Remise en état Philips 834A partie 3

Nous allons voir ici le nettoyage du chassis, la construction d'un potentiometre et l'installation du transformateur.

Nettoyage du chassis

J'ai essayé d'enlever la rouille de certains éléments métalliques par electrolyse. Mais, je n'avais pas de cristaux de soude sous la main, pas moyen de retrouver ce foutu récipient de produit que j'avais acheté. Du coup j'ai pris de l'eau avec du Desktop. Un peu apprenti sorcier la méthode !!!

On prends une alimentation continue, on relie le coté positif aux pieces à dérouiller et on installe un morceau de métal martyr relié au négatif. Je crois que j'avais alimenté en 12V avec une limitation à 4 ampères.

J'ai accroché les pièces ensemble avec un fil de cuivre.

Ca mousse bien et le produit devient chaud. Faites ca dans un endroit aéré parce que vraiment ca sent mauvais et les vapeurs sont vraiment toxiques.

Un essai sur la plaque de blindage, avec une ferraille de mon portail.

On voit bien la rouille se détacher.

La température du mélange monte. La c'était au début mais a la fin j'étais à pas loin de 60 degrés...

C'est un peu plus propre qu'au début mais je pensais que ca serait mieux. Il faut peut être augmenter le courant, mettre des vrais cristaux de soude bien concentrés. Bref, j'en sais rien. C'était un essai. Je sais que ca fonctionne mais je ne m'y suis pas pris comme il fallait je pense.

Le chassis est nettoyé avec une brosse metallique sur la dremel. Je décide de le laisser ensuite comme ca. (Je ne le repeins pas veux dire...)

Ce n'est pas parfait, de toutes facons la surface était bien attaquée par endroit et il y a des manques, on ne peut pas faire des miracles, mais c'est beaucoup plus propre qu'à l'origine.

Je fais le tri des pots pour prendre les moins pires.

Ceux-la sont vraiment attaqués.

Je prends ces pots la. (En fait ceux qui appartenaient à ce chassis.)

J'ai nettoyé le cadran avec de l'eau savonneuse et j'ai tamponné délicatement avec de l'essuie-tout pour ne pas abimer la sérigraphie.

Surtout pas d'alcool pour nettoyer les cadrans, ca bouffe la sérigraphie. Pareil pour les lampes ca enlève les inscriptions. Et ne pas frotter comme un sourd.

Les petites pièces métalliques pour fixer les pots et l'axe du CV.

Réalisation d'un potentiomètre

Le potentiomètre d'origine est particulier. Il est en série dans le négatif de l'alimentation. C'est un potentiomètre bobiné avec des résistances en série et en parallèle. Sur le curseur du potentiomètre on recueille une tension plus ou moins négative qui sert à polariser la lampe E455, ce qui va changer son gain et permettre un réglage du volume sur le poste. L'ennui est que la loi de ce potentiomètre doit suivre la courbe de la E455 et ce n'est pas évident de trouver un remplacant qui se monte directement. Il sera donc fabriqué sur les indications fournies par Pierre. Je vous engage à cliquer sur le lien si dessous pour voir comment Pierre à procédé.

Explications de Pierre

Je pars sur 2 plaques de cricuits imprimés.

Une petite lame métallique fait la jointure entre l'axe et l'arrière du potentiomètre de 100K log.

Le potentiomètre de 100K log sera monté à l'envers. Il faut sacrifier un autre potentiomètre pour récupèrer l'axe.

L'ensemble de la construction va remplacer la zone entourée en rouge sur le schéma.

2 résistances de 1K et 470K de 3W chacune sont reliées en série entre elles (Pour avoir 1470 ohms) et en parallèle sur les extrémités du potentiomètre (Via une résistance talon).

Une résistance talon de 200 ohms est installée. La masse chassis sera reliée non pas au potentiomètre mais au bout de la résistance talon. Cette résistance talon va limiter la polarisation et éviter qu'elle soit de 0V sur la grille de la E455

On recueillera la tension de polatisation sur le curseur du potentiomètre et elle sera acheminée sur la grille de la E455 via une résistance de 2M (qui est morte sur mon chassis).

Je récupère celle de l'autre chassis qui était encore présente et en bon état (enfin si on peut dire, on voit bien la fissure sur la partie basse). J'ai vu le problème après et au final, j'ai mis une 2Mohms à l'intérieur du corps.

On perce un trou dans l'axe du potentiomètre et on fait un filetage de 3mm. Dans ce filetage on installera une vis qui viendra actionner l'interrupteur. L'avantage de la vis est que cela permet de faire mécaniquement le bon réglage.

Les grandes tiges filetées permettront la fixation de l'ensemble sur le chassis.

Pour diminuer le jeu entre l'axe et le potentiomètre, une petite plaque en métal est confectionnée.

Elle se met en place autour de la petite plaque qui permet de manoeuvrer le potentiomètre et sera repliée de chaque coté de l'axe pour assurer un bon maintien.

Pour diminuer le jeu des tiges filetées avec les trous du chassis, je fabrique des petites rondelles avec du fil rigide en cuivre. Le diametre extérieur de ces rondelltes est celui des trous de fixation dans le chassis, le diamètre intérieur est celui des tiges filetées.

L'interrupteur à roulette est installé. On prépare 2 fils qui iront entre la prise secteur et le primaire du transformateur (en fait cela va sur une connexion du sélecteur de tension.

On fixe le bloc potentiomètre.

Et je coupe à la Dremel le surplus.

Voila ce que ca donne à l'intérieur.

Installation du transformateur

Il faut réaliser le cablage d'origine.

filament valve
HT valve
point milieu de la HT sur masse du premier condensateur de filtrage qui est isolé. Et on le relie aussi sur le coté -HT du potentiomètre
cablage de l'interrupteur
filament des autres tubes. Le point milieu est à la masse. Cette masse est reliée sur une des fixations du transformateur. De la part un fil qui ira sur la masse du potentiomètre (avant la résistance talon.)

Voila le transformateur. J'ai délibérement laissé le cablage d'origine du sélecteur de tension.

Pas de chance un des plots du support de la valve est cassé. Mais je souderai le fil du transformateur sur ce qui reste. J'aurai pu évidemment enlever le support de l'autre chassis. La flemme sans doute...(Pas sans doute... Vraiment la flemme...)

Il est temps de combler ce vide.

Remontage du sélecteur de tension et je soude le fil qui va à l'interrupteur.

On ressoude la prise secteur. Un des plots sera connecté sur l'interrupteur.

On soude les 2 fils pour la partie filament et les 2 pour la HT sur le support de la valve.

On soude la partie filament du reste du récepteur.

Je vérifie que le chassis est bien isolé de la partie primaire du transformateur. On ne sait jamais.

Ensuite j'allume. La lampe cadran doit s'allumer. Et on vérifie les tensions.

Les tensions filaments peuvent paraitre un peu élevée mais c'est une tension à vide, aucune lampe n'est installée et il n'y a pas de débit HT.

Tensions filaments (tubes et lampe cadran)

Tension HT entre masse et plaques de la valve. On vérifie le 2 plaques évidemment.

Tension filament valve.

Tout va bien.

Voila c'est fini pour le transformateur. Je n'ai pas tenté de le nettoyer pour enlever la rouille, je risque de faire des dégats et la poudre de rouille risque d'aller dans les enroulements, donc vu l'âge du transformateur je laisse comme ca.

Remontage du chassis

Maintenant il est temps de remonter les autres éléments, comme les pots HF, le support des condensateurs de filtrage, le cadran, et quelques bricoles.

Remontage du pot vertical (étage entrée première lampe HF)

Certaines connexions nécessitent des boudinettes. Je ne reprends pas celle d'origine qui sont tordues et pleines de soudure. C'est facile d'en refabriquer avec du fil de cuivre enroulé autour d'un tournevis.

Remontage du pot horizontal. Son primaire est dans la plaque de la première HF (E455) et le secondaire dans la grille de la deuxième HF (E452T).

Remontage du cadran. Celui ci est coincé entre 2 rondelles de laiton, il suffit de les écarter, mettre le cadran entre ces rondelles et fixer son axe.

J'avais préalablement fait un repère au marqueur noir avant le démontage. On affinera le réglage par la suite.

Remontage des condensateurs de filtrage.

Attention au cablâge. Un des condensateur a sa masse reliée au chassis. L'autre a sa masse isolée du chassis par la plaque en carton bakélisé qui supporte la self. Bien vérifier ce point.

Voila. Les éléments du chassis sont remontés. On commence à y voir plus clair.

Je bricole une lampe cadra avec ce qui traine dans mes tiroirs et je n'avais qu'une lampe 6V avec un culot à vis. Je récupère le culot à baionnette et je soude cette lampe de 6V. A la base elle éclaire beaucoup trop mais comme elle est sous-voltée, ce n'est pas si mal. Je ne sais pas si je la garderai. Je pense mettre un replacement à Leds qui chauffera moins et tirera moins sur l'alimentation.