Remontage du chassis (part. 2)
Voici la deuxième partie du remontage. Ici nous verrons la remise en place des transformateurs BF, le cablage de la détection et de la BF, le construction d'un cordon d'alimentation, le remontage de la facade avec les rhéostats.
Remontage des supports et transfos BF
On remonte d'abord les transformateurs sur la grosse plaque de bakelite. Les trous dans la plaque de bakelite sont filetés, ce qui fait qu'en serrant les vis les transformateurs sont solidaires de la plaque même sans avoir mis d'écrous.
Fixation des 3 supports HT et du condensateurs de découplage 67,5V (ce condensateur est vissé entre les vis des supports 2 et 3, avec une cosse à gauche pour relier le fil de masse filament sur la tole du condensateur).
Voila l'ensemble des pièces remontées.
Maintenant, que les différentes pièces sont accrochées au chassis, reste à refaire le cablage. J'ai mis du fil sous teflon sur chaque bobinage, avec une bonne longueur. Je vais couper chaque fil à la longueur nécessaire dénuder le bout, enfiler un souplisso et souder le fil (et cela bien entendu pour tous les bobinages dans un premier temps).
Voila ce que ca donne pour le permier bobinage, celui d'antennne.
Une photo de l'ensemble du cablage de la partie HF.
Cela comprends, la distribution 67,5V (un fil tient aux autres simplement avec 2 petits clips en aluminium), l'alimentation filament (le + est commun aux 6 lampes, le négatif des lampes HF est commun et sera dirigé au bout vers un rhéostat dédié.
Le bazar de la partie BF, ca parait compliqué mais il n'y a rien de compliqué ici.
- Le primaire du premier transfo se trouve entre la plaque de la détectrice et le 22.5V
- Le secondaire se trouve entre masse et grille de la lampe suivante
- Le primaire du deuxième transfo est entre 67V et plaque de la première lampe BF.
- Et enfin, le secondaire associé, entre la source de polarisation (-C) et la grille de la finale.
- Le reste est composé de la résistance et du condensateur de détection, des résistances de bias de la détectrice et d'un filtrage HF via un condensateur.
Voici une vu d'ensemble de la partie HF cablée.
La partie détection + BF vu du dessus, il n'y a pas de cablage apparent tout se trouve en dessous.
Cablage de la détection + BF + alimentation
Tout d'abord je m'occupe de la partie détection. Il n'y a quasiment rien à faire si ce n'est changer la résistance de détection qui me donne une résistance infinie. Comme cette résistance est cablée entre la grille de la détectrice et le point fictif sur la double résistance bobinée qui est branchée entre les 2 points filaments, je décide de mettre une résistance de 2 Mohms sous la plaquette de la résistance bobinée. C'est la petite résistance 1/2W que vous voyez à gauche sur la photo
Maintenant est venu le temps de cabler la partie BF. Principalement, elle est architecturée autour des 2 transformateurs BF. Il suffit de ressouder les fils aux bons endroits.
Premier transformateur BF
- Le primaire : d'un coté je soude un fil qui ira vers l'alimentation 22,5V et de l'autre, nous allons sur la plaque de la détectrice.
- Le secondaire : d'un coté nous allons vers la masse, de l'autre vers la grille de la première lampe BF.
Deuxième transformateur BF
- Le primaire : d'un coté nous allons vers la distribution 67V, de l'autre vers la plaque de la première lampe BF.
- Le secondaire : d'un coté nous soudons un fil qui ira vers l'alimentation qui founira une source de polarisation pour la lampe finale, de l'autre nous allons vers la grille de la finale.
Maintenant, il faut cabler le reste de l'alimentation.
- Un gros fil pour l'alimentation F+ qui est commune au 6 lampes.
- Un gros fil pour l'alimentation F- et qui va sur l'interrupteur du poste ainsi que sur le pied du secondaire dupremier transfo BF.
- Le fil pour la plaque de la détectrice (22,5V) est déja posé.
- Le fil pour la polarisation de la finale est déja posé.
- Nous soudons un fil pour la distribution 67V du poste
- Et enfin, un dernier pour l'alimentation de la plaque de la lampe finale, qui se contente d'arriver sur un plot de HP. Le 90V (ou 120V suivant la finale utilisé) transite d'abord par le HP (ou le casque) avant d'arriver sur la plaque de la finale.
Cela nous fait donc 6 fils en tout que j'insère dans le passe-fils.
Pour donner un look un peu ancien, je prends un lacet de chaussure de montagne, qui mesure en gros 1 mètre de long. Je coupe les extrémités. Puis je prends mes 6 fils, je les entoure ensembles par un bout de chatterton à l'extrémité (afin de former une sorte de boudin qui entrera facilement) et j'enfile le tout dans le lacet.
A l'autre bout je décide de mettre une prise octale male.
En effet, entre temps, j'ai décidé que je vais me construire une alimentation pour ce poste mais qui servira aussi pour mon freshman et pour mon futur ever-ready, voir de futurs AK, donc je veux quelque chose de facile à mettre en oeuvre. Quelque fois on me demande de faire voir le fonctionnement d'un de ces postes et rien qu'a l'idée d'aller accrocher les fil de l'alimentation et vérifier tout 15 fois, me fatique. DOnc je compte prévoir une alimentation pour poste américain avec tout ce qu'il suit :
- +F (5V)
- -F (OV)
- -C : tension polarisation
- Masse HT : 0V
- HT1 : 22,5V
- HT2 : 45V
- HT3 : 67,5V
- HT4 : 90V
Ce qui nous fait bien 8 possibilités, donc un prise octale convient bien. Je pourrais toujours rajouter une prise supplémentaire pour 120V sous la forme d'une prise 4mm chassis, nous verrons.
Je coince le lacet sous le passe-fils du chassis.
Et je ferme le fil avec le couvercle de ma prise octale.
Je sens que les tests ne vont pas tarder à commencer. Pendant ce temps, j'ai décapé la facade du poste au V33 et j'ai déja appliqué une couche de marron à l'arrière et 2 couches devant.
Le temps passe.......
Depuis l'écriture de l'article, 1 jour est passé et j'ai appliqué une troisième couche de marron sur le devant ainsi qu'une couche de vernis de protection.
Le temps est venu de remonter la facade. J'ai nettoyé d'abord le bloc avec les 2 rhéostats et l'interrupteur de mise en marche.
Ensuite j'ai remonté ce bloc en bakelite sur la facade. Le bloc est maintenu par 3 vis en laiton. J'ai rétabli les connexions avec le chassis. D'abord la masse qui arrive directement sur l'interrupteur. C'est le fil en bas à gauche. Ensuite le fil vert, qui est en fait un fil résistif sous gaine et qui alimente la partie filament négative des 2 lampes BF. Ensuite, en haut à droite la connexion qui va du rhéostat de gauche (on est à l'envers) vers la partie négative du filament des lampes HF puis en haut à gauche, le fil qui va du rhéostat de droite vers la partie négative du filament de la lampe détectrice.
Ensuite, on pose à plat la facade sur l'établi et on applique le chassis dessus qui est maintenu par 7 vis : 3 de chaque coté et une au milieu.
Sauf que... Dans l'agitation, j'ai oublié de remettre les décorations, donc je redémonte tout, j'installe le logo, les 4 ronds dorés à chaque coin et le repère des stations et je remonte la facade. Tant que j'y suis je rajoute le bouton des stations avec sa molette de réglage fin (enfin si on peut dire, le caoutchouc de la molette est dure comme la pierre, il faudra que je le change, mais bon, ca fonctionne quand même) et enfin le bouton du mini-cv qui est en parallèle avec le CV de l'étage d'antenne.
Une fois remonté ca donne ca :
La prochaine étape concernera les tests. Avant de fabriquer une alimentation, je les ferai avec mon alim de labo qui a tout ce qu'il faut pour ca, j'ai juste à prévoir un adaptateur octal avec tous les fils nécessaires et cette adaptateur sera récupéré pour la construction de l'alimentation définitive.
Premier test