Sacrilège ! Je vais installer un récepteur bluetooth dans une caisse de TSF !!!!

On trouve ce genre de transformation de plus en plus, et à des prix .... pas raisonnables du tout.
Certains "fabricants" (je mets les guillements car on ne peut pas vraiment dire qu'ils fabriquent quoique ce soit) proposent pour plusieurs centaines d'euros (jusqu'à 600 !), à condition de leur confier un vieux poste de radio, de le vider, le nettoyer, et le "passer en bluetooth"

Il est vrai que nos vieux postes ne reçoivent plus grand chose, les grandes ondes sont quasi désertes et les petites en journée, ce n'est pas terrible du tout, alors qu'avec un lecteur bluetooth, on peut écouter de la musique à partir de son smartphone. On peut aussi insérer une clé USB ou une carte µSD et écouter une playlist en MP3 ...

Donc, j'ai fait cet article pour vous montrer qu'avec un peu de pratique, on peut très bien le faire soi-même et qu'il est inutile de dépenser une fortune.

Bien sûr, pas question pour moi d'utiliser un poste complet : je rechigne à jeter le châssis , à moins que ce ne soit un poste des années 50 ....
Comme je veux qu'au final, le poste ait quand même de la "gueule", l'idéal serait d'en choisir un d'avant guerre quand même. Donc il me faudrait une caisse vide ... ce serait l'idéal, je n'aurais pas me poser la question de virer le châssis.
Et j'ai justement une caisse vide :



Je pense que c'est une caisse de Ducretet C7 de 1932. Elle est vraiment vide :



il y a un peu de boulot sur la caisse : griffures et fente assez importante sur le dessus :



Voilà pour la caisse. A l'intérieur, il faut installer un lecteur bluetooth, l'alimentation et les haut-parleurs (les HP car on est forcément en stéréo). Il faut aussi que la puissance sonore soit suffisante ...
J'ai donc acheté un kit en Chine :



Ce kit permet de monter une petite enceinte en plexi :



Une face avant comporte les commandes :



Deux petits HP sont installés sur les côtés :



A l'arrière, on trouve une prise d'alimentation (5V) et l'inter M/A :



Le circuit central de ce kit est un lecteur bluetooth/USB/µSD :





Comme sur la face avant, il y a peu de commandes, il y a une superbe télécommande complète :



Il faut donc pour ce kit, une alimentation 5V (2A) :



Pour booster un peu ce kit, dont la puissance sonore n'est pas suffisante, je vais utiliser aussi 2 amplis monos à base de TDA2030 :



Cela veut dire que je vais donc installer 2 autres HP (en plus des petits du kit) qui seront un peu plus gros :



Et il me faut également une alimentation de 24V :



Il faudra également un câble secteur et un interrupteur de mise en marche ...

C'est le coût de l'électronique qui va être installée dans la caisse. Evidemment, si on est obligé d'acheter celle-ci, ou d'acheter un poste pour en récupérer l'ébénisterie, il faudra en tenir compte dans le total ...
Je ne vais pas faire de publicité pour le site chinois de vente, mais on est quand même bien obligé d'admettre que ses prix défient toute concurrence européenne !
Je dirais même que certains produits sont introuvables autrement qu'en Chine, mieux : que certains sites européens revendent les produits chinois ...

Il y a tout de même deux inconvénients aux produits électroniques chinois :
- il y a parfois des ratés : perte partielle (les emballages ne sont pas vraiment efficaces), composants défectueux (environ 5%), délais parfois très longs
- pas vraiment de suivi : les produits sont à acheter en considérant que le stock s'épuisera vite et qu'on ne retrouvera pas forcément le même produit (mais il y aura des équivalents)

Pour tout dire, pour préparer cet article, j'ai commandé plusieurs composants différents, en général je prends des lots, et par exemple, j'ai un lecteur bluetooth HS (je ne l'ai pas diagnostiqué) et l'alim 5V que j'ai utilisé au début a été remplacée par une autre (ce module est différent donc suivant les photos)
Ces inconvénients ne sont pas vraiment rédhibitoires, puisque les prix permettent d'acheter du "rab" ...

J'ai fait des captures d'écran du site afin de vous présenter le coût des composants :


Le prix du kit : 16,53€ port compris




Le prix de l'alim 5V : 7,94€ avec le port, mais pour 5 pièces. Cela fait ... 1,59€/u




Le prix des modules amplis : 4,98€ avec le port, pour 3 amplis. Il en faut 2, donc 3,32€/2u




Le prix des HP : 7,93€ avec le port. Il en faut 2, donc 15,86€/2u




Le prix de l'alim 24V : 18,82€ port compris, pour 3 unités. Donc 6,27€/u

Bien sûr, si on fait un achat groupé, le port est recalculé et le coût total s'en trouve diminué. Sinon, si on additionne le prix de tous les composants, on arrive à un total de 43,57€.
Il faudrait ajouter à ce nombre, le coût du cordon secteur et de l'interrupteur, mais ces 2 composants peuvent très bien se récupérer sur un vieil appareil.
Je ne sais pas vous, mais moi, je récupère toujours les cordons secteur des appareils ...

On peut aussi récupérer les HP : soit dans des vieilles enceintes (il y en a parfois dans les déchetteries), soit dans des téléviseurs (idem). Ces derniers étant de moins bonne qualité, certes.

Il y a quelques opérations à effectuer pour relier tous ces composants entre eux ...
Déjà, quelques composants du kit ne seront pas utilisés :
- les plaques de plexi
- l'embase d'alimentation
- l'inter M/A

Ensuite, il faut modifier les modules amplificateurs :



Les chiffres indiquent les composants à enlever (1 : radiateur, 2 : potard de 10k, 3 : condo du HP 470µF/16V)
Les TDA2030 seront fixés sur une plaque métallique qui supportera l'ensemble des composants
Le potard est inutile, la sortie du lecteur sera connectée directement au TDA2030
Le condo est à changer car ces modules étaient prévus pour une alim de 12V. Comme je la pousserai à 24V, la tension continue moyenne en sortie des TDA est de 12V. Si on ajoute la composante alternative, on voit bien que 16V est un peu juste. Je vais donc mettre des 25V
D'ailleurs, ces modules sont vendus pour une alim de 5 à 12V. Sachant que normalement, le TDA2030 demande au moins +6V/-6V d'alim (donc 12V en mono tension), ça veut dire qu'en 5V, ce genre de module doit être un peu anémique ....
Donc c'est pour cette raison que je booste avec 24V (donc +12/-12) : j'obtiendrai une puissance correcte.



1 : le TDA2030 est déplié, 2 : un strap remplace le potard, 3 : les condos 25V




entourées : les broches d'entrées sont pliées

Pour la liaison BF entre le lecteur et les amplis, il faut un blindé. J'utilise des raccords RCA que je coupe (on en récupère toujours avec les vieux appareils comme les magnétoscopes) :



On peut alors installer les connexions des modules amplis :


Connexions sur le module (alim 24V, 0V et blindé BF)




Les 2 modules sont prêts

Il faut aussi préparer les connexions de l'alim 5V du lecteur :


1 : un câble du kit, 2 : fils secteur

Comme l'électronique risque d'être éloignée du baffle, il faut prévoir des connexions assez longues aux HP :



Rallonges des petits HP qui seront reliés au lecteur




Les 2 autres HP sont équipés aussi de fils assez longs.

Il faut respecter les polarités afin que les HP d'une même voie soient en phase. De même, j'ai repéré les voies à l'aide de chatterton de couleur.

Il n'y a rien à faire sur l'alim 24V car celle que j'ai approvisionnée comporte des borniers. Il est donc inutile de souder des fils ...

Il faut construire un baffle dont la fonction principale est de diffuser le son stéréo au travers de la seule ouverture existante de la caisse.
Suivant les dimensions de celle-ci, bien sûr, le baffle sera adapté, mais le principe est assez simple : faire un support pour les HP, tout en cloisonnant les 2 voies sonores.

Le plus simple, et le plus pratique, est de faire une sorte de boite qui se fixera grâce aux 4 boulons qui retiennent encore la grille décorative (et qui retenaient le baffle d'origine), sur laquelle on viendra fixer une plaque sur laquelle les HP seront fixés.
Ainsi, le montage est simple, le démontage aussi. Voyons cela de plus près :


La boite a des dimensions inférieures à l'ébénisterie, afin de conserver du jeu. L'ouverture correspond à celle de l'ébénisterie





La plaque support des HP comporte une cloison centrale pour séparer les 2 voies sonores





Montage à blanc de la plaque sur la boite

Le montage dans l'ébénisterie se fera ainsi :


La boite sera boulonnée dans l'ébénisterie dans un premier temps ...




...une fois les HP installés, la plaque support sera alors vissée sur la boite

Vu de l'avant, voilà ce que ça donne :


Bien sûr, il y aura un tissu ...

On peut passer à la peinture des 2 pièces :



Seules les surfaces visibles sont peintes. Le noir est plus discret qu'une autre teinte ...

On peut alors monter les HP :




Montage à blanc de l'ensemble :



Ensuite, il faut choisir le tissu décoratif ... voici celui que j'ai prévu :


pas mal ...

Voilà le baffle muni de ce tissu :



Notez les trous de passage des boulons ...
Voilà, le baffle et ses HP sont prêts à être installés.

Suivant le poste récupéré (ou la caisse seule comme dans mon cas), le travail à effectuer sera différent. Le minimum est de nettoyer et de "rafraichir" l'état de surface.
Dans tous les cas, il y aura à s'occuper de l'acastillage décoratif.


Commençons par la grille de HP :

Elle est passablement oxydée. Alors je l'ai passée dans un bain d'acide chlorhydrique dilué, voyons ce que cela donne :



Le chromage a disparu, dommage. On voit bien le laiton jaune dessous....



Sur l'envers, le chromage a été préservé. Le mieux dans ce cas, est carrément de repeindre la grille :


Peinture effet chrome, pas mal du tout ...

Cette grille est interposée entre le baffle et l'intérieur de l'ébénisterie. Elle est donc serrée par 4 boulons dont les têtes -rondes- étaient également chromées.
Malheureusement, le traitement à l'acide n'a rien donné : les têtes restent rouillées (normal, elles sont en acier, pas en laiton). Je les ai donc peintes également :


Les têtes des boulons "chromées" ...


Ecusson "Ducretet" :

Même traitement : eau acidulée. Et là, comme le support est en laiton, on retrouve la teinte d'origine, les creux étant peints en marron, manifestement :




Cadran et enjoliveur :

A l'origine, le cadran tournait en même temps que le réglage de syntonisation. Les graduations et les noms des stations apparaissaient dans la fenêtre supérieure de l'enjoliveur.
D'autre part, dans la fenêtre du bas, on avait une tirette qui permettait de changer de gamme, et l'indication PO ou GO apparaissait également dans cette fenêtre.
J'ai donc commencé par nettoyer et poncer l'enjoliveur :



Puis je l'ai peint en "chocolat" :



J'ai imprimé le cadran que j'ai trouvé sur le net, et j'ai simplement découpé une partie suffisamment grande pour la fenêtre :


Notez également dans le fenêtre du bas, une petite étiquette "PO"
Bien sûr, tout cela est factice, mais c'est mieux que de laisser les fenêtre vides ou occultéees par une teinte unie ...
A l'arrière, les morceaux de papier sont collés à l'aide d'adhésif alu :




Boutons :

L'idéal serait d'en refaire identiques à ceux d'origine ... seulement, je n'en ai pas pour les cloner. Je vais donc utiliser des boutons plus modernes, mais au look un peu rétro :


Ces boutons se vissent sur de la tige filetée de 8 mm. Un peu gros pour l'usage, mais bon ....

Deux de ces boutons seront factices, c'est-à-dire qu'ils ne commanderont rien. En revanche, un des trois commandera la mise sous tension secteur. Il me faudra donc un interrupteur.
Il faut donc que je fasse un support, une sorte de mini châssis, qui supportera les axes des 3 boutons (et l'interrupteur). Ce support supportera également l'électronique, mais aussi le faux cadran.
Mais occupons-nous d'abord de la caisse à proprement parler ....


Réfection de la boiserie :

Là, il y a du travail ...
Déjà, le dessus est fendu et la partie arrière, en y regardant de plus près, à été reclouée. Un bon coup de marteau par le dessous, et la partie arrière s'en va facilement :




Cette partie supérieure, ainsi que le piètement sont en acajou massif, alors que la face avant et les côtés sont en CP, plaqué acajou

La première opération consiste donc à recoller cette partie :


Pendant la prise de la colle, les parties collées sont mises sous tension à l'aide de ficelle

Quelques heures de prise, et voilà ce que ça donne :



Il reste quelques lacunes qu'il faudra combler à la pâte à bois




La fente du dessus est bien moins large et surtout, l'ensemble est solide, maintenant !

Il faut maintenant décaper. J'utilise d'abord du gel, qui va supprimer presque tout le vernis :





Puis, il faut poncer (à la main), à grains successifs (80 - 120 - 240)....
Avant de vernir, il faut aussi percer la découpe pour le lecteur :


Traçage du rectangle de découpe

Avant de percer, il faut couper au cutter le placage pour ne pas risquer de faire des éclats lors du perçage :



On perce d'abord des trous rapprochés (dia 4) :



puis on utilise un cutter pour libérer la partie centrale, enfin on finit à la râpe :



Les fentes sont comblées à la pâte à bois :



Puis lorsque la pâte est sèche, on ponce de nouveau. Voici la caisse poncée :





Sur le dessus, la réparation est tout de même peu visible :



Maintenant, on vernit. J'ai utilisé du vernis acajou clair (on ne trouve pratiquement plus d'acajou foncé, ce n'est plus la mode ...), appliqué au tampon, en 3 couches :







Equipement de la caisse :

Montage du faux cadran :



Montage du baffle :



La boite est fixée à l'intérieur (ne pas oublier la grille !)

Montage du lecteur :




Montage de la plaque des haut-parleurs :



Les petits HP sont connectés à la carte du lecteur

Pose de l'écusson :


Les clous d'origine ont été réutilisés, mais leur tête est poncée

Le châssis est réduit à une planche de 280x240mm en sapin, de 15 mm d'épaisseur.
Une contre face avant, pas forcément indispensable, servant de guides aux axes des boutons a été découpée dans du polystyrène plume :



Elle est fixée sur la planche à l'aide de 3 vis :



Il faut vérifier que les axes des trous coïncident avec ceux de la caisse :




Commandes :

J'ai imprimé les supports des axes en PLA, à l'imprimante 3D :




Notez l'interrupteur à levier

Pour pouvoir monter (et démonter) le châssis, les boutons sont bloqués par des contre-écrous :




Cliquez sur la photo pour lancer une vidéo du fonctionnement du bouton de commande M/A

Détails de l'interrupteur :






Amplificateurs :

Les amplis pour les 2 gros HP sont fixés sur un radiateur vertical :


Entouré : 2 gros trous pour circulation de l'air de refroidissement du radiateur




Le radiateur fixé juste au-dessus des trous




Les modules sont fixés par le TDA2030. Les fils sont frettés


Câblage :

Le module 5V est fixé au plus près du lecteur à l'aide de 2 vis et de 2 entretoises :



Les blindés reliés aux modules amplis sont soudés directement sur les sorties audio du lecteur :




Le secteur est câblé sur l'alim 5V et l'inter M/A :



Notez le bloqueur de câble secteur (imprimé 3D)

Une vue du châssis :



L'alim 24V est installé près des modules amplificateurs :



Le châssis entièrement équipé :

Câblage

Il reste à câbler les HP sur les modules ampli, mais pour cela il faut installer le châssis dans l'ébénisterie :


Il faut enlever les boutons, mais laisser en place les contre-écrous




On pousse le châssis en butée dans l'ébénisterie




Les contre-écrous doivent sortir suffisamment pour pouvoir placer une clé plate




Le circuit du lecteur est remis dans sa face avant et les 2 vis sont serrées (entourées)

Pour raccorder les HP aux amplis, il faut déposer l'ensemble car l'alim 24V gêne :


Dépose des 2 vis




Connexion des fils des HP, en respectant l'attribution des voies gauhe/droite




La surlongueur des câbles est lovée et retenue par un collier

Un petit essai de foncionnement :


Cliquez sur la photo pour télécharger une vidéo




Pendant le fonctionnement, l'intérieur est éclairé par les leds des alim et des amplis


Panneau arrière

Pour protéger l'intérieur de la poussière, il faut un "fond". Je l'ai fait en CP de 5 mm que je vais fixer sur 4 petits bouts de tasseau collés à l'intérieur de la caisse :


Collage des tasseaux




Le châssis est vissé sur la traverse arrière de la caisse

Une fois verni, le fond est vissé sur les tasseaux :




Boutons

Il n'y a plus qu'à visser les boutons, bloqués par leur contre-écrou :



Et voilà l'appareil terminé :


Au flash



Sans flash


Le rendu sonore est très bon. Cet appareil est vraiment très pratique pour écouter de la musique. Une fois connecté sur mon smartphone, je peux écouter de la musique que j'ai mise sur le drive, ou provenant d'une webradio. Et puis si je veux, j'écoute une playlist sur une clé USB.
On est loin des tubes .... mais bon, c'est un bon moyen de réhabiliter cette caisse qui était vide et qui a bientôt 90 ans !