On peut maintenant commencer à remonter le poste ...


Dévissage des vis qui retiennent le transfo secteur et la boite de condos




Pose du carton isolant entre le capot et les connexions, il faut l'insérer dans la rainure du flanc (entourée)




Pose du capot métallique. La feuillure doit aussi être insérée dans la rainure du flanc (entourée)




Revissage des 3 vis

Il y a deux capots sur le 2514 :
- un grand, qui ferme la partie supérieure du poste et qui comporte des ouvertures pour les cadrans et la commande de gamme (il a une forme de U)
- un petit, qui ferme seulement la partie inférieure du poste, là où il y a les lampes. Il supporte le doigt métallique qui ferme le circuit primaire du transfo secteur. (il a une forme de L)

Le grand capot est fixé grâce à 8 vis sur des supports laiton insérés dans les flancs
Le petit capot se glisse dans 2 rainures et vient se verrouiller sur un pion qui se trouve sur le grand capot


Supports du grand capot :
Lors du démontage, j'ai cassé une vis. J'ai donc du percer le bout restant dans le support et le retarauder :



D'ailleurs, j'ai donné un coup de taraud dans les trous des 7 autres supports, histoire que les vis tournent bien

On profite aussi pour nettoyer les cadrans (je l'ai fait avec un bout de tissu humide tout simplement) :



En haut, un cadran avant nettoyage. En bas, l'autre cadran nettoyé


Enjoliveurs des cadrans :
Il faut déjà enlever les (petits) enjoliveurs de cadrans :


les enjoliveurs sont maintenus par des clous rabattus à l'intérieur sur des pièces en celluloïd pour faire "ressort" lors du pliage, il faut enlever tout ça avec un levier



les clous sont coupés à la pince




puis on soulève l'enjoliveur pour dégager les clous



Une feuille de celluloïd était coincée entre l'enjoliveur et le revêtement : vu son état, je la remplacerai

On recommence pour les 2 autres enjoliveurs :

Seuls les enjoliveurs en alu seront récupérés



Vu l'état des inscriptions, il faut les refaire ...



... donc, je ponce à blanc les pièces en alu

Puis, j'ai refait des insciptions avec un logiciel de dessin et imprimé sur transparent adhésif dont vous pouvez télécharger le fichier PDF ICI :

Les transparents collés sur les enjoliveurs


Décollage du revêtement des capots :
J'ai essayé de nettoyer le revêtement mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment réussi :


Il reste des tâches et on a l'impression que la teinte a été attaquée par le produit de nettoyage (cliquez pour agrandir)



Côté droit de la façade : la teinte a plus ou moins disparue




Sur le dessus, ce n'est pas mieux ..(cliquez pour agrandir)

J'ai donc décidé de refaire le revêtement. Après tout, ce n'est que du simili collé sur de la tôle, donc c'est faisable !
En plus, le revêtement d'origine se décolle assez bien :






On peut décoller tout jusqu'au dernier pli car là, il y a des oeillets de rivetage qui retiennent aussi le carton isolant, ainsi que le plot central de verrouillage du petit capot.



Les oeillets sont enlevés à la perceuse puis à la pince




Le grand capot tout nu; j'ai porté les dimensions de la pièce de simili d'origine(cliquez pour agrandir)



Avant de décoller le revêtement du petit capot, il faut déjà dévisser le plot de contact secteur

Ensuite, il faut faire sauter les rivets qui retiennent la plaque signalétique et le ressort de la fermeture. L'oeillet du gros trou est meulé pour désolidariser les 2 parties.


Le petit capot tout nu et les pièces qui étaient montées dessus(cliquez pour agrandir)


Je peux maintenant refaire le revêtement des capots, mais il me faut du simili ... en attendant que ma commande soit livrée, je vais m'atteler à un problème que j'ai laissé en suspens ...
Vous pouvez aller directement à la rénovation du revêtement si vous voulez suivre un ordre logique ...

Lorsque j'ai fait les essais pour résoudre le problème de détection, je suis arrivé à faire fonctionner ce récepteur correctement.
Cependant, il est apparu un phénomène particulier que j'avais déjà observé sur mon premier 2514 :
A la mise sous tension, un sifflement, une sorte de Larsen, est produit. Il dure environ 10 secondes puis s'arrête

A noter que lorsque ce sifflement s'arrête, quelques secondes plus tard, on commence à entendre une réception, autrement dit, ce sifflement ne se produit que lorsque les lampes à chauffage indirect (E415 et E442) n'ont pas atteint leur température de chauffage filament nominale.
Ce phénomène, je peux toujours l'observer sur mon premier 2514, à condition toutefois que la B443 soit bonne (ou que j'installe un ersatz) car si la B443 est faible, il n'apparait pas.
Ajouter à cela le problème de la mesure de résistance des enroulements du transfo de liaison T2 (qui est maintenant de 13kohm !), je me suis dit qu'il était possible que ce soit là la source du phénomène.
D'autant que sur mon premier 2514, le primaire de T2 mesure près de 3k et que le secondaire mesure aussi environ 50kohm, ce qui parait beaucoup quand même.

J'ai donc décidé de remplacer T2. Je vais faire un ersatz à ampli-op comme déjà décrit.
C'est l'occasion de voir si cet ersatz fonctionne bien sur ce récepteur et puis j'en ai un peu assez de rebobiner des transfos BF ...

Tout d'abord, le schéma du circuit électronique de remplacement d'un transfo BF :


(cliquez pour agrandir)

Par rapport au schéma initial, j'ai déconnecté R4 de -P. Ainsi, l'alim de l'AOP se fait entre le +HT et la masse, cela implique qu'il faut "sortir" un 5° fil, mais ce n'est pas gênant dans le cas présent.
(R8 est une 330k car le rapport visé est de 1:3)

Le circuit tient sur un petit rectangle d'epoxy :


Repérage des connexions

Il faut maintenant re-déposer l'ensemble T2/T3 :

Repérage des connexions des transfos et des tiges filetées




Désassemblage et dessoudage des fils de T2(cliquez pour agrandir)

Je vais remplacer les tiges filetées car je veux pouvoir installer des écrous intermédaires ...

Pour enlever les écrous carrés, il faut les chauffer car ils sont bloqués par de l'étain



Les nouvelles tiges filetées en laiton (M3)

T3 sera tenu par une plaque intermédiaire :


La plaque intermédiaire installée provisoirement sur les tiges




Les glissières de maintien des tôles de T3 sont raccourcies



Elles viennent s'emboiter dans la plaque intermédiaire




Installation du circuit et soudage des fils sur les tiges




Installation de T3. Les tiges sont isolées par des tubes



Le tout est réintroduit dans le carter métallique pour être remis sur le poste

Essai :
Le poste fonctionne parfaitement et le phénomène d'accrochage à disparu. La réaction se règle de la même manière qu'avant, il n'y a pas de décalage du point d'accrochage. Donc tout va bien.
J'ai même essayé le poste avec un ersatz à la place de la D100 :

L'étage détection-BF équipé de deux ersatz de lampe et d'un ersatz de transfo (caché !)(cliquez pour agrandir)

Chouette, j'ai reçu ma commande de simili ! Je vais pouvoir continuer cette rénovation ...

Petit capot :

Je vais commencer par le petit capot, celui des lampes. Ainsi, si ça ne va pas, cela se verra moins. En effet, il faut coller du simili sur du métal. Je n'ai jamais fait.
Inutile de dire que la colle à bois vynylique ne convient pas, non, il me faut de la colle néoprène :


J'ai donc coupé un rectangle dont les dimensions sont de 5 à 10 cm supérieures au développé du capot, y compris le rabat intérieur :

J'ai fait des repères au stylo afin de n'enduire le simili que sur la surface nécessaire

Il faut procéder face par face car il faut laisser sécher la colle pendant 10 minutes, donc il faut pouvoir poser la pièce.


La surface du métal est enduite, ainsi que le rectangle correspondant sur le simili

Le badigeonnage se fait avec le tube de colle qu'on "promène" en zig-zag rapporchés, puis à l'aide d'une mini spatule (que j'ai fait en carton) on étale bien la colle, surtout sur le métal car ce matériau ne bois pas du tout. Sur le simili, il faut aller vite car lui, au contraire, il absorbe la colle.

Au bout de 10 minutes, la colle est sèche. On vérifie à l'aide du dos du doigt qu'elle ne poisse plus du tout

Et là, il ne faut pas se rater : il faut poser le capot exactement sur la surface enduite, d'où l'intérêt de faire des repères :

On appuie bien partout pour faire adhérer

Bien, ça a l'air de bien se passer, continuons ...

Enduit de la seconde face du capot et du simili




Traçage et découpe du rabat intérieur



Une fois le rabat collé, le rab de simili est coupé au ras du métal

Le rendu est correct, le simili se colle très bien, donc tout va bien !

Grand capot :

Continuons avec le grand capot qui est un peu plus compliqué ...


Découpe du rectangle de simili

Je commence par coller la face du dessus, c'est-à-dire la petite qui est en creux. Je verrai si ce creux se voit bien sous le simili.

Repérage des coins du rectangle à tracer sur le simili pour figurer la surface à enduire



Enduit. A l'arrière-plan, on voit le rectangle enduit



Collage. On voit bien le creux, tout va bien (c'est plus visible en réalité que sur cette photo, le flash "écrase" les reliefs)

Collage de la petite face qui comporte les cadrans ... Puis de la face avant, la grande en creux également :



Puis de l'arrière :


Il y a aussi le rabat avant à coller, puis je découpe les trous des cadrans et ceux des vis:

Le revêtement est collé !(cliquez pour agrandir)

Il s'agit maintenant de remonter tous les accessoires : les cadrans sur le grand capot, l'étiquette, l'oeillet et l'interrupteur de sécurité sur le petit.

Collage du rectangle d'isolant à l'intérieur du grand capot



Découpe des rectangle de transparent pour les cadrans. Les coins sont coupés à l'onglet pour passer tout juste entre les 4 clous



Vérification des dimensions

Les trous dans le simili sont faits de l'intérieur pour les repérer, puis les cadrans sont installés, les clous bien enfoncés. Pour les immobiliser, je les colle à la colle forte.

Le capot est posé sur une surface plane, de façon à porter sur les têtes des clous. Des poids à l'intérieur compriment les cadrans contre le simili



Détails du collage des clous d'un des cadrans




Après une nuit de collage, le capot est prêt (cliquez pour agrandir)

Il n'y a plus qu'à couper les clous :


On réutilise la même méthode pour l'étiquette du petit capot. Pour la languette de verrouillage, j'ai utilisé 2 clous plus gros que j'ai soudés à l'intérieur, puis collés à l'araldite :


En rouge, les clous de l'étiquette collés. En violet, les clous de la languette soudés et collés

Le contact interrupteur de sécurité est simplement remonté, puisqu'il est boulonné et les vis passent par 2 trous du capot, il n'y a donc qu'à percer le simili dans ces trous :


Entouré en jaune, le trou de l'oeillet




Une fois le simili découpé au niveau du trou, j'ai remonté l'oeillet et j'ai soudé à l'étain les 2 parties, à l'intérieur



Je vérifie que le petit capot s'installe bien sur le poste, en particulier que le collage des clous de la languette de verrouillage ne gênent pas

Il faut aussi "bricoler" le verrouillage. Sur le grand capot, il y avait à l'origine un rivet à tête bombée sur lequel la languette de verrouillage du petit capot venait s'accrocher.
Je n'ai pas de rivet, donc j'ai simplement tordu le pli du grand capot pour faire une sorte de "marche" :

En jaune, le pli. En vert la languette de verrouillage

J'ai vérifié, c'est ok.