunir avec un petit morceau de fil multibrins les entourant, afin de faire une belle soudure.
(PG_CN45)
a)Tant que C1 et dessoudé, je le mesure : 1200 pF (au lieu de 200 pF), pas d'hésitation, il faut le changer.
Avant de le faire, je profite pour vérifier C5. Pour l'isoler, ce coup-ci, je ne dessoude rien: je coupe la connexion au niveau du raccord du +90B.
(PG_CN46)
b)Mesure de C5: 1100 pF....étrange...et si les valeurs normales étaient celles-ci ?
c)Je vais vérifier la fréquence de résonance. Pour celà, je reconnecte C1 grâce au petit fil ressoudé.
Et je fais la manip suivante:
(schema8.pdf)
je relie un générateur sinusoïdal entre la grille de L3 et la connexion -C.
L'oscilloscope branché sur C1, masse sur le +90B, point chaud sur la soudure refaite.
Et je fais varier la fréquence du générateur autour de 42kHz, valeur nominale de la FI.
Résultat: la résonance se situe à 42,6kHz, autrement dit, C1 est bon, et la valeur nominale est de 1200 pF (et non 200 pF !)
Je profite pour mesurer la bande passante à -3dB: Fcb=40,8 et Fch=44,4kHz, soit une bande de 3,6kHz...pas question de recevoir de la HiFi....

d)Je vérifie de la même manière l'autre transfo FI, selon le branchement suivant:
(schema9.pdf)
Résultat: la résonance se situe à 42,9kHz. Donc C5 est bon (un peu faible) et l'écart de 300 Hz entre les 2 résonances ne nécessite pas de régler C5.
Ouf, je sais maintenant que les 2 transfos FI sont bons et pas trop mal accordés.

e)Mesure de C6 (50pF): ce condo a une connexion isolée (l'entrée cadre) donc la mesure est possible. J'ai mesuré 150pF. Valeur un peu forte...mais acceptable. D'ailleurs, qui me prouve que 50pF est la bonne valeur ??
Mesure de C3 (50pF): le mieux est de dessouder le point triple C3-CN-S7 puisqu'il faut aussi mesurer CN.
résultats: C3 = 150pF, CN = <5pF.

f)résumons les mesures: (valeurs en pF, et entre parenthèses, valeurs sur le schéma)
C2= 150 (250)
C4= 170 (50)
C1= 1200 (200)
C5= 1200 (200)
C6= 150 (50)
C3= 150 (50)
CN= <5 (non mesurable)

Au vu de l'erreur sur C1 et C5, je serais plutôt partisan de dire que les valeurs sur le schéma sont erronées et que les mesures effectuées sont bonnes.
C2 n'est de toutes façons pas critique
C4: sa valeur réelle mesurée me semble plus cohérente que 50 pF, la constante de temps RC4 fait 0,85ms, soit une fréquence de coupure de 200Hz, ce qui est tout à fait correct pour une détection à condensateur shunté.
C1 et C5 doivent bien avoir la valeur de 1200 pF pour que les FI résonent à 42kHz.
C6, liaison de cadre peut très bien avoir la valeur de 150pF au lieu de 50pF, ce n'est pas gênant car l'impédance de fuite de grille de L1 est une bobine (S3) qui doit présenter une valeur importante dans la gamme PO
Seule la valeur de C3 idéale est difficile à déterminer: elle est fonction de la self de S7 et du condo de neutrodynage CN dont la valeur est inconnue aussi.
CN a l'air d'avoir une valeur correcte. Après tout, ce n'est pas très gênant, les ersatz présenteront une capacité grille-anode certainement bien inférieure à la lampe d'origine, le neutrodynage se justifiera moins...

Bref, je considère que le bloc catacomb est fonctionnel !
Je n'ai plus qu'à remettre le boitier. L'opération est simple, il suffit de glisser le bloc dans le boitier et de remettre les vis (6, dont 2 plus longues au milieu)

9. Suite des vérifications.
a)mesure de CT, c'est le condo qui est resté accroché au catacomb (il vient en parallèle sur le HP): 2nF environ. La mesure de la résistance de fuite donne plus que 30Mohm. Donc, ok pour CT
b)mesure de CU, c'est le condo qui est fixé à côté de CT sur la face avant (en parallèle avec le primaire de T11): 2nF aussi, résistance de fuite >30Mohm aussi, ok pour CU
c)mesure de CB, c'est le condo de filtrage du +90. La mesure de résistance de fuite donne 18kohm, la capa étant de l'ordre de 1µF. Autrement dit, CB est à changer.
d)mesure des CV: 660pF au maximum. Pas de CC lors de la manoeuvre. ok.
e)mesure des rhéostats: K=5 ohm, U=50 ohm. Ces valeurs me semblent tout à fait correctes.
f)mesure du transfo d'oscillateur: les 2 enroulements (formés chacun de 2 bobinages en série) font 1,5 ohm. ok.
Sur la face avant, les manoeuvres des CV et des rhéostats sont dures: il faut démonter tous ces éléments pour les nettoyer et les lubrifier. 

10. remise en état de la face avant.
Pour mener à bien cette remise en état, il faut déposer les composants fixés sur la face avant.
Tout d'abord, les CV. On dévisse la vis de blocage du pignon d'attaque sur l'axe de commande:
(PG_CN51)
Le bouton et l'axe peuvent alors sortir par l'avant.
(PG_CN52)
Il faut enlever le pignon
(PG_CN53)
On fait de même avec les axes des rhéostats.
(PG_CN55)
Si les axes sont grippés, il faut utiliser du dégrippant pour ne pas risquer de casser le bouton en forçant.
Si on doit utiliser une pince, il faut interposer un tissu épais entr'elle et le bouton:
(PG_CN57)
Les aiguilles des cadrans des CV sont à enlever; pour celà, il faut enlever l'écrou borgne:
(PG_CN58)
ces aiguilles semblent provenir d'une vieille horloge:
(PG_CN59)
Lorsque les 4 axes sont déposés, il reste 2 vis à tête large entre les rhéostats qui maintiennent la planchette de bois sur la tôle; il faut les dévisser.
La panchette est alors libérée
(PG_CN60)
et on découvre alors les fixations des CV et rhéostats: il suffit de dévisser les 3 vis de chaque CV pour pouvoir les déposer.
(PG_CN61)
Puis les 2 boulons des rhéostats.
Voici les deux condensateurs variables déposés:
(PG_CN62)

La remise en état consiste à bien polir à la laine d'acier les axes, et à les lubrifier.
Les curseurs des rhéostats seront également polis, ainsi que les prises de contact au niveau de l'axe.
Pour les CV, inutile de les démonter: il faut lubrifier les axes et les manoeuvrer à la main jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
Les enjoliveurs de face avant, ainsi que les aiguilles des CV, les vis et les curseurs des rhéostats sont décapés à l'acide dilué, puis dégraissés;
finalement, ils sont polis à la laine d'acier.
Etat à l'origine:
(PG_CN63)
état après nettoyage:
(PG_CN65)
Le bois peut être décrassé (laine d'acier) et reverni ou reciré.

Le support des bobines de l'oscillateur doit être déposé pour le dépoussiérer et le vérifier.
(PG_CN66)
Les bobines font toutes les deux 1,5 ohm environ (en fait, il y a 4 bobines assemblées 2 à 2).
Il faut aussi inspecter les rhéostats: ils sont parcourus par des courants non négligeables et le moindre mauvais contact serait préjudiciable pour le bon fonctionnement du poste.
(PG_CN67)
Le mieux est de les déposer de la face avant, mais si tout parait normal, on peut se contenter de passer un coup de papier de verre très fin sur le contact tournant (la rondelle centrale) et sur la piste (tranche du bobinage)
Pour ma part, le rhéostat "K" (celui qui compense la diminution de tension de la batterie de chauffage lors de sa décharge) est hors service:
en effet, en voulant dessouder le dernier fil du toron d'alim, je me suis aperçu que le rivetage de la borne correspondante avait sauté !
(PG_CN70)
Ce n'était guère visible avant de déposer le bloc bobinage de l'oscillateur, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais eu de chauffage ...
J'ai réparé ce rivetage en mettant un boulon de 3 mm. 
Le mieux est de démonter le bobinage du socle.
(PG_CN71)
Il faut meuler un peu la vis pour qu'elle ne dépasse pas trop.
(PG_CN73)
(PG_CN74)
Il suffit alors de refixer le rhéostat sur la face avant.

Le condensateur CB doit être changé. Il fait 2µF. A l'origine, il est non polarisé, mais on peut en mettre un polarisé.
Une tension de 160V est suffisante.
J'ai préféré utiliser 2 condos de 1µF/250V non polarisés, mais c'est du luxe...
Une fois le condo déposé, il faut le vider.
(PG_CN76)
(PG_CN78)
Pas beaucoup de méthodes: la perceuse avec un foret de 10. On fait plusieurs trous et à la pince on enlève les copeaux.
C'est long, fastidieux et sale.
Lorsque le boitier est vide, on installe le nouveau condo avec 2 fils de raccords
(PG_CN79)
et on noie le tout (j'ai utilisé la parafine récupérée du catacomb)
(PG_CN80)
Il suffit alors de raccorder les 2 fils au bornier
(PG_CN81)
et de refixer le condo sur la face avant.

Voilà, la face avant est révisée; le remontage peut commencer !

11. Remontage
Il faut commencer par remonter les cadrans sur la face avant en bois:
(PG_CN82)
J'ai changé les 8 vis qui étaient vraiment oxydées. Au lieu de passer du temps à les rénover, autant utiliser des vis laiton neuves.
Celles-ci étant un peu longues, j'ai du les meuler une fois en place, au ras des écrous.
Puis la face avant bois est fixée sur le support châssis par 4 vis à têtes rondes:
(PG_CN86)
Il faut remonter les axes des rhéostats et des CV ainsi que les aiguilles des CV.
Ne pas oublier les aiguilles des rhéostats qui sont des rondelles à mettre sous les boutons.
(PG_CN87)

Les supports amortisseurs du catacomb étaient complètement secs:
(PG_CN89)
(PG_CN90)
J'ai décidé d'en refaire des neufs.
Voici comment j'ai procédé:
a)j'ai d'abord découpé 2 patrons de boites en carton dont les dimensions sont : 44x28x26
(PG_CN91)
ainsi que 2 cloisons de dimensions 25x21 environ.
b)une fois les boites assemblées, les cloisons sont collées à mi-longueur, sur le fond.
(PG_CN92)
c)j'ai coulé du caoutchouc au silicone que j'ai teinté en rouge.
d)il suffit alors de démouler:
(PG_CN93)
(PG_CN94)
e)la cloison reste prisonnière, mais il est simple de l'enlever:
(PG_CN95)

Voici les nouveaux supports installés à leur place:
(PG_CN96)
(PG_CN97)
La fente est refermée, c'est normal, j'ai prévu des dimensions légèrement inférieures pour que l'ensemble se tienne bien.
Ce sont les pattes du catacomb qui vont venir à force dans les fentes.

Le catacomb se fixe grâce aux 2 demi-cercles. A l'origine, ces 2 pièces étaient chacune dans un sens, mais au remontage, j'ai préféré les mettre toutes les 2 suivant la même orientation:
(PG_CN98)


12. Recâblage du châssis
Je peux maintenant recâbler le catacomb. Les repères de couleur posés au démontage sont bien utiles...
Une fois les raccords revissés, il faut fretter le toron d'alim, ainsi que les 2 fils de liaison à CB:
(PG_CP01)
(PG_CP02)
Voici quelques photos du châssis révisé.
Vue de dessous:
(PG_CP04)
vue de droite:
(PG_CP05)
vue de gauche:
(PG_CP06)
vue de dessus:
(PG_CP07)
vues plongeantes:
(PG_CP08)
(PG_CP09)
vue de face:
(PG_CP10)

13. Fabrication des lampes de remplacement.
Les lampes d'origine sont des UV99, des triodes universelles de faible pente (0,425 mA/V) et de résistance interne moyenne (15,5 kohm).
Leur culot est du type "small 4-nub", de diamètre de l'ordre de 25 mm, comportant 4 plots identiques, positionnés selon les sommets d'un carré de 12mm de côté environ.
Les dimensions ne sont pas très critiques car les contacts se font en bout des plots, sur des lamelles assez larges.
Le verrouillage se fait par une seule baïonnette.
La hauteur du culot est de l'ordre de 20mm, alors que la lampe d'origine avait une hauteur totale (y compris les plots) de l'ordre de 88 mm.
Le point le plus critique est de refabriquer les culots.

Voici comment faire.
A partir d'un condensateur de diamètre 25 mm environ, il faut faire une matrice.
Sur cette matrice, j'ai collé 4 plots en bout et un 5° pour la baïonnette; ce dernier faisant 4 mm de long, alors que les 4 autres font 5 mm.
La baïonnette se situe entre 2 plots, et à une distance du bout des plots de 15 mm.
(PG_CP11)
Il suffit alors de prendre un moule de cette matrice avec du caoutchouc au silicone.
Dans un tube de diamètre intérieur 18 mm, on coule aussi du caoutchouc, ce sera le cylindre intérieur du moule.
(PG_CN21)
Celui-ci doit être fendu le long de 4 génératrices décalées de 90°, sur une profondeur de 2 à 3 mm pas plus.
Pour couler le culot, il faut préparer:
- un petit bout de tige filetée de 3mm de longueur 10 mm environ que l'on insère dans le trou de la baïonnette
(PG_CN38)
- 4 fils souples isolés (couleurs différentes) soudés sur 4 vis de 3mm, de longueur 14 mm
Ces fils sont introduits dans les fentes du cylindre, les 4 vis étant positionnées en bout.
Celles-ci sont introduites dans 4 trous du moule. Veiller à bien orienter les 4 fils selon leur couleur (rouge=anode, vert=grille, noir=F-, bleu=F+)
(PG_CN39)
Une échancrure en bout du cylindre permet le passage de la tige de la baïonnette.
Une fois la résine colorée noire coulée, la prise se fait en quelques heures.
(PG_CN41)
Il faut alors vérifier que le culot rentre bien dans un des supports du catacomb, et est bien maintenu.
(PG_CN47)
S'il ne rentre pas, on peut essayer de poncer légèrement le culot.
S'il ne tient pas verrouillé, c'est que son diamètre est trop faible, il faut refaire le moule.
Dans ce cas, on colle sur la matrice quelques tours de ruban adhésif pour augmenter le diamètre, et recommencer les opérations (sauf le cylindre intérieur)
Si le verrouillage est difficile, il faut meuler légèrement la baïonnette et les plots en bout.
Normalement, après quelques essais, on obtient de bons culots qui entrent tout juste et qui se verrouillent parfaitement.
(PG_CN49)
(PG_CN50)

Pour réaliser l'ersatz de 99, j'ai décidé de prendre des 3Q5. Ces pentodes batteries ont vraiment un look sympa.
(PG_CP21)
Mais avant, il faut que je m'assure que je peux les utiliser en obtenant à peu près les mêmes caractéristiques que les 99.
J'ai fait un montage rapide permettant de mesurer le courant d'anode en faisant varier la tension d'anode de 90 à 100V et la tension de grille de -4,5 à -3,5V.
J'ai câblé la 3Q5 en pseudo-triode (une résistance de 180kohm entre G2 et A)
De même, une résistance de 270 ohm est câblée en parallèle avec le filament pour obtenir 60 mA de chauffage.
La lampe obtenue est chauffée sous 2,8V (au lieu de 3V pour la 99) mais ce n'est pas gênant, puisqu'on a un rhéostat de réglage de tension de batterie.
Voici les résultats:
a)Vp=90V  Vg=-4,5V Ip=2,4mA
b)Vp=100V Vg=-4,5V Ip=3mA
c)Vp=90V  Vg=-3,5V Ip=2,9mA
de a) et b) on tire : Rint=16,7kohm
de a) et c) on tire : s=0,5mA/V
Ce qui est vraiment proche d'une 99 ! (Rint=15,5kohm, s=0,425mA/V pour Ip=2,5mA)
J'ai même fait une mesure en détectrice:
d)Vp=45V Vg=0V Ip=1,8mA

Une fois ces mesures effectuées, je peux commencer à fabriquer le premier ersatz 99-A.
Il faut enlever le culot de la 3Q5; pour celà, le mieux est de couper les broches, puis de tourner le culot pour casser la colle.
(PG_CP22)
(PG_CP23)
Voici un petit schéma de repérage des fils au sortir du pied de l'ampoule
(PG_CP24)
Une fois les traces de colle enlevées, on coupe les fils au ras du pied de l'ampoule, sauf le fil de G3 qu'on peut couper plus petit encore puisqu'on ne l'utilise pas.
Puis, il faut souder la 270 ohm sur les 2 fils du filament et la 180kohm entre anode et grille 2.
(PG_CP12)
Les 4 fils du culot sont coupés à 5 mm environ au-dessus du bord et raccordés à la lampe.
(PG_CP13)
Puis on colle à la colle thermo et on attend la prise.
(PG_CP16)

Voilà la première 99 refabriquée.
(PG_CP17)
Installée sur le catacomb:
(PG_CP19)
La lampe fait environ 80mm de haut; la voici vue de l'avant du poste :
(PG_CP20)

14. Essai du premier ersatz: vérification de l'OL.
Comme je n'ai fabriqué qu'un seul ersatz, j'ai décidé de l'essayer dans l'étage oscillateur local.
La manip est simple: brancher les alim, et un oscillo sur une des bobines de l'oscillateur.
Cependant, il convient de préciser un point important: comme l'essai se fait en n'alimentant qu'une lampe, il faut soit limiter la tension de chauffage ("A") soit limiter le courant par une résistance série de 22 ohm.
Sans cette précaution, on risque de brûler rapidement le filament de la lampe !
Voici comment brancher les alim (inutile de brancher le +45V):
(PG_CP25)
L'oscilloscope peut se brancher sur la broche 5 du catacomb:
(PG_CP26)
La lampe est installée à l'emplacement N°2:
(PG_CP27)
Voici l'oscillogramme relevé lorsque le CV est au maximum:
(PG_CP28)
La fréquence est de 239kHz....voilà qui est étrange...

D'autre part, lorsque le CV est au minimum, l'oscillation ne se produit plus; le réglage minimal du CV est 10% et dans ce cas, la fréquence maximale est de 543kHz.
Y aurait-il un problème ?

15. Câblage d'un autre ersatz.
Lors des essais d'ersatz pour le radiola III, j'avais essayé aussi une 1L4...
Peut-être cette lampe fonctionne-t-elle aussi ?
Il suffit de la câbler en triode (G2=A) et d'adapter la tension de chauffage (1,4V)
Je décide de câbler rapidement un adaptateur, c'est-à-dire que je mets un support miniature câblé avec le culot 4 broches; de cette manière, la lampe est remplaçable.
Voici la lampe prête à être essayée:
(PG_CP29)

16. Essai de cette deuxième lampe sur l'OL.
Les résultats sont les mêmes: mêmes fréquences. Petite différence: cette lampe n'accepte pas -10V pour -C; il faut -7V minimum, sinon, l'oscillation ne démarre pas toujours.
Voilà, celà prouve que quelque soit la lampe, l'oscillation se fait à des fréquences vraiment basses.
En réfléchissant un peu, ne pourrait-on pas imaginer que l'on utilise l'harmonique 2 de l'OL pour produire le battement ?
Prenons les chiffres:
CV mini: Fmaxi=587kHz (avec la 1L4) fois 2 = 1174 kHz
CV maxi: Fmini=239kHz               fois 2 = 478kHz
En supposant que l'on prenne le battement inférieur, celà veut dire que les longueurs d'onde que l'on peut recevoir seront comprises entre:
300000/(1174+42)=247m et 300000/(478+42)=577m
Valeurs qui me semblent tout à fait correctes.
Pour m'assurer que c'est bien l'harmonique 2 qui est pris en compte, je peux mesurer l'inductance des bobines de l'oscillateur...

Pour ce faire, il suffit de débrancher les 3 fils des bobines vers le catacomb, ainsi que le fil sur le CV.
Ensuite, j'injecte un signal sur les bobines non accordées, et je visualise le signal sur les autres bobines que j'accorde avec un condo de capacité connue, puis avec 2 condos identiques.
Ainsi, grâce à ce petit fichier-tableur, avec 2 mesures, je détermine l'inductance de la bobine ainsi que la valeur de la capacité répartie.
(osc-radiola-26.xls)
L'inductance est sans appel: 550µH environ. la capa répartie de 30pF environ, donne avec le CV à fond, une fréquence de l'ordre 250kHz ce qui est conforme à ce que je trouve.
Donc, par construction, c'est bien l'harmonique 2 de l'oscillateur qui bat avec l'onde incidente pour obtenir la MF à 42kHz.

17. fabrication des autres lampes
Tant que j'y suis, j'ai essayé plusieurs autres lampes...
une 3S4 qui n'a pas donné de bons résultats en OL
une 2SH27L (russe) qui donne de bons résultats en OL
j'ai fait un 2° ersatz du premier type (avec une 3Q5) et là, surprise: plus d'oscillation ! il a fallu que je supprime la résistance de 180k, autrement que je la câble en véritable triode.
J'obtiens alors une 5° variante qui fonctionne bien, elle.
Résumons:
99-A à base de 3Q5, moins bonne en OL que la version -E
99-B à base de 1L4
99-D à base de 2SH27L
99-E à base de 3Q5, version préférable.
(99-C à base de 3S4 abandonnée)

J'ai donc construit 6 ersatz en tout:
-A
-B x2
-D x2
-E
Voici une photo du jeu de lampes
(PG_CP31)
et les schémas des 3 versions que je conserve pour l'instant:
(ersatz-99.pdf)

18. mesure et nettoyage du cadre.
Le cadre est caché dans une boite carrée à coins coupés. 
(PG_CP32)
En enlevant les 16 vis du couvercle, on découvre le bobinage:
20 tours, dont la surface moyenne est de 480 cm² environ.
(PG_CP33)
On remarque également qu'il y a 3 contacts:
- un tout en haut correspondant à la fin du bobinage et qui est relié au piton supérieur.
- un en bas, central, correspondant au début du bobinage, relié au piton inférieur.
- un en bas, repris sur 2 tétons, correspondant quasiment à la fin du bobinage, en fait à 1,5 tours de la fin.
Seuls les 2 derniers contacts sont utilisés, repris par les charnières de la porte.
(PG_CP34)
Les 2 pitons servent à accrocher le cadre à l'arrière du poste (encoches A1 et A2).
Dans ce cas, tout le bobinage est utilisé, alors que par les charnières, le bobinage utilisé comporte 1 tour et demi de moins (sûrement pour compenser la longueur des fils ?)

Le contact central, en forme de cuvette, vient toucher le plot central de la porte qui est relié à la charnière inférieure;
les 2 contacts pointus, viennent toucher le contact circulaire sur la porte, lui-même relié à la charnière intermédiaire.
Aucun contact ne passe par la charnière supérieure.
Il convient de vérifier scrupuleusement ces contacts; en particulier les fils de liaison sont dans des rainures pratiquées dans le bois de la porte, cachées par de la cire.
Les charnières elles-mêmes comportent des boudinettes de tresse qui permettent de relier électriquement les 2 pièces qui sont mobiles l'une par rapport à l'autre.

La mesure de l'inductance du cadre a donné 115 µH, la capacité répartie étant de 40 pF environ.
Avec le CV de 660pF maxi, celà donne une fréquence minimale d'accord de 560kHz, soit une longueur d'onde de 535 mètres.
(cadre-radiola-26.xls)

L'accastillage du cadre et de la porte doit être démonté et nettoyé (acide, polissage...)
(PG_CP36)
J'en ai profité pour refaire les contacts de charnières. Il suffit de remettre de la tresse à dessouder autour de l'axe et de souder chaque extrémité à une des pièces de la charnière.
On fait un tour et demi de tresse, et celà en position ouverte de la charnière. Ainsi, lorsqu'on referme celle-ci, la tresse est un peu plus longue mais ne bloque pas la fermeture.
(PG_CP37)
(PG_CP38)
J'en ai profité également pour refaire l'encoche de verrouillage de la porte; il manquait une vis, et l'usure était telle que la vis restante ne tenait pas, la plaque ayant alors un jeu inadmissible.
D'autre part, on voit nettement que les 2 vis ont traversé la cloison.
J'ai donc refait 2 vis (en coupant à la bonne longueur 2 vis neuves), et j'ai posé la plaque sur un lit de pâte à bois; ainsi, elle se trouve mieux fixée.
(PG_CP48)
Cette pâte à bois doit être teintée pour passer inaperçue.

Puis j'ai recollé un petit bout de placage sur la boite du cadre qui avait sauté (colle à bois)
Il suffit alors de poncer les parties en bois et de finir à la laine d'acier; une couche de vernis incolore satiné terminera la révision du cadre et de la porte.
Une fois le vernis sec, il faut remonter les pièces métalliques, en particulier les charnières auxquelles il faut souder les fils de liaison (en dessous).
(PG_CP46)
(PG_CP47)

19. Haut-parleur.
Lors de la dépose, j'avais pu mesurer sa résistance, de l'ordre de 2000 ohm et j'en avais conclus qu'il était ok.
J'ai donc voulu le vérifier à l'aide d'un générateur, et là, surprise: rien de rien !
En mesurant de nouveau sa résistance, je trouve l'infini ! Et la cause est là, évidente: lors du desserrage des connexions, j'ai du forcer, et un des 2 boulons tourne tout seul, autrement dit, j'ai coupé le fil de raccordement interne !
Je suis donc bon pour démonter le moteur...
J'ai d'abord enlevé les 2 amortisseurs, qui sont en fait formé de 2 disques en caoutchouc chacun, et d'une grosse rondelle prise en sandwich entre les 2 et reliée au corps du HP grâce à une tige.
(PG_CP41)
(PG_CP42)
(PG_CP43)
Le 3° amortisseur ne comporte pas de rondelle, c'est la tige soudée sur le pavillon qui vient traverser un des disques de caoutchouc.
Les disques font environ 6 mm d'épaisseur pour un diamètre de 38 mm.
Le mieux est de les refaire en caoutchouc au silicone.
Le moteur est vissé sur le pavillon, 2 joints fibre sont interposés.
(PG_CP39)
Pour démonter le moteur, je ne vois qu'une solution: dévisser le corps qui est formé de 2 pièces.
Malheureusement, le premier essai est infructueux: grippage !
Je laisse donc la jointure des 2 pièces dans le dégrippant un certain temps...
J'ai donc essayé de nouveau en utilisant une clé à filtre:
(PG_CP45)
Rien à faire ! j'ai beau m'exciter avec cette clé, le moteur coincé dans un étau, tout est bloqué.
J'ai donc essayé de visser 2 boulons, afin, avec une barre métallique de confectionner une sorte de clé:
(PG_CP49)
et voilà le résultat: la fonderie d'aluminium n'a pas résisté !
(PG_CP50)
Je décide donc d'ouvrir... pour celà, j'utilise un disque diamant sur une mini-perceuse:
(PG_CP51)
Comme je ne sais pas comment sont disposés les organes internes, j'y vais un peu au hasard; je découpe des arcs:
(PG_CP52)
(PG_CP53)
en espérant toujours pouvoir faire tourner l'ensemble, mais rien n'y fait !
Je continue...
et au bout du compte, j'atteins les raccords électriques des bobines:
(PG_CP55)
Pensant que les mauvais contacts se situent au niveau des 2 cosses, je décide de souder carrément 2 vis de laiton.
Et effectivemnt, en faisant celà, j'obtiens bien les 2000 ohm, ouf !!
Le remontage est assez simple: je recolle les morceaux à la colle cyano
(PG_CP58)
Et je comble les traits de scie de mastic de carrossier.
Je vérifie la résistance: horreur, j'ai toujours le mauvais contact ! ce n'est pas possible....
je redémonte les morceaux, uniquement du côté des vis:
(PG_CP59)
Je scie un morceau supplémentaire pour decouvrir l'autre bout des cosses:
(PG_CP60)
et là, je constate que le contact se fait avec une soudure et un oeillet riveté. Il ne faut pas chercher plus loin, le faux contact est là !
Je soude les 2 oeillets, en insistant, le contact est rétabli.
Je remonte tout, voici le moteur une fois réparé:
(PG_CP61)
Je mesure de nouveau la résistance :ok.

Deux heures plus tard, je mesure la résistance: de nouveau coupée !
Je ne comprends plus trop... à moins que le problème soit tout simplement une des bobines qui se coupe par intermittence...
Je fais un essai: je règle une alim à 100V et je mets en contact sur la bobine. En faisant ainsi, j'espère provoquer un petit arc électrique au niveau du mauvais contact qui va faire une mini soudure...
Et ça marche: le contact est rétabli.

Je vais tout de même surveiller ce moteur de HP: je sais maintenant qu'il risque de me causer des ennuis. En tous cas, ce n'est pas le fait d'avoir dévisser les 2 fils qui a provoqué ce mauvais contact, je crois que c'était inéluctable.
Bon, si le problème se reproduit, il faudra que je me décide à démonter entièrement le moteur pour pouvoir accéder aux bobines, pour les refaire.
Donc, à suivre...

20. amortisseurs.
Le plus simple pour les refaire est d'utiliser les coupelles métalliques comme moules.
Il suffit de les boucher et d'y couler au ras bord du caoutchouc au silicone.
(PG_CP62)
(PG_CP63)
On obtient 3 rondelles de l'épaisseur double qu'il suffit de couper dans l'épaisseur pour obtenir les 6 rondelles.
(PG_CP77)
(PG_CP78)
Il faut pratiquer des ouvertures dans 3 d'entre elles pour le passage des axes.
Le remontage est simple: on enfile la coupelle, la rondelle percée, la grosse rondelle métallique que l'on visse sur l'axe.
(PG_CP79)
Il suffit ensuite de visser la coupelle sur le support après avoir interposé l'autre rondelle caoutchouc:
(PG_CP81)
Voilà le HP muni des 2 amortisseurs arrière, prêt à être reposé dans la caisse.
(PG_CP82)
Le 3° amortisseur se fixe directement sur la caisse.

21. Caisse.
La caisse de ce poste est faite en contre-plaqué. Elle a souffert de l'humidité, le placage se décolle sur le dessus et sur le haut des côtés.
Le reste est dans un bien meilleur état, juste un peu décollé, sans plus.
Pour refaire la caisse, il faut enlever tout:
supports de poignées
(PG_CP64)
ainsi que le renfort intérieur qui se fixe sur les côtés
(PG_CP65)
les pattes taraudées servant à la fixation du châssis
(PG_CP66)
les contacts arrière du cadre (A1 et A2)
(PG_CP67)
la serrure de la porte arrière
(PG_CP68)
ainsi que les supports des batteries et le connecteur.

Voici la caisse nue, prête à être rénovée:
Vue de l'avant (en haut compartiment châssis, en bas compartiment HP)
(PG_CP69)
le côté droit
(PG_CP70)
L'arrière (compartiment des piles)
(PG_CP71)
le côté gauche
(PG_CP72)
le dessous (j'ai laissé les pieds métalliques)
(PG_CP73)
et le dessus
(PG_CP74)

a)réparation du dessus de la caisse
Le placage du dessus peut déjà être enlevé complètement, il ne tient pratiquement plus.
(PG_CP75)
on découvre alors la 2° couche de placage à laquelle il manque pas mal de matière
(PG_CP76)

La première opération consiste à recoller les morceaux restants de la couche intermédiaire.
Des pinces et des poids maintiennent les morceaux sous pression pendant la prise de la colle:
(PG_CQ19)
Puis de combler les manques en collant du carton de 1 mm d'épaisseur. Il suffit de découper les formes des manques en conservant des joints de quelques millimètres.
(PG_CQ21)
Un coup de rabot peut être nécessaire pour éliminer les bosses:
(PG_CQ23)
Lorsque la colle à bois est sèche (1/2 heure environ), on peut mastiquer les interstices avec de la pâte à bois.
(PG_CQ24)
Celle-ci doit être bien sèche pour pouvoir poncer.
(PG_CQ26)
Ainsi, la surface est suffisament rectifiée pour pouvoir recevoir le placage.
(PG_CQ28)
J'ai utilisé du placage thermocollant. Il faut découper une pièce légèrement plus grande que le dessus (1 ou 2 cm de plus)
Puis il faut le positionner de telle manière qu'un bord franc soit en face avant
(PG_CQ48)
Normalement, ce placage se colle au fer à repasser; mais au décapeur thermique ça va plus vite !
(PG_CQ49)
Il faut d'abord coller un bord, puis on déplace la chauffe vers l'autre bord.
Moi, j'appuie avec un chiffon à l'endroit chauffé.
Lorsque tout est collé, il faut couper les dépassements au cutter, sur l'envers du placage, en le posant sur une surface dure.
Voilà ce que ça donne:
(PG_CQ50)
Vue du coin:
(PG_CQ51)
Puis il faut découper les 2 cercles de passage des supports de poignée.
J'avais repéré les axes au préalable: ils étaient rigoureusement sur la médiane dans la longueur et à 94 mm des bords.
2 petites croix indiquent les centres
(PG_CQ53)
La découpe se fait au cutter, en partant du centre, jusqu'à rencontrer le bord. 
Il faut vérifier que le support s'applique bien
(PG_CQ54)
Voilà les 2 découpes réalisées:
(PG_CQ57)
Le lendemain, il faut vérifier que le placage ne fait pas de bulles. En effet, après un certain temps de refroidissement, cela arrive.
il suffit alors de rechauffer localement et d'appuyer fortement.
Pendant une journée, il faut vérifier plusieurs fois et c'est seulement au bout de 48 heures qu'on est sûr du travail.
Il vaut mieux perdre un peu de temps à ce niveau là, que d'être obligé de rechauffer une fois le vernis appliqué !


b)réparation des côtés
Les côtés sont abimés en haut, près du dessus:
(PG_CQ31)
Le placage se décolle, mais l'ensemble peut être conservé.
(PG_CQ32)
Il faut donc fabriquer des morceaux de placage pour combler les manques.
Il suffit de prendre la forme en posant une feuille de papier sur le manque et en griffonnant à l'aide d'un crayon à papier:
(PG_CQ34)
Puis, à l'aide d'un cutter, on marque le placage en suivant la forme sur le papier.
Le placage est découpé aux ciseaux, et ajusté pour épouser correctement le manque
(PG_CQ35)
Lorsque la forme est bonne, on la colle.
(PG_CQ37)
Il reste quelques manques qu'il faut mastiquer à la pâte à bois
(PG_CQ46)
Une fois le ponçage effectué, on voit les raccords des pièces, mais vraiment peu
(PG_CQ47)



c)réparation du reste de la caisse.
En général, le reste n'est pas trop abimé. Il y a quelques endroits où le placage se décolle un peu.
Quelques pièces de bois méritent d'être recollées également (tasseaux, cloison ...)
Le collage se fait à l'aide de colle à bois; la presse est improvisée, il est bon de garder des transfos...
(PG_CQ38)
(PG_CQ39)
Les coins sont aussi décollés. Pour les recoller, des serre-joints sont nécessaires
(PG_CQ40)
La cloison est recollée aussi, il suffit alors de poser les transfos dessus pour le pressage durant la prise:
(PG_CQ42)

La porte arrière n'est pas trop abimée, juste quelques rayures.
(PG_CQ66)
Son côté intérieur est juste sale, il suffit de passer un coup de laine de verre.
Attention à ne pas abimer l'étiquette métallique ni celle collée.
(PG_CQ68)
La rénovation consiste à poncer légèrement le côté extérieur, en insistant cependant sur les rayures afin de les atténuer ou même, si possible, de les supprimer.
Deux couches de vernis suffisent alors: la première en merisier, la seconde en chêne moyen.

La grille du HP est un peu plus abimée: un coin est cassé et tordu.
(PG_CQ70)
De plus, la toile est déchirée à 2 endroits, dont un vraiment visible. Elle est aussi très sale.
(PG_CQ69)
La planche de contre-plaqué doit être recollée et redressée. Pour celà, il faut faire sécher la colle sous presse, contre une plaque métallique.
(PG_CQ72)
La toile doit être décollée de la planche. Elle s'en va facilement, mais il faut tout de même faire attention à ne pas la déchirer plus.
(PG_CQ71)
Une fois lavée, elle doit sécher à plat sur une feuille de papier.
Malheureusement, en général, lorsqu'on lave ce genre de tissu, il rétrécit; et là, le morceau a perdu 2 cm sur la longueur !
Alors, il vaudrait mieux changer la toile.
La toile d'origine est unie, mais on peut essayer des toiles à motifs, ou de couleur différente:
(PG_CQ80)
sans que le résultat soit trop laid...
De toutes façons, c'est vraiment un détail qu'on peut toujours changer plus tard.
Il suffit de coller la toile à l'arrière de la grille, uniquement sur les bords (ainsi, c'est plus facile de l'enlever !)


d)finition
Lorsque le placage est terminé, ainsi que le masticage, il faut maintenant vernir.
Tout d'abord il faut poncer l'ensemble de la surface au papier de verre fin, puis à la laine d'acier.
La première couche de vernis teinte merisier est appliquée au pinceau.
Le temps de séchage entre couches est à respecter.
Voici la caisse vue par l'avant
(PG_CQ59)
ne pas oublier de vernir 1 cm de retour, car le châssis et la grille de HP n'affleurent pas une fois en position
(PG_CQ60)
La teinte n'est pas tout à fait la même que celle d'origine; voici la porte-cadre positionnée à côté de la caisse pour comparaison:
(PG_CQ63)
Cependant, les teintes sont proches:
(PG_CQ64)
Une deuxième couche de la même teinte va sûrement foncer.

Il faut de nouveau poncer à la laine d'acier avant de passer la seconde couche.
Finalement, une 3° couche de teinte chêne moyen permettra d'obtenir quasiment la même teinte qu'à l'origine.

22. Premiers essais.
a)Ces essais ont été faits alors que la caisse n'était pas encore rénovée.
Cependant, on peut essayer le poste en l'air, sans la caisse.
J'ai utilisé une alimentation sur secteur, le cadre avec la porte et le HP.
Voici l'ensemble de la manip:
(PG_CP84)
les lampes ont été installées de la manière suivante:
(PG_CP88)
L'alimentation a été branchée en volant sur le connecteur:
(PG_CP89)
(-C est réglé à -7V, le +45 est relié à +40V, le chauffage au -4V)

Le cadre a été raccordé aux fils d'entrée du châssis grâce à des pinces croco.
(PG_CP90)
et le HP est connecté aux 2 fils d'origine (attention au sens !)
(PG_CP91)

Et voici les résultats: et bien celà fonctionne ! Le fonctionnement est très chatouilleux: réglages difficiles, accrochages, sifflements etc ...
J'ai essayé aussi de permuter des lampes, pour voir, et en général, c'est pire; sauf pour quelques combinaisons:
-on peut permuter la MF et la détectrice (-B et -D)
-on peut permuter la RF et la BF#1 (-A et -D)
-on peut permuter la MF et la BF#1, avec d'ailleurs un niveau plus fort (-A et -D)
-on peut permuter l'OL et la BF#1, à condition de régler -C à -5V (-A et -B)

Le réglage optimum est:
-Battery = 1
-Volume = 4 à 6 (sauf pour les 2 dernières permutations: 1 à 2)
-France Bleu (864kHz): Selector 1 = 25 à 30, Selector 2 = 30.
On peut dérégler le Selector 1 pour baisser le volume; à l'accord parfait, malheureusement, il y a réaction (trop de gain ou réaction entre les bobines de l'OL et le cadre ?)

Conclusion: premier essai concluant, je vais refabriquer quelques lampes pour voir si je ne peux pas améliorer le fonctionnement.
Il est possible aussi que les accrochages soient dus aux caractéristiques des lampes, supérieures à celles d'origine.

b)maintenant que le fonctionnement est validé, je peux faire quelques vérifications...
Tout d'abord, vu la valeur faible de la MF (42kHz) la fréquence image n'est pas loin sur le cadran; autrement dit, on doit pouvoir recevoir France Bleu, pour 2 réglages différents du Selector 2.
Effectivement, le 2° réglage correspond à Selector 2 = 24. 
En réglant Selector 2 à 27, on tombe sur la fréquence incidente, autrement dit, il se produit un violent accrochage avec le cadre !

c)déréglage, en vue d'améliorer la qualité du son.
En déréglant de la manière suivante:
-Selector 1 = 25 (au lieu de 30)
-Selector 2 = 30
-Battery = 1,5
-Volume = 6
On obtient un son pas trop mauvais.

d)intensités.
Les mesures ont donné:
-IA (chauffage)=0,23A
-IB45 (détecttion)=1,3mA
-IB90 (+90 général)=12,5mA

e)essai en 5 lampes.
J'ai enlevé la BF#2, et mise à la place de la BF#1 (-E). Le HP étant relié sur les douilles de la face avant.
Le résultat n'est pas terrible du tout: accrochages, niveau vraiment trop faible.
J'ai quand même l'impression que parce que le rhéostat "Battery" soit au minimum, la résistance introduite en série avec tous les filaments (5 ohm) favorise les accrochages par réaction des courants cathodiques...

23. suite des essais.
En réfléchissant un peu, je me suis dit que les problèmes de réception que j'avais étaient peut-être dûs au fait que les ersatz des lampes devaient avoir trop de gain.
J'ai donc cherché à remplacer les lampes...je l'avais déjà fait lors du premier essai, mais on ne sait jamais...
Par exemple, pourquoi est-ce que la meilleure réception correspond à un réglage du rhéostat "battery" au minimum ? C'est-à-dire pour une tension de chauffage très faible (de l'ordre de 2,2V) ?
J'ai donc remis la lampe 99-A en OL, essai qui ne donnait rien.
En poussant les réhostats, la réception est apparue, mais très mauvaise (accrochage).
Et c'est là que le hasard intervient: alors que jusqu'à maintenant, à chaque fois que je permutais une lampe, je coupais l'alim, ce coup-ci, je ne l'ai pas fait !
J'ai enlevé la BF #1 pour la changer et là, surprise: lampe absente, j'entends la réception entièrement dénuée d'accrochages, faible, mais je l'entends !!
Autrement dit, le gain est tellement élevé que même avec la lampe BF absente, le signal passe par capacité (ou fuite d'induction entre les 2 transfos BF).

J'ai donc décidé de regarder à l'oscilloscope le signal sur les grilles des lampes.
Voici ce que ça donne (réception sur France Bleu 864kHz, en journée, cadre au sous-sol, Battery=3, Volume=5)
Les lampes installées sont:
99-D 99-A 99-D 99-D 99-D 99-E (sauf que pour chaque mesure la lampe correspondante est enlevée)
a)grille de la MF#2
(PG_CP95)
on a déjà 600mV crête après l'étage changeur-réflex !
b)grille de la Détectrice
(PG_CP97)
on a près de 3V crête, amplement suffisant pour bien détecter. Surtout, avec un tel niveau, une seule lampe pourrait suffire et il y en reste 3 !
c)grille de la BF#1
(PG_CP99)
on a des pointes à 20V !!
C'est beaucoup trop, cette lampe doit être complètement saturée.
d)grille de la BF#2 finale
(PG_CQ05)
et voilà le travail: des pointes à plus de 200V crête.
Inutile de dire qu'à ce régime, tout l'étage BF est saturé et celà explique les accrochages BF: l'alim ne peut pas suivre.

Fort de ces résultats, il y a une manip simple à faire; si le gain est trop fort, il suffit de le diminuer....en supprimant une lampe !
Il suffit de remplacer la BF#1 par un simple condensateur de 10nF entre sa grille et son anode; ainsi pas d'amplification de cet étage.
Le résultat est tout à fait satisfaisant: le son est bon, il n'y a pas d'accrochage, on peut régler les 2 rhéostats avec souplesse et progressivité, bref, le poste fonctionne normalement.
A noter que pour obtenir ce fonctionnement, il faut mettre la 99-A en OL et qu'aucune autre lampe ne convient à cette place ! (ni la 99-E)
Celà veut dire que je dois réétudier plus précisément une lampe pour cette fonction (en effet, la 99-A est câblée avec une résistance entre grille 2 et anode, mais pas la 99-E)
Par contre, la 99-B peut remplacer la 99-D aux trois emplacements restants (RF, MF#2, Dét)
De même, la 99-E est meilleure en BF#2 finale que les autres qui fonctionnent malgré tout (mais avec plus de distorsion)
Voici le poste avec les lampes installées:
(PG_CQ06)

24. fabrication d'un nouvel ersatz.
L'idée est d'essayer de trouver un ersatz qui pourrait convenir à toutes les places, y compris en OL.
J'ai essayé une 3D6 selon le schéma suivant
(ersatz-99f.pdf)
Cet ersatz convient partout, sauf en OL ! A noter que son gain est plus faible qu'une 99-D par exemple, ce qui veut dire que si j'équipe le poste uniquement de cet ersatz, je résoudrais peut-être le problème de gain.
Mais celà veut dire qu'il faut que j'en construise au moins 4.
Pourquoi n'y a-t-il que la version 99-A qui convienne en OL ???
Celà mérite des investigations plus poussées...
J'ai donc installé l'oscilloscope sur une des bobines de l'oscillateur (le point chaud relié au CV) et j'ai observé le signal.
Tout d'abord, lorsque la réception est bloquée, ce n'est pas parce que l'OL ne fonctionne plus, mais à ce moment, le signal est pollué par une modulation à 42kHz, autrement dit, il y a réaction avec l'étage MF.
Cette réaction ne dépend pas de la lampe installée en oscillatrice, mais de celle en RF-MF#1; et celà parait logique: cette lampe a 2 fonctions : ampli HF et ampli MF.
Bref, la réception est correcte lorsque cette lampe n'a pas trop de gain.
J'ai donc installé une 99-F à cette place, et à cette condition, on peut mettre en OL n'importe quelle lampe (99-A 99-D 99-F)
Par contre, dès que c'est une 99-D qui est en RF-MF1, tout va mal. Cette version a donc trop de gain. Je pense que je vais l'abandonner.

Voici donc, à ce stade, les lampes installées:
99-F 99-F 99-A 99-B condo 99-E
Pour une meilleure réception, la tension -C a été réglée à -10V.
Ceci est logique, les versions -F utilisent une 3D6 qui fonctionne parfaitement avec cette polarisation, ce qui n'est pas du tout le cas des 2SH27L utilisées dans la version -D.

J'ai même mis une 99-B en BF#1 à la place du condo, et il reste de la saturation, mais pas autant; au point où je pense que si on met des -F en Dét et en BF#1, ça devrait aller.
Il me reste donc à fabriquer 2 autres versions -F.

Voici donc les 4 ersatz 99-F fabriqués:
(PG_CQ07)
Avec ces 4 lampes installées en RF, OL, MF et Dét, on a une bonne réception, malgré que la tension de chauffage s'écroule: en effet, l'alim ne supporte plus l'intensité consommée; il est temps de fabriquer une alimentation plus costaud.
D'ailleurs, il faut construire cette alim qui sera dédiée au poste et que je pourrai installée à demeure dans le compartiement des piles.
Voici les lampes installées sur le poste; à gauche les 4 99-F et à droite, la 99-A et la 99-E:
(PG_CQ13)

25. Réalisation d'une alimentation.
Cette alimenation doit fournir:
-la tension de chauffage (à l'origine, c'est 4,5V 360mA)
-la tension de polarisation (à l'origine, c'est 4,5V, en série avec la pile de 4,5V)
-les tensions d'anodes (45 et 90V)

Il est inutile que la tension de chauffage soit de 4,5V, car les lampes d'origine et les ersatz que j'ai faits se contentent de 3V;
par conséquent, on peut partir sur une tension de chauffage de 3,5V pouvant débiter 700mA environ (chaque ersatz 99-F consomme 110 mA)
La tension de polarisation sera réglable; en effet, j'ai envie de voir l'influence de cette tension sur le fonctionnement du poste. A l'origine, elle était de -9V;
durant les essais des ersatz, j'ai pu régler cette tension tantôt à -10, tantôt à -7V.
Je prévois donc de pouvoir régler cette tension de -12V à -5V. Cette alim n'a aucun courant à débiter.
Les tensions d'anode seront de 90V fixes, pouvant débiter environ 20 mA et une tension pour la détectrice réglable de 20 à 50V.
En effet, j'ai pu constater aussi que la tension pour la détectrice avait une certaine influence sur le fonctionnement. Cette alim devra pouvoir débiter 2 mA environ.

Voici le schéma de cette alimentation.
(alim-2357.pdf)
Les réglages seront accessibles à l'arrière du poste, en ouvrant la porte du compartiment des piles.
Le câble secteur passera par le trou inférieur de la caisse et pourra donc être rentré complétement dans le compartiment lorsque le poste est rangé.

J'ai câblé la maquette sur de la bakélite pastillée. C'est rapide et celà permet des modifications.
Le raccordement des 5 fils se fait grâce au connecteur d'origine.
Celui-ci est très oxydé, il faut donc le nettoyer.
Il se démonte car il est formé de 2 pièces assemblées par une vis, retenant les 5 contacts:
(PG_CQ09)
chaque contact est déposé et passé à la fraise diamant
(PG_CQ10)
Les 5 fils sont alors soudés au connecteur remonté.
(PG_CQ11)
Voici la maquette de l'alimentation
(PG_CQ12)

Résultats.
Le poste fonctionne parfaitement avec cette alimentation. Il n'y a plus d'accrochage ni de ronflement.
Cependant, il se produit parfois un Larsen; celui-ci semble occasionné par la lampe détectrice, qui est vraiment microphonique, par réaction avec le HP posé sur la même planche que le poste.
Il faudra voir, une fois le châssis posé dans la caisse, donc suspendu par les 2 blocs caoutchouc, si le Larsen se produit toujours; auquel cas, il faudra y remédier.

Les meilleurs réglages obtenus pour une réception correcte sont:
Baterry = 6
Volume = 3
-C = -9 V
+45B = +35 V
Dans ces conditions, les tensions mesurées sont:
+90B = +98 V
VA= -3,5 V (sortie alimentation chauffage)
VA général = -2,37 V (chauffage des lampes sauf la détectrice)
VA détectrice = -0,8 V (chauffage de la détectrice)
I90B = 16 mA (intensité anodique générale)
I45B = 1,1 mA (intensité anodique détectrice)
IA = 0,4 A (courant total de chauffage)

Commentaires.
La valeur de -C optimale est bien de -9V, comme à l'origine; celà prouve que les lampes utilisées (3D6) demandent la même polarisation que les V99.
La tension optimale pour la détectrice est de +35V au lieu des +45V; cependant, la différence de réception entre le minimum (+20) et le maximum (+50) n'est vraiment pas significative.
La détectrice ne demande vraiment pas beaucoup de chauffage (0,8V) !
L'intensité anodique de 16mA est tout à fait correcte. On pourrait donc se contenter d'une polarisation fixe de -9V en installant à la place du potentiomètre de 1k, des résistances de 470 et 750 ohm de mettre une seule résistance fixe de 560 ohm (9/0,016)
De même, la tension pour la détectrice pourrait être fixée à +35V par un pont diviseur à résistances fixes afin de supprimer le potentiomètre.

Voici le schéma de l'alimentation simplifiée:
(alim-2357-simple.pdf)
J'ai utilisé des composants standards, faciles à trouver:
- les transfos: un qui délivre 2 fois 24V sous 3VA chacun, l'autre qui délivre 2 fois 6V sous 6VA chacun. Bien sûr, on peut utliser d'autres transfos, par exemple un qui fournit 48V 6VA, un autre 12V 12VA...
- les condensateurs sont des modèles de récupération d'alim de PC. Les 680µF et 220µF sont isolés à 200V. Le 100µF, isolé à 25V. Le 3300µF est isolé à 16V.
- le régulateur intégré est un LM350 en boitier TO220. Un LM317T pourrait convenir également. Il faut lui prévoir un radiateur.
- les diodes sont toutes des 1N4007, mais des 1N4004 peuvent convenir.
- les résistances de 27k sont des 1/2W (ou bien 2 de 56k 1/4W en parallèle); la 2,2k en série avec le +90B est une 2W; la 560 ohm est une 1/2W. Toutes les autres sont des 1/4W.
Les tensions et intensités indiquées sur le schéma ont été relevées avec le poste en fonctionnement, Battery sur 6 et Volume sur 3.

Maintenant que l'alimentation est terminée, il est temps de faire les raccords au connecteur d'origine.
J'ai ajouté un bornier sur la plaque de l'alim; de cette façon, je pourrai débrancher celle-ci pour la remplacer ou la vérifier, sans avoir à démonter le connecteur de la caisse.
Voici l'ensemble alim-connecteur:
(PG_CQ16)
Sur l'alimentation, j'ai collé une étiquette de repérage du bornier:
(PG_CQ17)
Les fils d'origine ont été raccourcis à la même longueur et les étiquettes métal ont été nettoyées:
(PG_CQ18)


26. Panne.
Durant les essais de l'alimentation, des craquements se sont produits par instants.
je les ai tout d'abord attribués à une mauvaise réception, mais à mesure que les essais se poursuivaient, ils ont augmenté d'intensité.
Voici donc la description du symptôme:
-la réception est maintenant impossible sans interférences couvrant totalement le son.
-lorsqu'on retire la lampe détectrice, on entend dans le HP un bruit assez fort, qui semble aléatoire, assez grave.
-lorsqu'on retire la lampe BF#1, ce bruit disparait.
J'ai d'abord incriminé le transfo BF T10 de liaison entre les 2 lampes.
-lorsqu'on court-circuite le primaire de ce transfo (entre anode de la détectrice et le +45), le bruit disparait.
-lorsqu'on mesure la chute de tension aux bornes de la 2,2k de l'alim +45, lampe détectrice enlevée, on trouve : 0,27V.
Conclusion: le condensateur C2 fuit. on peut même évaluer sa fuite, la tension à vide est de 83V. Le courant débité de : 0,27/2200=123µA. Donc la fuite du condo est de : 83/123µA=676kohm !
Il faut absolument changer ce condensateur; en effet, si jamais il se met en court-circuit, il y a danger pour le primaire du transfo T10, qui va se retrouver branché directement entre le +45 et la masse (néanmoins, la résistance interne de l'alim limiterait le courant, mais il ne vaut mieux pas risquer...)

Je suis bon pour redémonter le catacomb !

Voilà, le catacomb est déposé, blindage enlevé. Je décide de changer C2 et C4 qui sont côte à côte. J'ai remis des 150pF/250V. J'ai dû allonger une des pattes pour pouvoir raccorder le condo de chaque côté.
voici les condensateurs câblés:
(PG_CQ14)
(PG_CQ15)
Il n'y a plus qu'à remonter tout ... durée de la réparation : environ 1h30 !

Essais: la panne est réparée; le bruit ne se manifeste plus si on enlève la lampe détectrice. Une mesure de la tension aux bornes de la 2,2k en série sur le +45B montre qu'il n'y aucun courant débité lorsque la lampe est absente, preuve que le nouveau condo ne fuit pas.
La réception est de nouveau correcte, son niveau est plus fort qu'avec le condo d'origine.

27. Remontage de l'ensemble
Lorsque la caisse est terminée de restauration (pièces en bois), on peut commencer à remonter le poste.
Il faut d'abord refixer les pièces comme la porte, la grille HP, les contacts de cadre ...
Il n'y a pas vraiment d'ordre au remontage, sauf celui du bon sens !
J'ai donc commencé à réparer le système d'accrochage de la grille HP.
Ce système est formé de 2 axes solidaires de la grilles et de 2 oeillets sertis dans la caisse.
Les axes doivent entrer dans les oeillets, le verrouillage se faisant par 2 linguets élastiques situés sous la cloison horizontale.
J'ai dû recoller un des oeillets qui était arraché
(PG_CQ81)
et recoller 2 clous dans les trous de la grille de HP. Les clous dépassent de 5 mm environ
(PG_CQ84)
Les linguets nettoyés sont reposés sous la cloison (4 vis)
(PG_CQ83)
A l'origine, il y avait 2 petits tampons caoutchou sur la tranche de la cloison pour que le cadre ne vienne pas abîmer le bois par frottement lorsque la porte était refermée.
Bien sûr le caoutchouc était fichu; j'ai donc recollé 2 petits bouts de feutre
(PG_CQ85)

J'ai reposé le 3° support du HP
(PG_CQ86)

J'ai poli et remonté les contacts arrière du cadre
(PG_CQ87)
(PG_CQ88)

La serrure doit être polie également, ainsi que la plaque inférieure et les têtes des vis
(PG_CQ89)
Voilà la serrure reposée sur la porte
(PG_CQ90)
de l'autre côté:
(PG_CQ91)
Les charnières une fois nettoyées et polies sont reposées.
J'ai changé les vis: j'ai utilisé des vis laiton à tête fraisée de 2,5x12 mm
(PG_CR14)

La pièce en regard de la serrure a été polie également:
(PG_CR16)

Les pièces qui servaient de contact aux piles peuvent ne pas être remontées puisqu'elles sont maintenant inutiles:
(PG_CR29)

28. refabrication de vis
A l'achat du poste, il manquait 5 vis de la face avant.
On a vu précédement que pour tenir la face avant bois sur la tôle, 5 vis sont nécessaires; il n'en reste que 4.
D'autre part, le châssis est maintenu dans la caisse grâce à 4 autres vis (plus longues)
Il faut donc retrouver ces vis...
le problème est que ces vis ont une tête ronde de 10 mm de diamètre environ et elles sont en laiton.
J'ai eu beau chercher dans les magasins...vis introuvables !
J'ai donc décidé d'en refabriquer.
Le principe est simple: souder une tête ronde sur une vis normale.
Là, j'ai eu de la chance: en effet, les vis d'origine ont un diamètre de 5/32", très proche de 4 mm.
D'autre part, le pas est de 1/32" (soit environ 0,8) alors que les vis M4 ont un pas de 0,7mm.
Autrement dit, les vis de 4mm doivent quasiment entrer dans les supports taraudés puisque ceux-ci sont des morceaux de tôle de 2 mm environ; l'écart des pas ne doit pas trop coincer la vis.
Effectivement, on peut visser une vis M4 quasiment sur la longueur du support.

Donc, il suffit de passer un coup de taraud dans les supports pour que les vis entrent sans problème:
(PG_CR17)
(PG_CR18)
J'en profite aussi pour tarauder le 5° trou de la face avant:
(PG_CR19)
Voici donc le matériel pour refabriquer ces vis...
des vis laiton de diamètre 4, de longueur au moins égale à 30mm, et des clous de tapissier de tête 10mm, de longueur indifférente
(PG_CR20)
Il faut commencer par enlever le clou de la tête
(PG_CR21)
puis de souder la tête de la vis dans la tête du clou; mettre pas mal de soudure et vérifier la perpendicularité de la tête par rapport à la vis
(PG_CR22)
Puis, il faut faire la fente de la tête au disque diamant
(PG_CR24)
(PG_CR25)
Quelle est la nouvelle vis ??
(PG_CR27)
Il suffit pour finir de couper les vis à la bonne longueur:
4 vis à 27 mm
1 vis à 14 mm (tête non comprise)
(PG_CR28)

29. suite du remontage
Les pièces taraudées sont à fixer sur les tasseaux intérieurs
(PG_CR30)

A l'achat du poste, il manquait la poignée.
Voici à quoi elle ressemblait:
(05aa_12)
Elle devait être amovible, ce qui explique que peu de postes en sont équipés maintenant...
J'ai d'abord essayé de voir ce que je pouvais faire à partir d'une poignée existante
(PG_CR31)
Celle-ci est trop courte en longueur et trop large; elle ne convient donc pas !
J'ai donc décidé d'en faire refaire une.
Elle ne sera pas amovible, ce qui n'est pas plus mal.
Elle doit faire 15 mm de large et environ 18 cm de long (entre les 2 axes)

En attendant, j'ai poli les coupelles et les têtes de vis
(PG_CR32)

On peut aussi installer l'alimentation secteur.
Il faut mettre 3 vis (diamètre 4, longueur 40 mm) sur la cloison.
(PG_CR33)
3 écrous permettent de surélever le circuit de la cloison.
Le connecteur a été refixé sur la caisse; voici l'alim installée:
(PG_CR35)
Il reste assez de place au fond de la caisse pour ranger le câble secteur;
en fonctionnement, celui-ci passera par le trou percé dans la caisse (et qui devait servir pour passer les fils de l'alimentation externe)
Il faudrait faire une boite en bois pour cacher la modernité de cette alimentation...

Super, je suis allé chez le coordonnier qui m'a fait la poignée.
Je l'ai aussitôt remontée sur le poste:
(PG_CS24)
Bien sûr, elle n'est pas amovible, mais c'est mieux que rien.
Le remontage peut enfin être continué.
Il faut tout d'abord ressouder le fil du cadre sur le crochet du haut
(PG_CS27)
puis remettre le carton d'isolation
(PG_CS38)
Il vaut mieux changer la portion de fil de raccordement à la charnière; un simple fil dans un bout de souplisso, une épissure recouverte de ruban adhésif et le fil est inséré dans le trou:
(PG_CS28)
Le châssis peut alors être remis en place.
Il faut d'abord passer la prise d'alim 
(PG_CS29)
et les 3 autres fils par le trou central de la cloison
(PG_CS30)
et les tirer par le compartiment des piles.
En même temps, on laisse glisser le châssis dans son logement.
(PG_CS31)
(PG_CS32)
Il faut vérifier que les 3 fils et le toron d'alim ne sont pas coincés.
On peut alors visser les 4 nouvelles vis pour fixer le châssis.
(PG_CS33)
Le 2° fil du cadre doit être passé par la cloison.
(PG_CS35)
De la même manière que le premier fil du cadre, il faut changer les derniers centimètres par du fil neuf.
(PG_CS39)
Celui-ci est isolé avec du ruban adhésif puis glissé dans le trou.
(PG_CS40)
Les 2 fils du haut-parleur sont passés eux aussi par la cloison
(PG_CS36)
et raccordés au HP.
(PG_CS43)
Le HP est fixé à la cloison par 2 vis.
(PG_CS44)
On peut alors remettre la grille frontale du HP.
(PG_CS45)
Les 2 fils du cadre sont coupés en laissant 3 cm de long.
(PG_CS46)
puis ils sont dénudés et soudés aux 2 charnières de la porte.
(PG_CS49)
Les 3 charnières sont alors vissées sur la caisse (6 vis)
(PG_CS50)
(PG_CS52)

Il faut alors vérifier le fonctionnement de la serrure.
Bien sûr, après ces années, le positionnement de la porte ne correspond pas trop. J'ai du régler en dévissant un peu les charnières, en décalant légèrement la porte.
Après quelques tâtonnements, la porte est bien alignée avec la caisse.
La serrure ne fonctionnant pas bien, j'ai du ajouter une cale sous le linguet, afin qu'à la fermeture, on ne soit pas obligé d'appuyer sur le bouton, la porte se vrrrouillant elle-même lorsqu'on la ferme.
(PG_CS53)
Ensuite, j'ai meulé un peu la gâche de la porte, ainsi que le linguet pour que l'ouverture soit possible.
Il faut faire ces ajustages sans la boite du cadre pour pouvoir voir et accéder à la serrure de l'intérieur de la porte !
(PG_CS54)
Lorsque ceci est fait et que la porte se ferme et s'ouvre correctement, on peut mettre la boite du cadre dans la porte et procéder aux essais.

30. Essais
Il suffit de brancher l'alim et de tourner le bouton...et le poste foncionne à merveille !
Il y a juste un problème de contact au niveau du cadre: Lorsqu'on le pivote, la réception disparait et apparait.
En y regardant de plus près, je me suis aperçu que la pointe contact du bas est dessertie: le cône bouge légèrement par rapport à la rondelle.
Il faut donc que je vois ça.
(PG_CS55)
le mieux est de démonter la vis inférieure du pivot
Il faut enlever la cire de bouchage
(PG_CS77)
 et on accède à l'écrou qui est soudé avec le fil
(PG_CS78)
une fois le fil dessoudé 
(PG_CS79)
et la soudure enlevée, l'écrou se dévisse
(PG_CS80)
etla vis peut s'en aller par le dessus.
(PG_CS82)
J'ai mis la vis dans le mandrin de ma perceuse
(PG_CS83)
et je l'ai polie (au papier de verre de grains de plus en plus petits puis à la laine d'acier)
Le remontage se fait en ajoutant une rondelle car j'avais remarqué que même lorsque la vis du haut serrée à fond, il restait du jeu.
(PG_CS85)
Une fois la vis resserrée, le fil est de nouveau soudé.
(PG_CS84)
Il faut faire un essai avant de remettre de la cire dans le trou.
L'essai est concluant: en pivotant le cadre, il n'y a plus de pertes de réception, preuve que le contact est correct.

J'ai essayé le poste avec le cadre accroché à l'arrière, et ça marche bien. Evidemment, l'inconvénient est qu'il faut tourner tout le poste pour recevoir le maximum d'énergie.


31. Conclusion
J'espère que ce reportage un peu long vous aura plu.

Voici le schéma défintif mis au propre:
(schemab.pdf)
les explications du changeur de fréquence:
(explications-f.txt)
et quelques photos...

Le poste fermé
(PG_CS72)
(PG_CS74)
on ouvre le poste et on découvre
(PG_CS61)
(PG_CS62)
la porte ouverte avec le cadre pivoté
(PG_CS69)
(PG_CS70)
(PG_CS71)
quelques détails
(PG_CS56)
(PG_CS57)
(PG_CS58)
le poste avec son cadre à l'arrière
(PG_CS67)
(PG_CS68)
le poste en place sur sa table
(PG_CS76)