Cette plaque comporte les douilles permettant de supporter les 5 lampes.
Le temps a oxydé les douilles et les soudures, le mieux est carrément de tout enlever, de tout nettoyer et de tout remonter

Une fois dessoudées, les douilles sont déposées de la plaquette

Je les ai nettoyées à l'acide dilué, ainsi que la plaquette en ébonite. Puis j'ai commencé le câblage :


Circuit de chauffage recâblé en 2,5mm²

Une fois les autres douilles résintallées, la plaquette peut être refixée sous le châssis :

(cliquez pour agrandir)




Notez sur la plaque d'ébonite les zones plus foncées; c'est la preuve que cette plaque a été découpée sur une plaque plus grande récupérée d'un poste plus ancien. Ces zones correspondent aux parties recouvertes par des éléments du poste, comme par exemple des boitiers de bobinages


Repérage des 2 pôles du circuit de chauffage



Le seul point de mise à la masse du F-

J'ai changé les douilles bananes de 4 par des neuves :

Notez les découpes "à l'arrache" de ces 2 plaquettes.



La prise HP (en jaune, pôle - , en rose, pôle +)



La prise antenne/terre (en vert, la terre/masse , en rose, l'antenne reliée directement à la grille de L1)

Le fil résistif du potentiomètre était coupé et celui du rhéostat avait été changé. De plus, le rhéostat semblait présenter des défauts de continuité et mécaniques, j'ai donc décidé d'en faire des ersatz.
Pour le potentiomètre, c'est simple, il suffit d'utiliser un potentiomètre moderne dont la valeur n'est pas critique. Pour le rhéostat, il faut faire un petit montage électronique (une sorte d'alimentation variable en fait)

J'ai donc commencé par imprimer en 3D deux boitiers pour cacher les ersatz :

Un des boitiers imprimé en 3D en PLA

Puis j'ai d'abord installé dans un boitier un potard de 22k pour l'ersatz du potentiomètre :


L'ersatz de P1. J'avais acheté des écrous moletés en laiton qui sont vraiment jolis



Le boitier est fermé par un disque en carton vissé

Le potentiomètre est alors installé sous le châssis et câblé :


Câblage de P1. La borne centrale (curseur) est en attente

Là c'est un peu plus compliqué. L'ersatz consiste à faire une alim variable qui va permettre de faire varier la tension de chauffage mettons de 2V à 4V.
Cela implique de partir d'une tension supérieure à 4V, j'ai choisi 6V. Cela n'est pas une contrainte puisque de toute façon, il faudra construire aussi une alimentation générale pour ce récepteur.

Voici le schéma de cet ersatz :

Le circuit fait appel à un transistor PNP darlington. Par rapport au rhéostat d'origine qui n'avait que 2 bornes, il faut "amener" l'autre pôle de chauffage (F+) au circuit, ce qui fait que cet ersatz comporte 3 bornes.


Le transistor est fixé sous le couvercle métallique qui sert donc de dissipateur (puissance maxi = 1,5W environ lorsque VF=2V)



Attention aux branchements ! (la borne -6 sera donc reliée directement à l'alimentation générale)

Je n'ai pas prévu dans cet ersatz la coupure du circuit. Il faudra donc prévoir sur l'alimentation générale soit un interrupteur, soit de la débrancher lorsqu'on ne se sert plus du poste.







Câblage de l'ersatz de rhéostat

A l'origine, les cadrans étaient maintenus en même temps que les corps du rhéostat et du potentiomètre. J'ai simplifié le montage :

La fixation des ersatz se fait normalement par un écrou




Et les cadrans sont maintenant collés sur la face avant (après avoir agrandi leur trou central pour que l'écrou passe)

Les 2 enroulements de T3 son coupés. Je pouvais les rebobiner, mais j'ai préféré aller au plus simple :

Démontage du transfo BF. Entouré : le petit transfo LT44 qui remplace le gros transfo en haut



Un des enroulements est câblé directement sur les bornes, l'autre par 2 fils souples




Repérage des enroulements par mesure de leur résistance




Vérification du rapport du transfo = 1:3

Avant de câbler le transfo, il faut câbler la borne F+ (-80) :


et la borne +80 :


Câblage du transfo :

borne de grille 1 de L5



borne d'anode de L4

Les bobines S7-S8-S9-S10 sont intactes, je n'ai donc rien à faire, sauf peut-être d'améliorer le système de connexions. J'ai donc supprimé les fils de section carrée d'origine et les ai remplacés par des vis en laiton de 2 mm sur lesquelles j'ai soudé les fils des bobines.
Puis j'ai vérifié la continuité des bobines à l'ohmmètre :

S7



S9



S8



S10

Tout est ok, je peux maintenant fixer les bobines sous le châssis

repose de l'ensemble OL




repérage des bornes par rapport au commutateur K2

Ce transfo présente une coupure d'un enroulement. Il faut donc que je le répare ou que j'en fasse un autre.



Ce transfo, de marque GAMMA était accordé sur une FI de 55 kHz

Malheureusement, en le démontant, j'ai cassé les autres fils :


et rien à faire, je n'ai pas pu réparer : le fil est complètement pourri, très cassant. Il faut donc que je le rebobine !
Je vais utiliser le même procédé que pour le jeu de transfos FI que j'ai décrit ICI , mais j'accorderai les transfos sur 55 kHz au lieu de 72.
En augmentant le nombre de spires des enroulements, je devrais pouvoir conserver les mêmes valeurs de condos d'accord. De toute façon, ils seront câblés extérieurement, c'est-à-dire qu'ils resteront accessibles plus tard au cas où ...



Les transfos T1 et T2 rebobinés (à gauche : T2, à droite : T1)

J'ai utilisé du fil de 1/10 émaillé, bobiné en semi-vrac à la bobineuse. Les enroulements font 2000 spires sauf le primaire de T1 qui n'en comporte que 1400.
Je ne vais pas remonter toutes les pièces du transfo : d'abord je remplace les fiches de 3 par des boulons en laiton, ce qui permettra de câbler plus "propre". Ensuite, je ne conserve que la flasque du côté des branchements. Je ne garde donc pas ni l'autre flasque, ni le celluloïd de fermeture, ni la visserie :

Les pièces inutiles ou remplacées. L'axe sera une tige filetée M4x50 en laiton



Les fiches et le condo d'origine ne sont pas conservés. Seule la flasque des connexions supporte maintenant 4 boulons en laiton




Montage des galettes




Vérification des enroulements à l'ohmmètre : 230 ohm environ




Montage et câblage de T2




Suite du câblage du +80 sur T3



Câblage du circuit de détection sur la grille de L4. Remarquez le condo d'accord du secondaire qui est désormais accessible !

J'ai fait une modification du circuit de détection : au lieu de mettre la résistance en fuite de grille, je l'ai mise en série, shuntée par le condo et le pied du secondaire de T2 est relié au pôle + du circuit de chauffage :


Il faut maintenant vérifier que le condo de 150pF d'accord convient pour obtenir une fréquence de résonance de l'ordre de 55kHz :

Câblage du générateur HF et de l'oscillo pour mesurer la fréquence d'accord par résonance

La résonance est obtenue ...

...à la fréquence légèrement inférieure à 56kHz

Ce qui est tout à fait acceptable !

Je me suis contenté de bien nettoyer les contacts du commutateur K2 de gammes et de le reposer sous le châssis :


K2 tout propre reposé



Repose du cadran et du bouton de commande



Recâblage des bobines d'OL sur K2

J'ai utilisé des fils de couleurs différentes pour chacun des circuits :
- jaune : anode bigrille
- gris : grille intérieure bigrille

Notez que j'ai également connecté l'anode et la grille intérieure de la bigrille aux communs du commutateur K2

fil en attente qui sera connecté au CV2 (et qui est connecté à la grille intérieure de la bigrille

Même chose que pour T2, je passe donc les détails, la différence étant au niveau du primaire qui ne comporte que 1400 spires et qui sera accordé par un condo extérieur (puisque ce transfo est le fameux filtre "Tesla")


Le transfo assemblé après rebobinage




Vérification de la résistance des 2 enroulements



Câblage de T1 après fixation sous le châssis



Détail : condo de filtrage C2 de la tension de polarisation créée par le potentiomètre P1



La connexion du +40V



Installation des condos d'accord des bobines de T1 (primaire : 370pF, secondaire : 150pF)




Vérification de l'accord de chacune des bobines de T1

Ces petits écarts de fréquence ne sont pas du tout gênants, donc tout va bien ...

S3/S4 sont les bobines qui forment le transfo de liaison HF entre L1 et L2, pour la gamme GO
S5/S6 sont les bobines qui forment le transfo de liaison HF entre L1 et L2, pour la gamme PO
Les 4 bobines étaient intactes, tout au plus leur câblage méritait d'être "éclairci" ...
Ces 2 transfos sont commutés par la seconde galette du commutateur K2; il y a 4 fils qui traversent le châssis.



Câblage sur K2 de la grille extérieure de la bigrille et de l'anode de L1(cliquez pour agrandir)



Câblage sur K2 des 4 fils allant vers les bobines S3...S6

Codage des couleurs utilisées :
- violet : grille extérieure de la bigrille (donc secondaires S4 et S6 des bobines)
- blanc : anode de la préamp HF (donc primaires S3 et S5 des bobines)


Les fils en attente sur le dessus du châssis

J'ai modifié les connexions des bobines afin de simplifier le câblage; tout d'abord S3/S4 :

Bobines S3/S4 (gamme GO)




Vérification de la résistance des bobines S3 et S4

Les bobines S5/S6 étaient maintenues par un morceau d'ébonite fendu :

Remplacement du support des bobines S5/S6

Une pièce de bois, collée dans le mandrin de S6 sera plus efficace et plus propre :


J'ai également modifié les raccords :

De simples clous en laiton sur une bande de carton font de bonnes bornes




Vérification de la résistance des bobines S5 et S6



Fixation des deux transfos sur le châssis



Raccordement des 4 fils qui étaient en attente. Je les ai passés dans un souplisso noir pour cacher les isolants colorés




Liaison à la masse (F-) des points froids des bobines S4 et S6




Liaison au +80 des points froids des bobines S3 et S5

Il convient de vérifier et de nettoyer les CV. Tout d'abord, les lames peuvent être pleines de poussières, au mieux, ces poussières modifient la constante du diélectrique (l'air), au pire, elles sont conductrices et amortissent carrément les circuits accordés.
Je me suis donc contenté de passer un coup de pinceau entre les lames et de vérifier la capacité des ces deux CV : 600pF au maximum, ce qui est cohérent.
Un petit réglage de la butée d'axe a permis de recentrer un peu les lames. Je peux donc les remonter :



Repose des CV




Connexion de masse de CV1




Connexion de masse de CV2



Connexion des lames fixes de CV1



Connexion des lames fixes de CV2

Notez que j'ai caché les fils colorés par des souplissos noirs ...Passons maintenant aux cadrans :

Passage à la laine d'acier des indicateurs



j'ai refait les index avec un fil prélevé dans un conducteur multibrins (entourées : les soudures)

Un des cadrans avait un problème : les trous taraudés pour visser le cadran étaient foirés, j'ai donc collé deux écrous psur la face arrière :


Voici comment on monte le cadran démultiplicateur à deux vitesses :


Les 2 poulies de friction sur la pièce en U ressort



engrènement de la couronne dans les 2 poulies de friction



Pose du centreur de cadran sur l'axe de la couronne



Installation du cadran, il faut forcer un peu sur la couronne pour que le centrage s'effectue



Pose des 2 vis M2,5 de retenue du cadran



On enfile alors la couronne sur l'axe du CV et on insère la vis de retenue (et on serre l'écrou de l'autre côté)



On bloque la couronne sur l'axe du CV, celui-ci étant fermé au maximum



L'indicateur est posé sous le bouton de vitesse rapide



Le bouton est inséré de façon à ce que la vis de blocage de la couronne entre dans le logement prévu, puis on serre la vis du bouton (entourée)



vérification de la rotation en vitesse lente (démultipliée)



Vérification de la rotation en vitesse rapide (directe)



Pose du second CV

Le commutateur une fois nettoyé, est fixé sur la face avant :


il faut veiller à orienter le bouton suivant le curseur



Le curseur est connecté à la masse la plus près, c'est-à-dire au niveau des bobines S3/S4/S5/S6

J'ai voulu changer les fils de raccordement des bobines S1/S2; j'ai bien fait car je me suis aperçu qu'il y avait discontinuité dans une soudure et que le raccord 9 était cassé. J'ai du débobiner la section entre ce raccord et la fin de S2 (46 spires) que j'ai rebobiné plus ou moins bien :


J'ai immobilisé les spires rebobinées par de la colle à bois



Pas de souci du côté de S1, j'ai simplement arrêté les extrémités à l'aide de petite ficelle



S2 est fixée par une tige filetée sur le châssis, il faut l'orienter correctement pour faciliter la connexion des fils sur K1



Soudure des fils 3 à 10 sur K1. Le fil 2 est en attente



Fixation de S1. Les disques intercalaires permettent de bien tenir les 2 bobines



Soudure des fils 1 et 2 sur K1




Connexion du début de S1 sur la grille de L1 (entrée antenne)

Voici quelques photos du châssis (presque) terminé de câbler (cliquez pour les agrandir) :








Il ne reste que deux composants à câbler :

C3 (680pF) en parallèle sur le primaire de T3 ...



...et C4 (3,3nF) en parallèle sur les douilles du HP

et le châssis est prêt pour les essais !