Récepteur DUCRETET type RM3
Essais et suite des réparations
Voilà, les composants qui devaient être changés le sont. On peut commencer les essais. Le premier essai est de déterminer les tensions au niveau du transfo d'alim, sans les lampes. En effet, il serait intéressant de connaitre la valeur de la tension sur le primaire qui donne des valeurs nominales aux secondaires. Il suffit donc d'alimenter le transfo secteur par un variac et de mettre un voltmètre sur le 4V de chauffage par exemple. En visant 4,4V à vide (donc on n'installe pas les lampes), on saura alors qu'on a la bonne valeur de tension sur le primaire. On constate donc que ce transfo secteur est bobiné pour être alimenté en 80V sur son primaire. Dans ce cas, les secondaires de chauffage fourniront 4V en charge et les secondaires HT fourniront environ 200-210V en charge, ce qui est logique vu les lampes utilisées. Par la suite, le temps de créer un ersatz de régulatrice, je pourrais alimenter le poste avec un variac réglé à 80V
On peut maintenant installer les lampes : la DW6 et la DW1508 d'origine et un ersatz pour remplacer la DX3 défectueuse. Cet ersatz est un solid state, prévu pour remplacer une C443, mais qui peut le plus peut le moins, il convient aussi pour remplacer une DX3 (B443) L'ersatz AL56 bien connu maintenant à la place de la DX3 Un HP forte impédance est indispensable pour charger cet ersatz. Une antenne, une terre et zou ... Avant de recevoir une émission, il convient tout d'abord de relever les tensions afin de vérifier qu'il n'y a pas de problème majeur. Voici les résultats : La régulatrice n'est pour l'instant, pas installée, le transfo est connecté sur le variac à 80V ! (cliquez pour agrandir) On voit que les tensions sont tout à fait normales. Comme prévu, les tensions de chauffage en charge sont proches de 4V et la HT de 2x200V. La HT redressée est de l'ordre de 200V et la chaine de tensions du pont diviseur est correcte, tout va bien ! D'ailleurs, on entend, mais très très faiblement, une station !
La réaction ne fonctionne pas du tout, on dirait que la détection est HS ... J'ai donc relevé le signal sur l'anode de V1 : on a plus de 1Veff, et encore, la syntonisation n'est peut-être pas optimale, donc ça devrait "donner" dans le HP ! Puis j'ai relevé le signal sur la grille de V2 : on n'a preque plus rien ! Conclusion : la détection est HS. J'avais mesuré la résistance R10 et elle est bonne. J'ai refait l'essai avec une triode réputée bonne : même symptôme. Je mets un condo de 100pF en volant sur C11 et là : volume sonore énorme ! Donc C11 est mort. J'aurais du le mesurer ... Seulement, C11 est bien caché, pas simple d'accès. Je décide de le laisser en place, en dessoudant le fil qui le relie à la grille de V2 et d'ajouter un condo de 100pF en parallèle : Entouré en jaune : C11 d'origine laissé en place, en vert : le nouveau condo de 100pF Puis j'ai de nouveau relevé le signal sur la grille de V2 : Voilà qui est nettement mieux : 1,3Veff, une valeur moyenne de -0,9V preuve que la détection fonctionne !
La réception est maintenant affectée de crachements importants lors de la manoeuvre du CV Ce qui est notable c'est que les crachements apparaissent seulement pour un angle donné du CV : France Inter et Europe sont bien reçues, la BBC et RTL s'évanouissent parfois ou sont recouvertes par les crachements. J'ai trouvé le fautif : la tresse souple qui relie l'axe des CV à la masse par un trou du démultiplicateur. Je n'ai pas voulu déposer celui-ci, j'ai donc soudé un fil entre la tresse et le corps du démultiplicateur : La réception est maintenant tout à fait correcte, sans crachements.
La régulatrice stabilisait le fonctionnement du récepteur, lorsque le secteur était perturbé Même si maintenant le secteur est nettement plus stable qu'à l'époque, il n'en demeure pas moins que le transfo du récepteur est établi pour 80V au primaire. Donc à moins de le rebobiner en 110 ou en 230V (pourquoi pas ?), le mieux est de créer un circuit stabilisateur qui va permettre d'utiliser le récepteur sur un secteur de 110 à 127V. Le principe du circuit est simple : c'est un limiteur de courant, tout simplement. Comme il doit fonctionner en alternatif, un pont redresseur est nécessaire. Voici son schéma : Il y a peu de composants, ce qui permet de réaliser un petit ersatz. Cependant, un dissipateur est nécessaire : lorsque le secteur sera de 130V, il faudra dissiper 17,5W (50V x 0,35A) ! Voici l'ersatz, moulé dans la résine et connecté à une embase de vieille ampoule à baïonnettes : Le cordon secteur est coupé sur le récepteur. d'autre part, la douille semble inversée sur le châssis, par rapport au schéma d'implantation. Vu l'état de la douille, j'ai préféré la changer et la remettre dans le bon sens. J'ai aussi changé le cordon secteur : La nouvelle douille (dommage elle est en plastique ...) Le cordon secteur fait une boucle autour de la douille et est arrêté par un cavalier (cliquez pour agrandir) Le câble secteur est d'un seul tenant, de la fiche jusqu'au primaire du transfo. Un des fils (le bleu) est interrompu par la douille de la régulatrice. Le second fil (le marron) est intact et, comme il n'a pas à aller à la douille, il est plus long et forme une boucle. On peut maintenant installer l'ersatz de régulatrice sur la douille : Et vérifier que le récepteur fonctionne parfaitement ! Téléchargez le schéma en PDF, avec les tensions ICI
Sur ce récepteur, le cadran est une bande de papier enroulée sur un tambour. Vu l'état du papier, je l'ai refait. Voici comment : La bande complètement attaquée Il reste un bout, bloqué par le verrouillage Pour le libérer, il suffit de glisser le verrouillage sur le côté pour dégager une extrémité Puis de le glisser dans l'autre sens, sans le ré-engager dans le trou Il faut désaccoupler le tambour de l'axe de commande des CV afin de pouvoir le tourner complètement Maintenant, il faut refaire le cadran sur l'ordinateur. Un logiciel de dessin est nécessaire, bien évidemment. L'idée est de refaire à l'identique, il faut donc prendre quelques mesures sur le morceau existant : La longueur utile de l'échelle graduée est de 195 mm. Comme cette échelle correspond à un demi-tour du tambour, il faut prévoir plus de 390 mm pour la longueur totale de la bande. Sa largeur est de 42,5 mm Le bas de la bande comporte 2 trous qui permettent de l'agripper sur 2 tétons du tambour En haut de la graduation figure la marque du récepteur La bande imprimée est formée de 2 morceaux puisque sa longueur est supérieure à 297 mm (cliquez pour télécharger le PDF) La zone hachurée est la zone de collage du petit morceau sur le grand Il faut percer les 2 trous ces trous servent à accrocher la bande sur le tambour Puis on fait tourner le tambour en enroulant la bande qui vient recouvrir l'autre extrémité Puis on remet la barre de verrouillage Le tambour est amené à l'index 100 et les CV sont tournés à fond, capacité maximale On peut alors bloquer les 2 vis de fixation du tambour sur l'axe Vérification de la bonne rotation de l'ensemble (index 50 et 0)
Là, ça se complique sérieusement ... Que la toile soit déchirée ne serait pas un problème si elle était unie : il suffirait de trouver un tissu de teinte approchante. La difficulté est que le tissu noir d'origine est imprimé : En plus, on dirait bien qu'il y a deux nuances de teinte dorée ... Il faut donc, refaire un morceau à peu près ressemblant, à partir d'un tissu uni noir. Comment faire ? Déjà, il faut enlever le baffle de la caisse, il tient avec 4 boulons : Le baffle supporte le HP et l'ampoule de cadran(cliquez pour agrandir) Vu du côté du cône, on a donc 2 câbles : J'ai mesuré les dimensions du motif qui se répète : Et j'ai mesuré les dimensions maximales du tissu à refaire, c'est-à-dire celles du baffle, sachant que la découpe de la caisse est nettement plus petite : Le morceau de tissu à refaire devra donc mesurer 40 cm x 40 cm et les dimensions du motif répétitif seront de 83 mm(L) x 100 mm(H) La vieille toile est facilement décollable du baffle en tirant dessus : (cliquez pour agrandir) On voit mieux le moteur du HP une fois la toile enlevée : Le principe que j'ai retenu pour refaire ce tissu est le suivant : - tissu de fond de teinte unie noire, de la cretonne fera l'affaire - peinture à la bombe à l'aide de 2 pochoirs car il y a 2 nuances de teintes - les 2 pochoirs doivent s'imbriquer exactement - peinture d'une des teintes sur toute la surface par décalages successifs du pochoir - peinture de l'autre teinte de la même manière j'ai donc réalisé à l'ordinateur 2 dessins représentant les pochoirs : (cliquez pour agrandir) Puis j'ai découpé ces 2 pochoirs en bristol, en superposant les dessins ci-dessus : La découpe doit être précise, au cutter, sans bavures qui risqueraient de piéger la peinture qui ferait des gouttes Une fois découpés, j'ai vérifié sur la toile d'origine, par superposition, que les pochoirs étaient conformes : Il n'était pas nécessaire que les 2 pochoirs représentent exactement le même motif, mais j'ai préféré le respecter Allez, c'est parti. Voici le matériel nécessaire : 1=tissu, 2 et 3=pochoirs, 4=règle de 60 cm, 5=planche de CP servant de support, 6=masque(cliquez pour agrandir) La planche support est quadrillée aux pas correspondant aux dimensions du motif, 83x100 : Après avoir repassé le tissu, je l'ai scotché aux 4 coins, bien tendu, sur le support : Puis on pose le premier pochoir dans le coin inférieur gauche, en le cadrant à l'aide de la règle, son coin supérieur droite à un croisement de la grille : Puis le cache est posé par dessus : Eventuellement, on pose des poids tout autour si les bords de la découpe ne sont pas bien appliqués sur le pochoir On bombe et on retire le pochoir (le cache et les poids) : Puis on recommence aussitôt (la peinture sèche très vite sur le tissu) en décalant le pochoir de 83 mm vers la droite, et en le réalignant sur la grille à l'aide de la règle : Il faut veiller à vérifier l'alignement horizontal aussi Si le pochoir a tendance à gondoler à cause de la peinture, on peut ajouter des poids Bien, on continue ... au bout de 5 répétitions, on a fait une ligne : Pas mal ... Il faut maintenant faire la ligne du dessus, en repartant à gauche, mais décalé de 100 mm vers le haut : Et on recommence .. en tout, il y a 4 lignes de 5 motifs à peindre, soit 20 motifs en tout : voilà, la première nuance est peinte (cliquez pour agrandir) Et on recommence avec le second pochoir et la seconde nuance : Deux heures 30 plus tard, le tissu est peint : Et bien, pour une première, ce n'est pas mal du tout !(cliquez pour agrandir) Le haut n'est pas très marqué car à la fin, j'ai vidé les bombes. Voilà un bout de tissu qui revient cher ... Ce n'est pas très grave, cela fera encore plus authentique ! Il n'y a plus qu'à recoller ce tissu sur le baffle : Il faut découper un petit disque au centre pour laisser passer la commande d'entrefer Le tissu est collé sur les bords du baffle ainsi qu'autour de la découpe du cadran (qu'on ne découpe pas encore !) Après 15 minutes, la colle est suffisament solide pour découper les bords et l'ouverture du cadran Le remontage du baffle nécessite un guidage : Deux tournevis assez long, de 3 mm suffisent : on les passe dans les 2 trous supérieurs du baffle ... ... puis dans les trous correspondant de la caisse, par l'intérieur On peut alors visser les 2 boulons inférieurs car les trous sont alignés. On enlève les tournevis, et on met les 2 boulons supérieurs. Et voilà le baffle réinstallé dans la caisse(cliquez pour agrandir)
Il ne reste qu'à remettre le châssis dans la caisse. Cependant, j'ai remarqué que la résistance série avec l'ampoule,R3, semblait coupée, voyons cela ... Cette résistance est bobinée sur un support formé de 2 connexions rigides isolées par un tube en souplisso Elle ne doit faire que quelques ohms ...je la dessoude pour voir si je peux la réparer : Malheureusement, le fil résistif est très fin, j'ai essayé de le dessouder et le débobiner, il s'est brisé en plusieurs morceaux de quelques millimètres ! Le plus simple est de remplacer cette résistance. Comme l'ampoule est une 3,5V/0,2A (c'est marqué dessus, coup de chance !), une résistance de 2 ohm fera l'affaire pour obtenir les 4V au total. J'ai utilisé 2 résistances de 1 ohm en série : Voilà, il n'y a plus qu'à remettre le châssis dans la caisse et à raccorder l'ampoule et le HP : Raccordement de l'ampoule L2. Attention, elle se soude sur les 2 cosses de gauche ! Raccordement du HP (cliquez pour agrandir) Il faut réinstaller les boutons : et vérifier une dernière fois le fonctionnement du récepteur : Eclairage du cadran : photos prise sans flash (cliquez pour les agrandir) Je laisse le soin à Patrice de rénover l'ébénisterie, mon rôle s'arrête là.