rénovation de la face avant
Pour mener à bien cette remise en état, il faut déposer les composants fixés sur la face avant. Tout d'abord, les CV. On dévisse la vis de blocage du pignon d'attaque sur l'axe de commande: Le bouton et l'axe peuvent alors sortir par l'avant. Il faut enlever le pignon On fait de même avec les axes des rhéostats. Si les axes sont grippés, il faut utiliser du dégrippant pour ne pas risquer de casser le bouton en forçant. Si on doit utiliser une pince, il faut interposer un tissu épais entr'elle et le bouton: Les aiguilles des cadrans des CV sont à enlever; pour celà, il faut enlever l'écrou borgne: ces aiguilles semblent provenir d'une vieille horloge: Lorsque les 4 axes sont déposés, il reste 2 vis à tête large entre les rhéostats qui maintiennent la planchette de bois sur la tôle; il faut les dévisser. La planchette est alors libérée et on découvre alors les fixations des CV et rhéostats: il suffit de dévisser les 3 vis de chaque CV pour pouvoir les déposer. Puis les 2 boulons des rhéostats. Voici les deux condensateurs variables déposés: La remise en état consiste à bien polir à la laine d'acier les axes, et à les lubrifier. Les curseurs des rhéostats seront également polis, ainsi que les prises de contact au niveau de l'axe. Pour les CV, inutile de les démonter: il faut lubrifier les axes et les manoeuvrer à la main jusqu'à ce qu'ils tournent librement. Les enjoliveurs de face avant, ainsi que les aiguilles des CV, les vis et les curseurs des rhéostats sont décapés à l'acide dilué, puis dégraissés ;finalement, ils sont polis à la laine d'acier. Etat à l'origine: état après nettoyage: Le bois peut être décrassé (laine d'acier) et reverni ou reciré. Le support des bobines de l'oscillateur doit être déposé pour le dépoussiérer et le vérifier. Les bobines font toutes les deux 1,5 ohm environ (en fait, il y a 4 bobines assemblées 2 à 2). Il faut aussi inspecter les rhéostats: ils sont parcourus par des courants non négligeables et le moindre mauvais contact serait préjudiciable pour le bon fonctionnement du poste. Le mieux est de les déposer de la face avant, mais si tout parait normal, on peut se contenter de passer un coup de papier de verre très fin sur le contact tournant (la rondelle centrale) et sur la piste (tranche du bobinage) Pour ma part, le rhéostat "K" (celui qui compense la diminution de tension de la batterie de chauffage lors de sa décharge) est hors service: en effet, en voulant dessouder le dernier fil du toron d'alim, je me suis aperçu que le rivetage de la borne correspondante avait sauté ! Ce n'était guère visible avant de déposer le bloc bobinage de l'oscillateur, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais eu de chauffage ... J'ai réparé ce rivetage en mettant un boulon de 3 mm. Le mieux est de démonter le bobinage du socle. Il faut meuler un peu la vis pour qu'elle ne dépasse pas trop. Il suffit alors de refixer le rhéostat sur la face avant. Le condensateur CB doit être changé. Il fait 2µF. A l'origine, il est non polarisé, mais on peut en mettre un polarisé. Une tension de 160V est suffisante. J'ai préféré utiliser 2 condos de 1µF/250V non polarisés, mais c'est du luxe... Une fois le condo déposé, il faut le vider. Pas beaucoup de méthodes: la perceuse avec un foret de 10. On fait plusieurs trous et à la pince on enlève les copeaux. C'est long, fastidieux et sale. Lorsque le boitier est vide, on installe le nouveau condo avec 2 fils de raccords et on noie le tout (j'ai utilisé la parafine récupérée du catacomb) Il suffit alors de raccorder les 2 fils au bornier et de refixer le condo sur la face avant. Voilà, la face avant est révisée; le remontage peut commencer !
Il faut commencer par remonter les cadrans sur la face avant en bois: J'ai changé les 8 vis qui étaient vraiment oxydées. Au lieu de passer du temps à les rénover, autant utiliser des vis laiton neuves. Celles-ci étant un peu longues, j'ai du les meuler une fois en place, au ras des écrous. Puis la face avant bois est fixée sur le support châssis par 4 vis à têtes rondes: Il faut remonter les axes des rhéostats et des CV ainsi que les aiguilles des CV. Ne pas oublier les aiguilles des rhéostats qui sont des rondelles à mettre sous les boutons. Les supports amortisseurs du catacomb étaient complètement secs: J'ai décidé d'en refaire des neufs. Voici comment j'ai procédé: a) j'ai d'abord découpé 2 patrons de boites en carton dont les dimensions sont : 44x28x26 ainsi que 2 cloisons de dimensions 25x21 environ. b) une fois les boites assemblées, les cloisons sont collées à mi-longueur, sur le fond. c) j'ai coulé du caoutchouc au silicone que j'ai teinté en rouge. d) il suffit alors de démouler: e) la cloison reste prisonnière, mais il est simple de l'enlever: Voici les nouveaux supports installés à leur place: La fente est refermée, c'est normal, j'ai prévu des dimensions légèrement inférieures pour que l'ensemble se tienne bien. Ce sont les pattes du catacomb qui vont venir à force dans les fentes. Le catacomb se fixe grâce aux 2 demi-cercles. A l'origine, ces 2 pièces étaient chacune dans un sens, mais au remontage, j'ai préféré les mettre toutes les 2 suivant la même orientation:
Je peux maintenant recâbler le catacomb. Les repères de couleur posés au démontage sont bien utiles... Une fois les raccords revissés, il faut fretter le toron d'alim, ainsi que les 2 fils de liaison à CB: Voici quelques photos du châssis révisé. Vue de dessous: vue de droite: vue de gauche: vue de dessus: vues plongeantes: vue de face:
Ersatz...