Parfois, le hasard fait qu'on tombe sur deux récepteurs identiques à peu de temps d'intervalle ... En soi, un article supplémentaire concernant le même récepteur n'aurait pas d'intérêt, sauf si ce récepteur présentait des différences avec le premier, ou bien si les pannes et donc les réparations étaient différentes !
Et c'est bien le cas : il existe des petites différences entre les 2 postes et il se trouve que les pannes ne sont pas les mêmes.

J'ai donc décidé de compléter l'article d'origine, mais ce complément sera succint, je ne redécrirai pas tout ce que j'ai décrit avant, me contentant d'approfondir juste les parties différentes.





Extérieurement, c'est bien le même 2531 !




Ah tiens, le capot n'est pas le bon (c'est un capot de 2533)

Voyons un peu l'intérieur de poste ...


Le capot sera soit à modifier, soit à changer si j'en trouve un de 2531



Toutes les lampes sont là, mais la E442 a perdu sa connexion d'anode




Sous la plaque de fermeture, on découvre le câblage du châssis qui semble en bon état

Le capot a perdu ses 2 vis du dessus, mais l'ampoule et son support le tiennent encore grâce aux deux vis arrières.

Dépose du support, de l'ampoule et du capot



Le dessus du châssis ... il y a des choses à faire



Les 2 condos attenants à la self de choc ont disparu



Détail de la connexion (sommaire) de l'anode de la lampe E442



La boite de condos a du chauffer : la paraffine a fondu et a formé une sorte de rideau à l'extérieur ... très joli !



Aïe, on dirait bien que le bobinage du potard est coupé, au moins à cet endroit !

A noter que le potentiomètre se présente différemment de celui du premier récepteur :

D'ailleurs, la résistance talon est différente aussi ...

Sur ce second récepteur, la fixation des boutons a évolué : au lieu de vis pointeaux, on a une virole hexagonale qu'il suffit de tourner pour débloquer ou bloquer le bouton sur l'axe :


Cela facilite grandement le démontage des boutons !
Et maintenant, les pieds ...
Même chose que sur le premier récepteur : de l'étain a été coulé pour bloquer les pièces en laiton. C'est donc bien un procédé d'origine :


Une fois le caoutchouc vieilli enlevé au tournevis, on découvre la pièce en laiton comportant 4 trous

Pour débloquer facilement, j'ai trouvé le truc : il suffit de chauffer au décapeur thermique jusqu'à ce que l'étain ramollise. On peut alors faire tourner la pièce en laiton soit avec un outil spécial, soit avec 2 tournevis fins utilisés comme une paire de ciseaux :


La rondelle d'étain qui reste dans le trou du boitier

Quelques photos du châssis, sorti du boitier :











Les composants démontés



Les lampes d'origine (la valve est une 1805)



Les pieds

Cadrans :

Les celluloïds des cadrans sont cassés, tordus et ont déjà été réparés au scotch. d'autre part, les couronnes en bakélite sont cassées aussi :



Il y a de la casse !

A noter que le fil qui relie la bobine S6 à un des contacts du commutateur de gamme est dessoudé :


Pour réparer les cadrans, il faut déposer la boite de condos, ce qui de toute façon était prévu (pour les changer). Sur ce second récepteur, je vais essayer de déposer la boite de condos par le dessous :

On dévisse le blocage de l'axe du commutateur de gamme



Puis on le fait glisser jusqu'au porte-contacts



On peut alors dégager l'axe de l'autre côté et le soulever



L'axe déposé

Puis, il faut déposer la boite de condos, donc dessouder les connexions, enlever les 4 vis. Je passe les détails, il suffit de se reporter à la partie de l'article concernant le premier récepteur.
Voici quelques photos prises après la dépose de la boite de condos :




Il faut enlever les 2 vis de fixation du répartiteur secteur pour que celui-ci puisse être soulevé afin de faciliter la dépose de la boite de condos





La boite de condos

Puis on dépose les cadrans en les dévissant des CV :



La réparation consiste donc à recoller les parties cassées des couronnes en bakélite :

Collage à l'Araldite rapide, renforcée par des tiges métalliques

Puis à reproduire les cadrans :

Les bandes en papier sont plastifiées. J'ai du faire un raccord car la longueur dépasse la hauteur d'une feuille A4

Si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger les cadrans en PDF ICI

Puis on remonte les cadrans sur les couronnes. A noter aussi une évolution au niveau des fixations : ce n'est plus un petit fil métallique qui tient le cadran, mais une pièce métallique plate comportant un crochet :


Il n'y a plus qu'à remettre les cadrans sur les CV :


Boite de condos :

Même procédé que lors de la remise en état des condos du premier poste. Sauf que j'ai fait différemment les cales pour la platine de raccordement :

J'ai soudé 4 vis qui feront donc le calage en hauteur de la platine de raccordement

J'ai remis les mêmes condensateurs que pour le premier poste.
La repose mérite quelques photos :

Présentation de la boite : on voit que les pattes sont coincés par le toron



Il faut donc déformer le toron pour faire passer d'abord la patte côté "lampes"




Puis on précède de la même façon pour faire passer l'autre patte



Il n'y a plus qu'à reserrer les 4 vis




Et à ressouder les 8 connexions

Résistance R10 :

Lors de la mesure des résistances, je me suis aperçu que R10 était coupée. Comme elle est bobinée sur le même barreau que R1 et R9, on ne peux pas la remplacer mécaniquement. Mais il suffit de souder en parallèle une nouvelle résistance.


La nouvelle résistance est formée de 2 résistances de 18kohm de 1/2W en série

Connexion coupée :

On en profite pour ressouder le fil entre S6 et le contact :


On peut alors remonter l'axe de commande de gamme :





Et on reforme le toron avec 2 ty-raps

Potentiomètre R2 et résistance R5 :

Une mesure de résistance de R2 a montré que le bobinage était bien coupé. J'aurais pu essayer de le rebobiner, mais j'ai préféré mettre un potentiomètre moderne.
Comme le courant traversant R2 est de l'ordre de 25 mA, il faudrait un potentiomètre de puissance (environ 1/2W), mais le mieux est d'utiliser une résistance de 220 ohm fixe, avec un potentiomètre en parallèle.
Ce potentiomètre peut avoir une valeur comprise entre 2000 ohm et 1M sans aucun inconvénient. J'ai choisi 100kohm. Voici quelques photos :


Dépose du potentiomètre (3 vis)

Il faut alors dessouder les 3 fils y aboutissant. Attention à ne pas abimer R3.

On voit mieux la coupure (en fait une des coupures, il y en a 3 !)





Démontage de l'axe du potentiomètre




Démontage du curseur du potentiomètre




Démontage du bobinage.



Repose provisoire de l'axe pour mesure de sa longueur



Le nouveau potentiomètre : son axe a été coupé à la bonne longueur, puis fendu (pour que la virole du bouton fonctionne bien)




Le socle a été percé à 10 pour pouvoir insérer le canon du potentiomètre



Installation de nouvelles cosses relais



Collage du potentiomètre (Araldite) et soudage des connexions avec la résistance fixe de 220 ohm

On profite que le potentiomètre est déposé pour changer R5 (100 kohm) par une neuve :

D'ailleurs le sertissage de la résistance d'origine ne tenait plus beaucoup !



ressoudage des connexions sur R2 et R3




Mise en place de R2

Condensateurs C5 et C6 :

Ces condos avaient disparu. Je les ai refaits en utilisant un stylo imitation "bois" que j'ai coupé en 2 tronçons de 35 mm environ dans lesquels j'ai mis des condos modernes (2,2nF pour C5 et 2x330pF pour C6) :




C5 et C6 réinstallés sur la self S8

Couple de détection R6/C7 :

L'expérience du premier poste m'a montré qu'il faut changer systématiquement ces 2 composants.
D'ailleurs, R6 semble coupée et C7 mesure plus de 600 pF (au lieu de 150).

Au lieu de refaire 2 composants séparés, j'ai décidé d'utiliser le tube de C7 seul et y installer les 2 composants :


La résistance d'1 Mohm et le condo de 150 pF



Raccordement des 3 connexions au niveau de la triode E424

Pour faire le premier essai, j'ai câblé le fil secteur directement sur le transfo (et j'ai enlevé l'interrupteur) :


Entouré en vert : soudage du câble secteur, entouré en jaune : répartiteur sur 240V

Puis j'ai réparé la connexion d'anode de la E442. Il a fallu que je meule la perle de verre pour dégager 2 mm du fil de connexion, puis j'ai soudé un fil très fin et j'ai noyé la soudure dans l'Araldite.
Enfin, j'ai imprimé en 3D un plot isolant dans lequel j'ai collé une vis sur laquelle j'ai soudé le fil fin.


Le plot isolant collé au verre à la colle thermofusible (pour conserver une certaine souplesse)



Lampes installées, HP et antenne raccordées ...

Mise en route ... le poste fonctionne du premier coup.
Mais la C443 est faible, il y a de la distorsion, et le réglage de volume est mauvais, on n'arrive pas à supprimer le son, ce qui est logique puisque le débit anodique est faible, la polar sur R2 est inférieure à celle qui faut pour bloquer la E442.
Il faut donc un ersatz de C443 ...

Passons maintenant au remontage ... tout d'abord, j'ai nettoyé les contacts de l'interrupteur et j'ai recâblé un bout de câble secteur sur les contacts de sécurité :

Notez le domino au bout du câble, qui permettra de reconnecter le reste du câble secteur, même si celui-ci comporte une fiche moulée




Vue du dessus

Une fois le châssis remonté dans le châssis, les pieds fixés, les boutons aussi, j'ai procédé à un essai. Et je me suis aperçu que les contacts ne se faisaient pas car la plaquette en bakélite sur laquelle les contacts de sécurité sont rivetés étaient déformée.
J'ai donc décidé de refaire cette plaquette. Petite remarque : je n'ai pas envie de redéposer le châssis, alors je vais essayer de faire cette opération par le dessus :

Dépose des 2 vis et des 2 rondelles de la plaquette





Dessoudage des 4 fils et dépose des contacts

Les contacts sont à récupérer, seule la plaquette est à remplacer :

Perçage des rivets de maintien des contacts

J'ai imprimé en PLA la nouvelle plaquette :


La nouvelle plaquette

Le remontage des contacts se fait par boulonnage :



Les contacts remontés sur la plaquette



Soudage des fils secteur sur 2 des contacts





Repose de la plaquette sur le châssis (la feuille isolante intercalaire a été conservée)



Le domino de raccordement

Un nouvel essai a montré que maintenant, les contacts se font parfaitement bien !

J'ai installé un ersatz AL56 pour remplacer la C443 fatiguée. En revanche, j'ai conservé les autres lampes. J'ai mesuré les tensions qui sont conformes à celles quej 'ai déjà indiquées pour le premier récepteur, mais j'ai fait quelques photos pour bien indiquer comment on pouvait mesurer les tensions.

Tout d'abord, il faut mettre 2 pinces (en plastique !) pour faire contact car le couvercle ne peut pas être rabattu pour brancher le voltmètre sur le dessus du châssis !



Au niveau des résistances, entre les cadrans, on peut déjà mesurer les HT principales

+A3 de l'ordre de 220V
+A1/E3 de l'ordre de 200V
+A2 de l'ordre de 130V
+E1 de l'ordre de 100V


Près du potentiomètre, on peut mesurer la polar (variable suivant le potard) mais aussi la polar talon sur R3

-P1 variable de -1 à -7V
tension sur R3 de -1V


Sur les 3 plots facilement accessibles de la boite de condos, on retrouve les HT mais aussi les 2 polar

-P2 de l'ordre de -20V


Au niveau de C5 et C6, on peut mesurer les tensions de chaque côté de S8 et donc vérifier que cette bobine n'est pas coupée

Tensions de l'ordre de 130V, différentes de quelques volts, pas plus.

Enfin, en dessous, on peut aussi faire quelques mesures de tension :

La mesure des 2 tensions -P2 (de l'ordre de -20V) de chaque côté de R4 permet de déterminer si cette résistance est intacte mais surtout si le condo de découplage C4 ne fuit pas

La mesure du -HT (de l'ordre de -40V) renseignera sur l'état de la pentode BF puisque si elle est pompée, le courant sera faible et la tension sera alors plus proche de 0. (avec la C443 d'origine, j'avais -19V)
La tension -P1 est de l'ordre de -7V, c'est la tension minimale qu'on peut trouver sur le potentiomètre R2.