Thierry m'a fait part d'une panne : l'autoradio a parfaitement bien fonctionné, puis n'a plus voulu redémarrer ...
Je soupçonne soit le vibreur, soit l'inter marche/arrêt, mais je peux me tromper !

J'ai reçu l'autoradio ce midi et j'ai constaté, avant démontage, que l'axe de commande volume est complètement enfoncé dans le tube qui fait office de commande de tonalité. Ce n'est pas bon signe ...

Je me suis empressé de démonter l'ensemble des 2 potards + inter M/A. Cela se fait sans trop démonter (à part les 2 couvercles avant et arrière), mais il faut tout de même dessouder le fil de masse, un peu court. Les autres fils sont suffisamment longs pour pouvoir extraire le composant et le retourner :


Les axes sont complètement enfoncés !

Et sur le côté, on voit bien l'ampleur des dégâts :


Les 2 potards sont carréments séparés et les pattes de fermeture sont complètement tordues

Rien ne retient le potard de volume + inter M/A, je peux donc carrément l'enlever :


J'en profite pour repérer les fils avant de les dessouder




J'ai enlevé le boitier de l'inter M/A pour inspecter la piste du potard de volume

Et là, horreur, la piste est cassée (à deux endroits en plus) :


Une des cassures de la piste résistive (flèche)

Là, c'est irréparable : impossible de recoller simplement car il faudrait aussi refaire le contacts entre les bords de la cassure. Voyons maintenant le potard de tonalité :


Les 3 blocs. Celui de gauche, le volume est HS




Le capot du potard de tonalité ne laisse rien de présager de bon ...




Ouf, la piste est intacte ! Au pire, le curseur est peut-être un peu tordu, pas grave

Bon, cet ensemble étant introuvable (mécanique particulière, américaine en plus, et potards spécifiques), pour l'instant, je ne vois qu'une solution : remplacer la piste uniquement, en conservant tout le reste (axe, cuseur, boitier)
Donc, je dois désolidariser le curseur de l'axe.



Il faut meuler le sertissage d'axe

Puis, en faisant levier, on arrive à déboiter l'arrêt métallique de l'axe :


Pièces à conserver : 1(axe), 2 (cuseur) et 3 (arrêt d'axe). La piste 4 est HS

Evidemment, je n'ai pas de potard américain de la bonne valeur (1M LOG). J'ai des européens, en voici un :


Le potard donneur d'organe ....

Une fois le capot ouvert et le sertissage d'axe meulé comme précédemment, voici les pièces :


On voit déjà que la prise de contact du curseur est différente ...




Et que les pistes sont différentes également
En fait, la piste d'origine a une prise intermédiaire (la fameuse compensation qu'on trouvait parfois sur certains postes, comme les Philips), mais ce n'est pas très grave de ne pas l'avoir. En revanche, et ça ne se voit pas sur la photo, mais les dimensions sont légèrement différentes : la nouvelle piste est un peu plus grande, il va falloir meuler ... En fait c'est le support en bakélite qui est plus grand, mais la piste elle, ne devrait pas avoir besoin d'être ajustée ...

Bon, je vais essayer tout de même avec cette piste ...



Il faut déjà meuler les échancrures existantes pour que les pattes de fermeture puissent y entrer





Puis il faut changer la piste centrale du curseur

Il n'y a plus qu'à remonter le curseur sur l'axe et à l'immobiliser :


Le sertissage étant impossible, il suffit d'étamer

Passons maintenant au bloc interrupteur :


Il était fixé au boitier potard par 3 pattes




Pour démonter l'ensemble mobile, il faut meuler (encore) un sertissage (flèche)

Et là, je découvre que la partie isolante est bien malade :


Le contact a du bien chauffer pour brûler la bakélite ...




La partie mobile isolante n'est guère mieux ...

Note :

Je pense que c'est là, l'origine de la panne constatée par Thierry. Le contact ne se fait plus correctement, d'autant que l'intensité consommée par l'autoradio est tout de même importante.


Bon, il est possible que je puisse réparer. Je vais déjà nettoyer les portées des contacts :


Zones de contact (entourées)

J'ai aussi araldité la pièce bakélite de fond (du côté des cosses à souder) pour la renforcer. Les zones de contacts ont été poncées.


Au remontage, le sertissage est remplacé par une petite tige soudée (une queue de composant)

Il n'y a plus qu'à remonter tous les étages de la fusée :


Capot interrupteur sur capot potard de volume




Piste + axe du potard de volume présenté sur son capot

Il faut démonter la capot du potard de tonalité qui est en 2 parties :


A gauche, le capot du potard de tonaalité, à droite la pièce intermédiaire d'assemblage des 2 potards. Au centre une rondelle isolante




Fermeture du capot de potard de volume sur la pièce d'assemblage à l'aide des pattes




Installation de la rondelle isolante




Pose du capot de poatrd de tonalité en rabattant les pattes




Ne pas oublier les rondelles de jeu




Pose du potard de tonalité et rabattage des pattes




Vérification : les axes sont bien décalés

Essai :

Après plusieurs manoeuvres de l'interrupteur, il faut que je me rende à l'évidence : ça ne va pas. Le contact est parfois correct, mais parfois, à l'arrêt, il reste présent. Et puis après plusieurs dizaines de rotations, plus rien : le contact est définitivement ouvert !

Que se passe-t-il ? On dirait que l'interrupteur est complètement démantelé ...
Pas question de tout redémonter, je risquerai de casser des pattes. Alors je vais ouvrir le boitier interrupteur par l'arrière. De toute façon, si l'inter est HS, il faudra bien que je change tout ça, donc, je n'ai pas besoin réellement de préserver le capot.


Meulage de l'ourlet pour libérer la pièce en bakélite

A l'aide d'une lame fine, j'ai pu faire levier pour sortir la pièce.


Ok, je vois : la pièce de contact est sortie de la pièce mobile isolante

Conclusion : pas moyen de garder tout ça, les pièces ont tellement chauffé qu'elles n'assurent plus un jeu suffisamment petit pour maintenir l'ensemble. Il faut donc que je change ...


Je vais donc devoir changer l'interrupteur. J'ai plusieurs solutions, sachant que ce qui commandera le système est ce tout petit bout de métal recourbé :
- mécanique : remettre un interrupteur en remplacement de l'ancien et donc faire une adaptation pour pouoir l'actionner
- optique : un capteur optique détectera le passage du bout de métal
- magnétique : aimant collé sur la plaque du curseur agira sur un capteur à effet hall ou un ILS.

Les 2 dernières solutions sont irréalisables : pas assez de place (ou alors, il faudrait carrément supprimer le boitier.
Seule la première solution me parait faisable, à condition de trouver un interrupteur suffisament petit ... en voici un :


L'interrupteur candidat, récupéré dans une imprimante

Bien entendu, il faut ajouter un linguet au bout du levier pour pouvoir toucher le bout de métal recourbé du curseur. Et aussi, petit souci : le contact est NO alors qu'il faudrait un NF.
Cette polarité inverse n'est pas trop gênante car il n'était pas question de faire passer l'intensité du poste dans ce petit interrupteur ! Je vais donc devoir réaliser un montage électronique inverseur qui commandera un relais.

J'ai donc collé une pièce en laiton sur le levier (que j'ai raccourci) et installé l'inter dans le boitier :


J'ai collé l'inter au Syntofer armé, ça devrait tenir ...




Le petit bout de métal recourbé (entouré) vient bien appuyer sur le levier qui se déplace dans le sens de la flèche

Voici une vidéo qui montre le fonctionnement :


Cliquez sur la photo pour lancer la vidéo

Bon, ça a l'air d'aller ...


Soudage de 2 fils sur l'interrupteur

Ces 2 fils vont sur le circuit électronique de commande, dont voici le schéma :



L'inter d'origine est remplacé par un relais RL. J'ai choisi celui-ci en basse tension, c'est un 2,5V. D'où la résistance de 22 ohm en série pour qu'il colle même avec une tension de batterie inférieure à 5V.
Le transistor TIP121 est un darlington qui a un gain très important : la résistance de 22k suffit à déclencher le relais lorsque l'inter M/A est ouvert.
Lorsque celui-ci est fermé (potard au minimum), l'intensité consommée n'est que de 250µA. Cela ne devrait pas décharger la batterie ...
Voici l'ensemble câblé :


L'ensemble inter + circuit à relais

Ok, ça marche, le relais est bien commandé.
Il n'y a plus qu'à remonter tout ça et vérifier que l'autoradio fonctionne de nouveau !

Il faut déjà reconnecter les fils sur les potentiomètres :


Entouré : le fil non connecté de la compensation (pas grave)

Puis, l'ensemble des potards est réinstallé sur la ceinture, l'entretoise filetée est revissée et la prise de masse ressoudée :


Rouge : fil de masse, Jaune : positionnement du fil non reconnecté

La commande sera fixée sur une lampe, pour cela, il faut isoler celle-ci :


Un tube en matière isolante est enroulé sur le corps de la lampe

Les 2 fils qui allaient à l'inter sont connectés sur le relais de la commande :


Entouré : les 2 fils sont collés sur le relais. L'ensemble vient se poser sur la lampe




Enfin, les fils sont immobilisés par un collier (flèche)

L'ensemble reste souple, mais est quand même bien maintenu par les 2 gros fils blindés bien rigides, donc pas de souci, ça tiendra !

Voilà, il n'y a plus qu'à alimenter ... et le poste fonctionne, mais il y a juste un souci : le réglage de volume est inversé !!! J'ai tout simplement inversé 2 fils. Zut.
Heureusement, les fils sont accessibles sans démontage :


Entourés : les fils qui étaient inversés, revenus dans leurs positions respectives

C'est nettement mieux ... Tout est ok. Il me reste à revisser les couvercles.