Croisons les doigts .... ce poste comporte des lampes chauffées en 2V, si jamais elles sont pompées, je suis mal!
Bien sûr, on peut toujours faire des ersatz, mais tout de même, j'aimerais bien qu'elles soient utilisables. Le mieux est de les mesurer sans tarder.

Vu que j'ai relevé le schéma, je connais donc la fonction de chacune des lampes, à condition bien sûr, qu'elles n'aient pas été permutées (la 215SG ça ne risque pas)
Par conséquent, je sais à quoi m'attendre quant aux tensions et courants, par exemple, si comme je le pense la 1X230 est la finale BF, l'intensité anodique devrait être de l'ordre de 10mA avec une polar assez forte, de plusieurs volts, voire une dizaine.
Au contraire, la PM1HF utilisée en détectrice devrait, sous une centaine de Volts à son anode et une polarisation pratiquement nulle, avoir une intensité de l'ordre du mA.

Les mesures se font au lampemètre déjà décrit ici

Voici la lampe écran 215SG en cours de test :


Les mesures consiste à déterminer la pente et la résistance interne en 3 mesures de l'intensité anodique:
à Vg=polar, Vp=E, mesure ip1
à Vg=polar+1V, Vp=E, mesure ip2
à Vg=polar, Vp=E+25V, mesure ip3

Avec ces 3 valeurs d'intensité anodique, il suffira de faire :
ip2-ip1 = pente
25/(ip3-ip1) = résistance interne.
Il suffit de choisir correctement les polarisations suivant la fonction de la lampe.

Voici le tableau des 3 mesures sur chacune des 3 lampes :


Analyse des mesures :
la 1X230 est bien la finale et on peut la polariser avec -6V
la LD210 est bien une préamp BF, avec une polar plus faible, elle procure un gain de 13 environ (11 x 1,2)
la PM1 en détectrice, avec une polar très faible procure un gain de 15
enfin, la 215SG est une bonne lampe écran.
et surtout, elles me semblent toutes bonnes !!

Les lampes étant en bon état, la restauration peut continuer ...

Vu que tous les isolants partaient en poussière, j'ai simplement changé tous les fils reliant le châssis :
- au HP
- au cadre
- aux alimentations.

J'ai utilisé des conducteurs modernes et aux passages de la tôle et à l'intérieur du boitier radio, je les ai insérés dans des lacets noirs. Voici le châssis prêt à être testé :


Mais avant cela, je dois vérifier les composants, le cadre et le HP ...

Une mesure de chacun des condos et de la résistance de détection montre que tout est ok :
- C3 = 6nF
- C4 = 5nF
- C5 = 150pF (marqué 100)
- C6 = 3nF
- C7 = 2nF
- R1 = 3Mohm

Lors des premières photos, je n'avais pas remarqué ces prises jack :



Pour accéder au cadre et au HP, il faut ouvrir la boite formant couvercle; 4 vis retiennent le baffle. Une fois retirées, le panneau bascule, découvrant l'intérieur :


Le cône du HP n'est plus solidaire du moteur :



D'ailleurs, la poussière verte qui recouvre tout est très certainement les ruines de la suspension du cône :


A l'intérieur, on remarque les 2 jacks, et les deux sections du cadre. Visiblement, peu de précuations ont été prises lors du bobinage, les spires se baladent ...


Ce fil rouge est la "prise" d'antenne par capacité sur la section PO. Lorsque l'on branche une antenne sur le jack AE, le point chaud est donc relié par effet capacitif à la grille de la lampe écran.


Pour faciliter le travail, mieux vaut enlever la prise de masse sur la charnière :



Le baffle peut alors être entièrement retiré en faisant glisser les 2 nappes par les trous du rabat :



Une fois un peu nettoyé la poussière verte, on peut vérifier le cadre. J'ai compté le nombre de spires pour chaque section :
- section PO : 20 tours
- section complémentaire : 48 tours
- donc, en GO, comme les deux sections sont en série, on a 68 tours au total.

Puis j'ai passé le cadre, sur les deux "positions" au banc de mesure; lors de la mesure en PO, j'ai court-circuité la section complémentaire, comme cela se fait dans le poste. Voici les résultats :


Tout va bien : 220µH en PO et plus de 2,5mH en GO, amplement suffisant pour couvrir les deux bandes avec un CV de 500pF.
Géométriquement, les dimensions du bobinage sont : 30 x 24 cm, soit une section de 720 cm².
la section PO a une largeur de 20 mm, la section complémentaire une largeur de 16 mm et elle est bobinée en 7 "paquets": 7 fentes 0nt été pratiquées sur le bâti, et les spires ont été regroupées par 7 dans chacune de ces fentes.

Je décide de laisser tel quel le cadre qui a la bonne inductance. Même si certaines spires se baladent un peu, inutile d'essayer de les retendre, au risque de casser le fil !
Par contre, le cône du HP doit être réparé...



Voici le schéma modifié pour faire apparaitre les deux jacks ainsi que les valeurs des composants mesurés :



Le cadre avec ses sections et le nombre de spires, ainsi que la connexion du jack:



et le HP et son jack :

Là j'ai de la chance car le cône d'origine, bien que déchiré, est toujours là pour prendre ses mesures. J'ai simplement découpé la jointure du cône afin de pouvoir poser bien à plat les 2 parties sur un papier genre Canson. Voici le nouveau cône découpé à côté de celui d'origine :

notez les différentes découpes (passage des fils, jointure, axe et bords)

La jointure est collée à la colle à bois à prise rapide (j'avais prévu un recouvrement de 5 mm environ lors de la découpe :



la suspension est une couronne de 15 mm de large environ, découpée dans du simili. Cette couronne est collée sur l'extérieur du cône, en la faisant dépasser de 10 mm environ :


Voici la couronne collée sur le pourtour du cône (sauf à l'échancrure du passage des fils) :



il ne reste plus qu'à positionner le cône sur le moteur. Son centre est pris en sandwich entre deux rondelles coniques, serrées à l'aide d'une vis :


Il faut découper la suspension près des jacks :


et sur les côtés du baffle :


La suspension n'est pas collée au baffle !
Le fait qu'elle dépasse du cône, fait qu'elle vient s'appuyer mollement sur le bois, faisant ressort en s'incurvant très légèrement.

Voilà, le châssis radio, le HP et le cadre sont vérifiés. Pour faire les premiers tests, il faut une alimentation ...