Remise en état du chassis
RADIOLA RA130U

Il est temps de passer au chose sérieuse et s'occuper de ce chassis. Je changerai évidemment les condensateurs de filtrage, découplage HF et condensateur de liaison. Nous testerons les lampes éventuellement. Le cordon secteur n'a pas l'air bien non plus.

Etude du schéma

Le fait que le circuit soit ouvert quand on met un ohmètre sur les bornes de la prise secteur nous dit qu'il peut y avoir les problèmes suivants :
- cordon secteur foutu (fil et/ou prise)
- fusible claqué
- interrupteur toujours ouvert (problème fréquent sur ces potentiomètres, la saleté, l'oxydation n'aident pas).
- filaments d'une ou plusieurs lampes claqués.

Bref, jetons d'abord un oeil sur le schéma.

Manuel atelier RA130U

Commencons par l'alimentation.

Nous sommes face à un tout courant, donc le secteur alimente directement le récepteur (et il n'y a pas d'auto-transfo). Un coté du secteur est directement sur le chassis, enfin QUASIMENT, on a une résistance R13 de 130 ohms entre le secteur et la masse (je vous rassure elle vous protégera pas si vous touchez le chassis)...

ENCORE UNE FOIS. UTILISEZ UN TRANFORMATEUR D'ISOLEMENT POUR DEPANNER CE GENRE DE RECEPTEUR.

Cette résistance de 130 ohms est dans le négatif de la HT, ce qui permet de récupérer une tension de polarisation pour la lampe finale. Vérifiez donc l'état de cette résistance, la tension de polarisation de la finale en dépend.

On note la présence d'un fusible.

Les filaments des tubes sont conçus pour être alimentés tous les 4 en séries et se contenter de 124V en tout, ce qui est parfait pour une utilisation en secteur 110V. Par contre en 220V c'est la chauffrette assurée et les bonnes odeurs de plastique chaud, de goudron fondu des condensateurs, de caoutchouc fondu qui maintient le baton de ferrite (ben oui, c'est bien fait, le caoutchouc de maintien est juste au dessus de la résistance, on a juste un bout de carton cramé qui isole un peu...), je parle pas du boitier qui se déforme et change de couleur, etc...

On voit que le commutateur de tension court-circuite les 2 portions de R16 en 110V. En 220V il est ajouté 960 ohms pour faire chuter la tension pour les filaments (c'est ca qui sent bon :) ), et 515 ohms pour éviter d'avoir une tension HT trop élevée.

Le redressement est effectué par une valve monoplaque UY85 et le filtrage est énergique avec un premier condensateur de 50mf. Le -HT n'est pas directement sur le chassis compte tenu de la résistance chutrice 130 ohms dans le négatif HT pour la polarisation de la finale.

Nous disposons d'une premiere tension +HT qui ne sert qu'à alimenter la pentode de la finale. La tension +HT2 est obtenue par l'ajout d'une grosse résistance de 1K et d'un second filtrage de 50mF.

A ce niveau nous aurons une distribution de la HT pour le reste des éléments (triode BF, lampe MF, mélangeuse et oscillatrice.

Voici maintenant la partie mélangeuse.

Je passe sur la partie commutation de gamme, mais grosso modo nous avons 2 bobinages sur le baton de ferrite, un est utilisé pour la partie PO et les 2 ensembles pour la partie GO. Une prise d'antenne permet de brancher une antenne extérieur pour les OC. Il est a noté que le manuel d'atelier (disponible plus bas) parle d'une modification possible pour ajouter une antenne en PO/GO.

L'heptode permet d'assurer le mélange du signal HF recu avec l'oscillateur (partie triode de la UCH81).

Sur la broche 1 de la UCH on voit une condensateur de 47nF. C'est le condensateur de CAG. Sur cette broche arrive la tension de CAG issue de la détection.

Le mélange (à 455 Khz) est ensuite envoyé dans la lampe amplificatrice MF, l'UBF80, via un premier transformateur MF.

La lampe UBF80 assure l'amplification MF et la détection. Nous avons un circuit accordé en série avec la plaque de la MF, le tout réglé sur 455Khz, ce n'est pas le véritable deuxième transformateur MF habituel. Economie quand tu nous tiens...

La détection est assuré par les diodes intégrées dans ce tube sur la broche 7.

Ce tube possède un blindage métallique relié à la masse. Via un fil.

Le signal BF est récupéré à ce niveau via une résistance de 390K et par la même occasion la tension de CAG qui sera réinjectée sur la grille de la mélangeuse.

La liaison avec le potentiomètre de volume se fait avec la résistance R15 de 220K.

On récupère la BF sur le curseur du potentiomètre, mais aussi une tension continue, du coup celle-ci est éliminée grace au condensateur de 4.7nF qui envoie la BF sur la triode de la lampe finale.

On note que cathode de la triode est quasiment à la masse. La polarisation est assurée par la grosse valeur de résistance présente entre grille et masse, 10M ici, la 47 ohms dans la cathode à une influence négligeable dans ce cas.

On note aussi (et c'est la l'intérêt de la 47 ohms) une contre-réaction avec une liaison entre cathode et secondaire du transformateur de sortie via un pont diviseur 1.2K et 47 ohms. Un filtrage HF est assuré via un condensateur de 270pf présent entre la plaque de la triode et la masse.

La liaison entre triode et lampe finale se fait via un condensateur de 18nF (condensateur que j'ai changé)

La résistance R9, réliée à la 130 ohms dont nous avons parlé plus haut permet d'acheminer une tension négative sur la grille de la finale (la cathode est à la masse, il faut donc disposer d'une tension négative à ce niveau).

Pour la finale rien de spécial, tension plaque acheminée via le primaire d'un transformateur BF, 4.7nf de filrage pour baisser un peu les aigus et les résidus de HF. HP basse impédance sur le secondaire du transformateur de sortie et contre-réaction dont nous avons parlé plus haut.

Réparation

Il faut démonter le chassis. On enlève le carton arrière.

On enlève ensuite les 2 boutons.

Il faut ensuite dévisser le chassis qui est maintenu par 2 vis à droite et à gauche.

J'ai enlevé les boutons et pourtant ca résiste, pas moyen de retirer le chassis. Je me souviens que la commande du CV est était démultipliée, le bouton ne tourne pas à la même vitesse que l'aiguille. Celle-ci doit surement être solidaire du CV.

Effectivement, en regardant à l'intérieur on apercoit une vis. L'ennui c'est qu'elle est innacessible. Radiola à surement trouvé un moyen.

Je jette un oeil sous le récepteur et à l'applomb de cette fixation se trouve une fente permettant de voir les vis. (les vis, en fait, il y en a 2 disposées à 90°...)

Pour me faciliter la vie, je vois très mal de près si ce n'est pas bien éclairé, je m'aide d'un gadget qu'on m'avait donné, une lampe pour éclairer les claviers d'ordinateur portable quand on travaille la nuit. Bien pratique, ca se branche sur un chargeur de telephone et ca peut se glisser partout.

Le chassis a encore des fils à la patte. Il faut dessouder le HP. Puis ensuite le fil qui relie le chassis à une sorte d'antenne intégrée constituée d'une lame de cuivre collée sur la face intérieure supérieure de la caisse.

C'est le fil vert que vous voyez après.

Le HP.

On voit ici le cordon secteur, la distribution vers la chutrice, le transformateur de sortie avec la sortie HP. Le fusible en série avec le secteur à gauche.

La résistance chutrice. Qui n'en fini pas de fumer sur la position 220V....
Quand je vous dis que ca ramollit les catouchoucs, observez l'état du support du baton de ferrite qui penche légèrement !!!

Une vue des 2 condensateurs de filtrages complètement morts.

Le condensateur en parallèle sur le secteur, raide mort. A droite la résistance qui a un peu chauffée est la chutrice pour le +HT2. Elle est en bon état malgré sa couleur.

A gauche le potentiomètre de volume qu'il va falloir démonter pour le nettoyer.

Démontage et reconditionnement des 2 condensateurs de filtrage qui tombent en poussière.

On en profite pour commencer le nettoyage du chassis.

Le fusible est claqué, on le change. J'ai un 400mA sous la main je mets ca.

Je refixe la résistance chutrice elle ne tient pas bien. Le carton pare-chaleur (si on peut dire...) est détruit, il part en poussière.

Je démonte le potentiomètre de volume.

Le petit condensateur jaune est tout neuf, il se trouve entre les 2 poles du secteur.

Le carton se casse. Décidement, ca a beaucoup chauffé la dedans.

Je déssoude et demonte le potentiomètre. J'écarte les 4 petites pattes de fixations pour accéder à l'intérieur.

De la bombe contact fera pas de mal. Je noie litérallement l'intérieur pour l'enlever l'oxydation et nettoyer tout ca.

Remise en place du potentiomètre.

Je mesure 2Mohms (au lieu de 1M) mais c'est pareil ca ira très bien. le curseur fait bien contact sur toute la surface, c'est parfait. Et surtout, j'ai bien un circuit qui se ferme avec l'interrupteur.

Cela dit circuit toujours ouvert. Il reste le cordon secteur et la prise. En fait le problème venait aussi de la prise. J'en profite pour changer le cable et mettre une prise américaine. L'idée est déviter de brancher ce poste sur 220V, de ne l'utiliser que sur 110V et de mettre un transformateur d'isolement que je vais donner à mon copain. Cela sera plus sur et surtout fera moins chauffer le récepteur.

La prise américaine permet déviter de brancher le poste directement sur le secteur 220V vu que les prises ne sont pas compatible.

Ca y est, ca marche, j'ai bien un circuit fermé.

1200 ohms environ, ce qui correspond à la chutrice de 960 (qui fait en fait plus de 1K et à la résistance de tous les filaments en série. Mon circuit est de nouveau fermé.

une dernière vérification, tout à l'air parfait. Je vais pouvoir allumer.

Tests

Je mets le poste en 110V, je le mets sur un transfo d'isolement. Et j'allume. Je recois correctement les stations mais l'accord est vraiment pointu et le poste à la limite de l'oscillation. Les stations sont bien en face sur le cadran... Je décide de régler la MF.

Pour cela j'applique ce qui est dit dans le manuel d'atelier.

Manuel atelier RA130U

Il est dit dans ce manuel :

- Régler le poste sur 1500khz, donc en PO. (moi j'aurai mis vers 550Khz, mais bon, ca marche aussi sur 1500khz, c'est juste moins fort et ca permet déviter l'amplification de l'accord, pourquoi pas )
- injecter 455khz sur la grille de la mélangeuse.
- visser au maximum S10

- Régler ensuite dans l'ordre S11-S9-S10.

Un conseil, ne pas injecter la HF avec un niveau de sortie trop fort. je me suis contenté du strict minimum. Pour réaliser l'alignement, je mesure la tension BF au borne du potentiomètre avec un millivoltmètre alternatif. Cela me permet de pouvoir baisser le volume parce que les hurlements de la modulation sont saoulants. Et je préfère voir le déplacement d'une grande aiguille plutot que regarder la différence d'amplitude sur un oscilloscope.

Donc, on visse à fond S10.

On injecte ensuite 455Khz sur la grille de la mélangeuse (via le commutateur de gamme ou via une des pattes du baton de ferrite).

On ajuste le niveau de sortie au minimum pour juste avoir un peu de modulation.

Ensuite, on règle dans l'ordre indiqué pour avoir le maximum de niveau de sortie. Au fur et à mesure du réglage le niveau va augmenter fortement, on baisse le niveau de sortie du générateur HF en proportion, inutile de saturer l'entrée du récepteur. (en plus ca agit sur la CAG qui baisse la sensibilité, donc ca ne sert à rien. D'habitude je court-circuite la cag mais ce n'est pas indiqué ici...)

S11-S9-S10...

Zou. Terminé. Le poste chante comme au premier jour.

Brusquement son immonde, complètement saturé dés qu'on monte un peu le volume... Zut.

J'avais mesuré la lampe finale mais je n'avais regardé que la partie penthode. La penthode était parfaite 36mA. Par contre, je n'avais pas mesuré la triode et la, c'était la catastrophe, a peine 0.5mA au lampemètre au lieu des 2mA prévus. Je change la lampe. Et tout redevient normal...

J'ai laissé le poste marcher plusieurs heures et c'est parfait.

Les stations sont parfaitement alignées avec le cadran, je décide de ne pas toucher au bloc d'accord.

Il reste à remonter la caisse. Fin de l'histoire. Encore un de sauvé.