Nous en sommes au point où nous pouvons faire des essais. Mais... on est jamais trop prudent, et j'ai pour habitude de vérifier l'intégralité du cablage. Ensuite nous ferons bien sur des essais et nous ferons les finitions, comme la remise en état du panneau arrière.
Cablage et schéma
Je ne vous fait pas un dessin (encore que si finalement...) mais avant l'allumage de ce genre de récepteur il est prudent de tout vérifier. Donc, toutes les connexions seront vérifiées point à point. C'est un peu long et fastidieux mais c'est vraiment plus prudent.
Donc je prends un schéma et je vérifie les connexions de tous les points. Quand c'est OK, je surligne en vert. Quand tout est fini, tout doit être vert....
Voici maintenant l'implémentation des éléments sur le chassis.
La liste des composants.
La liste des lampes utilisées dans le poste.
Ensuite, voici les schémas et je vous en mets 3
celui du 834A (avec 2 variantes)
et celui du Radiola 427A qui est le même chassis. Par contre il se lit de droite à gauche (un peu déstabilisant, mais bon, c'est pareil.)
D'habitude je procède à une étude du schéma, mais comme c'est le même que le Radiola 427, je vous renvoie au lien ci-dessous si cela vous intéresse.
Ensuite, avant de brancher. On jette un oeil sur le répartiteur de tension. La sélection sur le répartiteur était pour 220V, je le positionne sur 240V car je ne suis pas loin de cette tension dans mon habitation (238V pour être précis).
Voici la liste des sélections possible pour un philips 834A sur le répartiteur de tensions.
Premier essais
J'ai vérifié que la partie filaments des lampes étaient alimentées correctement. Donc le transformateur du chassis va alimenter les filaments.
Par contre pour la HT, je n'ai jamais confiance. Je n'installe pas la valve dans un premier temps et je soude 2 fils en parallèles sur le condensateurs qui est isolé du chassis. L'extrémité de ce fil sera brancher sur mon alimentation Heathkit qui est très robuste. En cas de problème je le verrai rapidement.
J'allume le poste, j'attends 1 minutes et j'alimente en haut-tension. Je pars de 0V et je monte progresivement jusqua atteindre 250V. Impeccable, avec 250V j'ai 35mA de débit, donc pas de court-circuit et j'ai un débit normal.
Je branche mon émetteur et je me règle sur la fréquence correspondante. Aucun problème le poste fonctionne du premier coup (en même temps j'ai vérifié toutes les lampes et l'intégralité du cablage, donc ca risquait de fonctionner du premier coup.
Il n'y a plus qu'a remonter le chassis dans la caisse.
Cordon du haut-parleur
Ce n'est pas une affaire d'état mais le cordon qui relie le haut-parleur au chassis doit être refait. Je mettrai du fil neuf dans des lacets de chaussures de sport.
Les extrémités du lacets sont bloqués avec un petit bout de gaine thermo.
On soude une extrémité sur le chassis. Une petite plaque en métal repliée sur le fil et fixé au chassis évite l'arrachage.
Cordon secteur
La aussi c'est facile.
La prise d'origine. Un peu abimée (Il manque un petit bout à droite) mais ca ira bien.
Par contre les 2 vis pour accrocher le cable secteur sont indévissables. Complètement bloquées et rouillées.
Pour ne pas abimer la prise, je vais meuler les têtes de vis.
Ensuite je porte tout ca dans l'évier pour nettoyer.
La c'est mieux.
Le fil secteur sera finalement soudé. Après tout, c'est prévu pour, alors je vais pas me priver.
Ca donne ca au final.
Connexions de masse
De quoi s'agit t'il. En fait le socle à un blindage en cuivre. Le coté de la caisse près des résistance aussi. De plus le HP ainsi que le carton arrière doivent aussi être reliés à la masse (Le HP ce n'est pas important, mais la plaque arrière si, si on veut se servir du circuit en série dans l'antenne.
La connexion de masse sur le carton arrière
Je vais utiliser un fil qui fera le tour du poste. Ce fil sera soudé respectivement sur la masse du HP, la tige metallique de renfort de caisse qui fait contact avec le carton arrière et les 2 blindages en cuivre. Le tout sera relié à la masse en utilisant le point de masse d'un des condensateurs de filtrage.
Extrémité soudée sur une cosse prévue pour cela sur une des pattes de fixations du transformateur de sortie.
Du transformateur on va sur la tige métallique qui fera contact avec la masse du carton arrière.
Ensuite on relié les cette masse sur les 2 plaques cuivrées.
L'extémité du fil sera relié à la masse du condensateur une fois le chassis en place.
Remontage du chassis
Le chassis est vissé sur le socle par l'extérieur. Normalement le chassis est isolé du socle avec des caoutchoucs qui sont complètement foutus. Et dans ces caoutchoucs se trouvent des entretoises.
J'achète le lot d'entretoise en caoutchouc, c'est une grosse pochette de joints de différentes tailles.
Je prends la taille qui me convient et je mets les entretoises métalliques dedans.
Ca rends plutot bien au final.
Ensuite je trouve une vis qui me manquait et j'utilise le même genre d'entretoise que je vais doubler et coller entre elles. Cela me fera la fixation sous le socle.
je soude le fil du haut-parleur.
Je soude le fil de masse.
On fixe le chassis avec les vis et c'est fini pour cette partie. Ca brille un peu plus qu'à l'origine.
Deuxième essai
Ce deuxième essai a été fait avec tout remonté dans la caisse. Tout allait bien. Enfin pour l'instant...
L'après-midi je rallume le poste pour poster une video sur Instagram et là... Léger problème... Dés l'allumage, j'entends un grognement 100hz très important ce qui n'est pas bon signe. Cela peut être un problème sur le filtrage, ou bien un court-circuit (ou du moins une sur-intensité quelques part) qui font que les condensateurs de filtrage n'arrive plus à filtrer correctement. J'éteins tout. J'enlève la valve.
Je vérifie les tensions alternatives, aussi bien filament que haut-tension, tout est bien.
J'enlève tout les tubes. Peut être qu'un tube à un problème
Je branche mon alimentation de laboratoire Heahtkit, je monte la tension à 250V, aucun débit, ce qui est normal vu qu'il n'y a aucune lampe.(Et cela prouve qu'il n'y a pas de court-circuit au moins en interne sur le chassis ce qui est bien parce que ca peut être long à dépanner) Je branche la finale (l'ersatz de C443) et là j'ai un débit surprenant de l'ordre de 75mA, ce qui est un peu plus du double que prévu, ce n'est pas normal. Je mets un autre ersatz et c'est la même chose, cela ne vient pas de l'ersatz.
J'enlève la C443 et je regarde les tensions sur le support de lampes.
4.4v pour la partie filament
250V sur la plaque (avec HP branché bien sur)
250V sur l'écran
86v sur la grille !!! On a un sérieux problème
Soit on a un contact quelque part qui achemine une tension importante sur la grille, soit le condensateur de liaison est mort. Je l'ai pourtant changé. (Enfin c'est ce que je croyais...) En fait c'est un condensateur plaquette de 2nf avec des isolants au mica, qui sont en général très robustes, surtout sur les faibles valeurs, et bien la il vient de claquer.
C'est celui-ci
Il s'agit du condensateur C19 sur le chassis.
Ce condensateur fait la liaison entre la plaque de la préamplificatrive BF et la grille de la C443. Il ne doit laisser passer que la BF et pas la tension continue provenant de la plaque de la lampe B3 sur le schéma. Si la lampe finale recoit une tension positive sur sa grille, cela modifie evidemment sa polarisation et donc son comportement, et peut occasionner une usure prématurée du tube.
Dans mon cas, j'aurai pu avoir d'autres problèmes comme la self de filtrage qui brule parce que son fil est fin (au pire j'avais encore celle de l'autre chassis) mais aussi des problèmes sur le transformateur d'alimentation qui n'est pas calculé pour un débit aussi important (et j'ai déja eu assez de problèmes pour me le procurer)
J'ai pris mon testeur isolment pour mesurer la résistance de ce condensateur.
Sous 100V seulement 5 Mohms. Dément...
Sous 250V. Encore pire. 2 Mohms seulement...
Ce n'est pas une fuite, c'est une inondation.... Alors, j'ai coupé le fil qui allait vers le réseau de résistances
La tension grille descend à 0V. Je remets le tube en place et avec le débit j'ai -16V ce qui est normal. J'ai soudé un 2.2nF moderne sous la plaquette de résistance (entre R12 et R13) pour règler le problème.
Le poste refonctionne correctement. J'ai débranché la heathkit et remis la valve. Tout ca bien aussi. J'ai remonté le chassis dans le poste et refait les branchements sur la masse et le HP.
Troisième essai
Le poste fonctionne bien. (Pour l'instant...)
Je m'apprête à faire la video. Et brusquement le volume est à fond et pas possible de le baisser ni de le monter. Infernal, complètement à fond, un vrai hurlement. Je redémonte tout (air connu...). Je démonte le potentiomètre de volume parce que je trouvais qu'une soudure n'était pas bien, j'ai vu une perle de soudure qui ne devait pas être la et pas moyen de l'enlever sans le démonter. Je nettoie tout, je remonte le potentiomètre. Pareil le son est à fond, comme le potentiomètre était en l'air et pourant il est bien connecté au -HT et à la masse. Et j'ai enfin trouvé le problème. Il se situait sur une boudinnette qui relie le fil qui va au potentiomètre, au -HT sur le trasnfo, au condensateur de filtrage et à la résistance R7 qui achemine la polarisation vers la grille de la C443. Si ce point est déconnecté (en ce qui concerne la liaison vers R7 je veux dire) la grille est en l'air, proche de 0V ce qui n'est pas bon évidemment.
Voici le point de connexion sur le schéma.
J'ai chauffé la boudinnette au fer à souder et rajouté un peu de soudure. Et j'ai remonté le chassis dans le poste pour la nième fois...
Quatrième essai
Ce coup-ci c'est bon plus de problème, cela fonctionne (Définitivement j'espère mais on ne peut pas savoir 😄 ) Donc je vous mets la video, vous pouvez cliquer dessus pour la démarrer.
