D'abord, comme j'en ai l'habitude, avant de brancher l'engin, je teste la résistance du transformateur d'entrée. Ce me permet d'avoir quelques indications.

Pour cela, je ne mesure pas la résistance directement aux bornes du primaire mais entre les 2 bornes de la prise de courant de l'appareil.

Cela me permet de voir si d'une part le circuit est bien fermé (donc cordon OK et interrupteur OK) et si le transformateur est en court-circuit (encore que j'ai été une fois en présence d'un transformateur ayant 6 ohms de résistances au primaire et c'était normal donc l'indication reste vague mais ca donne quand même une idée).

Ensuite je fait une mesure entre chassis et chacune des bornes de la prise de courant, histoire de voir si je n'ai pas de fuite (fuitre interne dans le transformateur, problème d'isolation des fils secteurs dans l'appareil et fuites éventuelles des condensateurs d'antiparasitage présent entre les fils secteurs et le chassis.

Ici, pas de condensateurs entre chassis et prise secteur, ils ont été enlevés.

Je mesure donc et j'obtiens rien de rien !!! Donc, soit le fil est coupé, soit l'interrupteur est foutu, soit le primaire du transfo est coupé. En verifiant aux différents points cités, c'est l'interrupteur qui pose problème. Premier démontage, donc....




L'enfer, il est vraiment mal placé, il faut déplacer le bloc d'accord de la partie oscillateur, heureusement les fils ont un peu de mou...




Voila l'interrupteur.




Je l'ouvre, je nettoie un peu, un coup de bombe contact et c'est reparti




Je remonte le tout et refait la mesure.

Au primaire 63 ohms, au secondaire 2 x 279 ohms. Je dois avoir un léger court-circuit partiel car comme en général les bobinages HT sont bobinés l'un sur l'autre, un des deux est plus long que l'autre et à donc une résistance plus grande.

Mesure à vide des tensions. Au niveau HT 233V d'un coté, 231V de l'autre, donc je pense qu'il y a un court-circuit partiel léger mais bon il est la. On verra bien combien de temps ca tient.... AU filament 8,2V. Ca cartonne, ca fait un peu beaucoup et ca m'a fait peut au début. Mais en fait, en charge avec les 11 tubes et la HT qui tire, compte tenu de la résistance interne du transfo, la tension filament baisse à 6,8V, donc ca va.

J'ai laissé branché le transformateur à vide (toutes les lampes enlevées y compris la valve) pendant 24H. Pas d'echauffement particulier, pas d'odeur bizarre et les tensions n'ont pas bougé, donc je vais garder surement le transformateur tel quel.

Concernant les condensateurs de filtrage, c'est comme d'habitude.Ils sont complètement secs et celui qui avait été rajouté en plus sous le chassis est en court-circuit. Donc, j'enlève tout.




En plus, comble de malchance, celui monté sur le chassis est invidable, il est remplit de goudron dur comme la pierre, pas moyen d'enlever le contenu pour mettre des condensateurs neufs dedans. Je pioche donc dans mon stock de condensateurs foutus, pour en trouver un qui aura la même taille (et surtout qui se videra plus facilement). Je ne décris pas le remplacement de celui-ci, car il n'y a rien de particulier, c'est comme d'habitude, je vide le condensateur, je mets des neufs dedans,je mets des fils neufs et je le remets en place.

Voici un exemple ci-dessous

Restaurer des condensateurs chimiques

Les condensateurs papiers sont très nombreux, ce sont pour la majorité des condensateurs de découplage, la plupart font 0,1mf et la, pas de chance, la plupart ne sont pas très frais. Pas vraiment foutus, pas vraiment bons... Bref, je décide de les changer tous et tant qu'à faire, comme ils sont dans des jolis tubes en carton, remettre des neufs à l'intérieur. Voici comment j'ai procédé.

Réfection des condensateurs papiers

Concernant les résistances, j'ai gardé celle qui n'avait pas besoin d'être changée malgré leur variation comme par exemple celle de liaison de grille vers les yeux magiques, 2,4Mohms au lieu de 2,2Mohms, ce n'est pas bien grave

Par contre, celles qui alimentaient les écrans des penthodes étaient quasiment toute morte

Celle ci était coupée par exemple :




Ah oui, j'utilise du matériel d'hopital, je vous avais pas dit que ma femme était sage-femme ? Bon, voila, c'est dit. C'est bien pratique ce genre d'outils pour tenir des composants fermement et les souder au fin fond d'un chassis...




Sur celles-ci, j'avais 26K sur une et plus de 340K sur l'autre, elles devaient faire 100K chacune.




Les résistances de plaques des yeux magiques étaient pas jouasse non plus.

Pourtant c'était des bestiaux, je comprends pas.







Enfin, une petite dernière celle du commutateur de gain de la partie BF. Je la change aussi.

Pour la plupart ce sont des potentiomètres qui régle le gain d'un étage. Ils sont pour la plupart en série avec une résistance de cathode et sont tous bobinés.

A part un qui était cramé et que j'ai changé, j'ai du démonter tous les autres pour les nettoyer avec de la bombe contact car le curseur ne faisait pas correctement son travail à cause de l'oxydation.

Dehors :




Dedans :

Je vais tester toutes les lampes, y compris les yeux magiques ca ne mangera pas de pain...

Bonne surprise, elles sont quasiment toutes bonnes entre 85 et 100% sauf la 6Q7 qui a une de ses 2 diodes qui est morte, j'en mettrai donc une neuves à la place.

Ici mon lampemètre maison en action (c'est le même lampemètre que celui proposé en construction sur le site mais avec ma présentation)

A l'oeuvre ici avec un oeil magique en cours de test...

Comme je l'avais dit un peu plus haut dans l'article, je ne possède pas les sondes, il va donc falloir les fabriquer. J'ai besoin de 4 sondes.

• Sonde RF (sonde HF avec un condensateur de 1pf dedans)
• Sonde OSC (sonde HF avec elle aussi un condensateur de 1pf dedans)
• Sonde BF (avec rien dedans, le fil aboutit à la pointe de touche)
• Sonde Voltmètre (avec une résistance de 1Mohms à l'intérieur)

Le fil des sondes est du fil blindé isolé à l'extérieur, la prise est une prise jack format 6,35mm.

Pour le condensateur de 1pf, comme je n'en ai pas et que de toutes facons je ne vois pas comment le faire tenir dans les sondes, je vais en fabriquer avec 2 bout de fil rigide torsadés sur quelques tours.

Voici la fabrication des sondes HF (les sondes RF et OSC sont identiques, j'en ai donc fabriqué 2)Les pointes de touches sont de la récupération.













Fabrication de la sonde du voltmètre électronique













La done audio est droite donc, je ne décrit rien de spécial.

Comme je n'avais pas de tube pour 2 de ces sondes, j'ai pris du tuyau de plomberie en cuivre sur lequel j'ai entouré du chatterton... Part conter la pointe est une vrai pointe de touche pour les 4 sondes

Les sondes au complet. J'ai mis une étiquette sur chaque pour ne pas les confondre.

Changement du cordon secteur et du fil volant pour la référence de masse de l'appareil.




Remise en état du galvanomètre.La vitre est enfoncée et des particules de vieilles colles se balade à l'intérieur...

Je passe sur la galère du démontage, 4 écrous dont 2 vraiment difficile à atteindre, sans compter le démontage d'un certain nombre d'éléments pour y arriver (2 potards, un interrupteur, un support d'yeux magiques, bref, sympa...




Démonté...




Remonté... Zou, affaire classée.

Je branche et j'allume...

Pas d'odeur de brulé. Les lampes s'allument et l'aiguille du voltmètre électronique bouge et se positionne au 1/3 du cadran (normal, ce n'est pas encore étalonné).

Pourquoi il me regarde comme ca ????




Un regard profond et intelligent...




Je branche 2 multimètres sur l'alimentation.




229 volt / 50hz Oups pardon, 49,96Hz :-) coté HT alternatif et 230V coté continu

Bon, compte tenu des performances de la valve + la résistance du transfo + la HT qui tire pas mal ca me parait normal comme tension redressée...

Je branche un fil avec grip sur l'entrée HF et un casque sur la sortie. Je mets le casque sur la tête, ca souffle, je bouge le bouton d'accord et zou, je chope RTL, Montecarlo, l'angleterre, l'algérie et j'en passe.

Pas de surprise il refonctionne. Il va falloir l'étalonner maintenant.