Voici un poste récepteur américain, fonctionnant sur le secteur (donc 110v - 60 Hz), comportant 8 lampes.
Son look change un peu des présentations des Atwater Kent, toutes les commandes sont ramenées au centre de la face avant :




On ne peut pas faire plus simple .... on dirait bien que les boutons sont en bois :



A l'intérieur, on découvre 5 lampes seulement, toutes des 01A, donc pas les bonnes :



A gauche, 2 gros blocs en alu, à droite un CV à 4 cages.




La plaque constructeur est là, en bon état :



A l'arrière, quelques trous -d'aération sûrement- une prise et un câble coupé au ras :



Dessous, 8 vis maintiennent le châssis qui en fait, est composé de deux parties séparées :

Une fois déposées les 8 vis, les 2 châssis sortent facilement, il suffit d'enlever un connecteur de liaison entre les deux. Commençons par le petit châssis ....

voilà ce qu'on trouve en dessous :




au dessus, une plaque faisant support de lampes ....



....nous renseigne : il y a 2 lampes 171A et une lampe 280; autrement dit, on a un PP de 71A et une valve. Ce châssis est donc l'alimentation générale du poste et l'ampli de puissance.
La prise arrière doit être celle du HP, d'ailleurs, il reste une fiche cassée dans une des douilles :



sur le côté, voici le connecteur de liaison avec l'autre châssis :



il y a 7 contacts.
Pour relever le schéma, il faut que je démonte tous les composants de ce châssis. En effet, tout est bien serré, et on ne voit rien ou presque. De plus, si des éléments sont HS, il faudra bien les réparer alors, autant tout démonter...
En démontant, j'ai dû couper des fils. Alors, j'ai tout repéré sur des petits croquis...
Voici le bloc sur lequel on peut lire " 60 CYCLE - STD ". C'est donc à coup sûr, le transfo :



le second bloc n'a pas d'inscription, mais il s'agit très certainement des condos de filtrage et de la self :



voici la plaque des résistances. Cela ressemble beaucoup au circuit d'un Atwater Kent, avec les résistances bobinées à prise centrale pour les polarisations des lampes !



L'autre partie est démontable de la plaque à résistances; c'est le support des lampes qui comporte aussi les 2 transfos BF :




voici le dessous du connecteur :



une fois les 2 transfos et le connecteur enlevés, il ne reste presque rien, mais on y voir clair :



Voici tous les composants du châssis alim-ampli :



En plus des composants déjà cités, il y a l'ampoule de cadran, ainsi que l'inter M/A qui sont reliés par 4 fils.

Voici le schéma de ce châssis que j'ai relevé :



Comme on peut voir, il y a deux fonctions distinctes : l'alimentation en bas et l'ampli de puissance push-pull en haut.
J'ai repéré les composants, afin d'y voir plus clair; j'ai pu établir les connexions du connecteur J1, par déduction (et aussi vérification sur l'autre châssis...)

vérification du transfo d'alim:
Première vérification, le transfo d'alim. Ce serait bien qu'il soit bon ... Le primaire comporte 2 prises, donc 3 positions, ce qui permet de choisir la tension entre : 105-115 et 125V.
Je branche les 2 fils extrêmes du primaire (donc 125v) sur la tension correcte (127v) et voici les tensions relevées aux secondaires :



Tout va bien ! La HT donne 2x248V, et les enroulements de chauffage sont tous ok.
En fait, vu l'état des isolants des fils, je dois les changer. Il faut donc faire fondre un peu le brai, couper les fils, en ressouder des neufs et remettre du brai, mais ce sera tout sur ce transfo !

vérification des transfos BF de l'ampli:
Il y en a 2 : le driver d'attaque des grilles et celui de sortie HP. Ils se ressemblent beaucoup extérieurement ...
La vérification consiste simplement à mesurer la résistance des enroulements; voici ce que ça donne :



Zut, T5 a son primaire coupé ! J'ai donc du travail ... A noter que la différence entre les résistances des 2 demi-secondaires de T5 n'a rien d'étonnant : ils sont bobinés l'un sur l'autre et non l'un à côté de l'autre, et par conséquent, celui qui est à l'extérieur a une spire moyenne plus longue que celui qui est en dessous.
T6 est bon. Même remarque quant aux résistances des deux demi-primaires. La forte résistance du secondaire indique qu'il faut un HP haute impédance (2000 ohm ou plus).

vérification du reste:
Les résistances bobinées sont des éléments critiques. Bien souvent les sertissages sont déficients. Et c'est bien le cas. Plusieurs sont coupées, et je me méfie de celles qui semblent bonnes ...
Le second bloc contient une self et sa résistance de 900 ohm montre qu'elle n'est pas coupée. Les condos doivent être changés : je ne connais pas leurs valeurs, mais je préfère le faire.
Voici les mesures effectuées :



Conclusion, ce qu'il faut faire :
- tous les fils à changer
- T5 à réparer
- bloc self-condos : condos à changer
- résistances : à changer et/ou à consolider
- lampes : à installer (deux 71A et une 80)
- cordon secteur, inter, ampoule et leurs fils : à changer.

Le grand châssis est donc la partie HF + détection + préampli BF.
C'est un montage TRF, autrement dit : amplification directe.
Il comporte 5 lampes : quatre 26 et une 27. Les 26 sont des triodes, trois HF, et une BF. La 27 est la triode détectrice. C'est la seule à chauffage indirect, elle a une cathode (pour éviter la ronflette).

Voici quelques photos de ce châssis :



à gauche, on remarque le connecteur de liaison au bloc alim-ampli. Les 5 lampes sont disposées en ligne :



à gauche, l'étage préamp BF (violet). A côté, l'étage détecteur (vert) et à droite, les 3 étages HF (jaune).
La commande du potentiomètre est déportée, il y a un systéme à poulies et courroie (celle-ci est cassée) :




La commande à gauche agit sur un variomètre :




Voici les 4 CV à axe commun :



Dessous, voici l'étage préamp BF, avec son transfo de liaison :



les 3 bobines d'accord HF sont blindées :



Il y a 3 condos de découplage :



et le cadran a l'air en bon état :