Cette barrette comporte 10 contacts sur lesquels aboutissent plusieurs composants et conducteurs :
- le transfo d'adaptation du HP
- le HP
- l'inter de coupure du HP
- 3 résistances, 3 condos, une self
- l'indicateur cathodique AM1
- les 2 ampoules d'éclairage de cadran
J'aurais peut-être pu laisser les fils en l'état, mais certains sont vraiment abimés. D'autre part, en les remplaçant tous par des fils souples permettra la mnautention du châssis lors des essais sans risque de coupure des conducteurs.
J'ai donc changé (presque) tous les fils, j'en ai profité pour utiliser des couleurs différents pour les isolants afin de faciliter le repérage :

Fils changés dans le fouillis

En changeant les fils de l'inter du HP; je me suis aperçu que les 2 contacts étaient tordus, je les ai donc recambrés :

Les contacts tordus de l'inter de HP

A noter que j'ai remplacé les 2 fils allant à l'inter et les 2 allant au HP par 2 câbles formés de 2 conducteurs (câble d'alimentation électrique standard)




Il faut ouvrir le support de l'AM1 pour changer les fils



Les fils alimentant les ampoules ont été changés aussi



Le transfo du HP et ses nouveaux fils



Repérage des composants autour de la barrette à cosses (cliquez pour agrandir)
schéma de câblage

J'ai rallongé le fil de masse reliant la masse du châssis à un des contacts de la barrette.

Les 4 fils reliant l'inter M/A situé en face avant sont assez longs et passent près de masses métalliques. Leur isolement doit être irréprochable.
Même s'ils paraissaient en bon état, j'ai préféré les changer et utiliser 2 câbles formés :

Les 2 câbles sont liés ensemble par des colliers plastiques (cliquez pour agrandir)



ils passent le long du bord du châssis à l'avant





Les câbles sont soudés sur les 4 bornes de l'inter M/A




et sur la prise secteur, le répartiteur et le commun du primaire du transfo (C65 relie la prise "antenne-secteur")

Les fils aboutissant au transfo secteur ne sont vraiment pas frais du tout :

Entourés en rose, les fils allant à la valve, entourés en jaune les fils des prises du primaire vers le répartiteur




Dessoudage des fils allant à la valve : ils partent en miettes !

On peut les enlever carrément, il y en a 4 : 2 pour le chauffage, 2 pour la HT vers les 2 anodes de la valve :

Le fil restant est le départ +HT vers C1




Voilà, les 4 fils sont changés et serrés (jaunes=chauffage, roses=HT)

Pour les fils du primaire, j'ai opté pour carrément les supprimer et ne conserver que celui correspondant au secteur 245V :


J'ai conservé le contact du répartiteur

Une petite vérification de la résistance du primaire, sur la prise secteur, commutateur sur une gamme d'onde :

22 ohm, voilà qui est tout à fait correct, vu la taille du transfo.

Avant de continuer les réparations, on peut déjà vérifier le transfo en branchant une rallonge secteur adaptée à ce type de prise Philips :


Je branche sur le secteur et ...

Les ampoules de cadran s'allument !

C'est déjà ça ... on peut vérifier aussi les tensions secondaires :





Voilà, le transfo secteur est vérifié, on peut retourner aux fils ...

Les fils semblent apparemment sains, cependant, je préfère les changer, ce qui me permettra également de vérifier la conformité au schéma.
Voici les 2 relais, dont les bobines s'appellent sur le schéma S36 et S53 :


Ils sont fixés sur le châssis, en même temps que leur blindage en laiton, par chacun 2 vis. Une fois ces vis retirées, les relais pendent :



Et on y voit (un peu) plus clair ...

Le frein est une bobine à prise intermédiaire (donc 3 fils) dont les 2 sections doivent être bobinées en sens inverse (d'après la doc) :


Les fils sont à changer et le condo (C3) à vérifier

Le remplacement des fils ne pose pas de problème particulier à condition de le faire fil par fil et en respectant leur longueur.
J'ai également utilisé plusieurs couleurs, ce qui permet de repérer les fils :

j'en ai profité pour changer les fils sur les 2 selfs de filtrage

et par souci de répérage, j'ai changé la couleur du fil qui reliait le +HT au transfo du HP (marron) :


Les 3 fils du frein sont changés, j'ai repéré le brochage au cas où :

La section S37 mesure 190 ohm environ, la section S49 mesure 25 ohm

Le condo C3 n'a pas été pour l'instant recâblé, puisqu'il faudra le vérifier.

Certains fils allant sous le châssis ont été changés aussi(cliquez pour agrandir)

Voici le code des couleurs que j'ai choisi pour les fils :

- oranges : +HT valve (entrée de filtre sur C1)
- rouges : +HT après S6 (sortie filtre sur C2)
- marrons : +HT après S7 (sortie filtre sur C4)



Le reste des couleurs est attribué aux liaisons ne véhiculant ni la masse (noirs) ni les HT.
Par exemple, les fils allant aux 2 inters de la manette inférieure sont violets et roses :

Les 2 grandes connexions (entourées) passent maintenant au plus court, dans l'ouverture de l'axe du monobouton (cliquez pour agrandir)

Voici le câblage des 2 relais :



Les relais sont provisoirement fixés avec une seule vis

J'en ai profité pour mesurer la résistance des bobines des relais; S53 mesure 83 ohm, ce qui prouve que ce relais doit coller avec quelques volts (il est normalement parcouru par le courant alimentant la AL5, donc de l'ordre de 50mA). En revanche, S36 est coupée. Il faut dire que ce relais doit être un relais sensible, puisqu'il est commandé par une pentode "petit signal" (AF7). Son intensité de collage doit être de quelques mA, autrement dit, le fil doit être très très fin !

Maintenant que j'ai bien recâblé les relais, je dois décâbler S36 pour le réparer ! J'aurais du le mesurer dès le début ...

Je commence donc par décâbler les fils (que je viens de souder !) et je dépose le relais en enlevant les 2 vis et son capot :

Le relais S36 déposé

Puis je dessoude les 2 fils de la bobines sur les 2 cosses :


En enlevant les 2 vis inférieures :


et en déblocant les 2 vis latérales de réglage (en desserrant leur contre-écrou), la bobine et l'ensemble des contacts sont séparés :



Il faut maintenant enlever la bobine du noyau. J'ai donc essayé d'abord en meulant le sertissage inférieur :


Sans succès ! Alors j'ai essayé à l'autre bout : j'ai tordu le rectangle serti sur le noyau et j'ai réussi à l'enlever.
La bobine peut alors coulisser sur le noyau :


Je me suis posé la question du rebobinage ... et puis j'ai trouvé dans un tiroir ce relais que j'avais déjà démonté pour je ne sais quelle raison:


Toujours est-il que la bobine est intacte, qu'elle est un poil trop longue et que son diamètre est à peu près le même que celle d'origine !
J'ai donc enlevé carrément ses joues en bakélite, en faisant attention de ne pas blesser le fil :


Puis j'ai badigeonné de colle forte les extrémités, afin que les spires ne s'échappent pas :


Une fois la colle bien dure, j'ai eu du mal à remettre la bobine sur le noyau : j'ai du bien poncé celui-ci et le lubrifier, mais voici le résultat :


J'ai soudé 2 fils souples pour rallonger les fils :



J'ai mesuré la résistance de la bobine :


J'ai attaché les fils avec du ruban adhésif et j'ai remis le rectangle en bout du noyau :


J'ai eu du mal à le remettre, donc il devrait tenir tout seul. Par précaution, j'ai mis une goutte de colle cyano.
Le réglage est délicat, il faut visser plus ou moins les vis latérales qui tiennent l'ensemble des contacts :


de façon à avoir un entrefer au repos de cet ordre :


Une fois réglé, il faut bloquer les contre-écrous. Ce réglage se fait avec les 2 vis inférieures légèrement serrées. On les bloque à la fin.
Puis j'ai testé le relais avec une alimentation HT variable et un milliampèremètre :

Pas de courant, relais au repos



L'intensité de collage est d'un peu plus de 3 mA

Conclusion : cette sensibilité devrait être suffisante ... espérons-le !

Remontage du relais, recâblage :

Les 2 relais. S36 est en bas. (cliquez pour agrandir)

Jean-Louis m'a assuré que les 3 condos chimiques (C1, C2, C4) ont été changés; inutile donc de les refaire.
A part ces condos, il y a les condos papier dont les tubes sont normalement fermés de manière étanche avec du goudron.
Je dis "normalement", car avec le temps, le goudron a durci, est devenu cassant, s'est craquelé et l'humidité est passée par les fissures, et a envahi le diélectrique : l'isolation est alors très mauvaise !
Je me trompe peut-être, il est possible que ces condos soient encore bons, mais jusqu'alors, je n'en ai rarement trouvés irréprochables.

J'ai donc fait quelques photos rapprochées pour repérer tous ces condos (cliquez pour agrandir) :





Puis je les ai mesurés un par un (en dessoudant une seule de leur patte). J'ai fait un test de capacité, et un test d'isolement.
Le test d'isolement s'est fait avec une alim de 250V, une résistance série de 18k et un milliampèremètre. Quand le condo est bon, le milli indique 0 en fin de charge (c'est-à-dire presque instantanément vu les valeurs de capacité)
Pour les condos basse tension (comme C6 et C63), l'alim a été réglée à 50V.

Et voici les résultats :

Et maintenant, vous êtes convaincus ?

On ne peut pas dire que les capacités soient franchement hors tolérances, mais du côté de l'isolation, il n'y en a pas beaucoup de bons !
Il faut bien se rendre compte que par exemple, lorsque C7 fuit de 5 mA sous 250V, cela veut dire qu'il est équivalent à une résistance de 50k. Or C7 découple l'écran de L1, en parallèle avec R2 qui fait 32k. Autrement dit, c'est comme si R2 faisait ... 19k au lieu de 32k. Inutile de dire que dans ce cas, la tension d'écran de L1 ne sera plus celle qui faudrait, mais serait inférieure.

Bon, il n'y a pas à hésiter longtemps, à part C3 que je laisse pour l'instant, je vais gagner mon temps à changer tous les autres !
J'ai indiqué dans la colonne de droite les caractéristiques du condo de remplacement. Voici quelques photos des condos changés :




(cliquez pour agrandir)

sans oublier C83 :


Voici, dans ce carton, tous les condos changés :

Entourée, la bobine du relais S36

A ce stade, les condos et les fils sont vérifiés, il n'y a guère que les résistances qui pourraient nous ennuyer.
Pour préparer le premier essai, il faut remettre les lampes en place. Il y en a 2 dont le téton est cassé, certaines ont leur ampoule décollées de l'embase, il manque la AL5, et il est possible qu'il y en ait d'autres pas très fraiches ...

Voici comment réparer le téton supérieur d'une lampe :


S'il reste un peu de fil qui sort de la perle de verre, il faut le rallonger après l'avoir bien gratté pour l'étamer. Une spire permet de ménager de la longueur



Une fois le téton percé d'un petit trou (diamètre 1 ou 1,5 mm), on peut souder le fil



La spire permet alors de soulever le téton de l'ampoule...



... afin de pouvoir mettre de la colle forte

Le reste est facile : un bracelet caoutchouc pour maintenir en position le téton lors de la prise de la colle.

Maintenant, comment réparer la continuité du blindage des lampes :


Normalement, il y a une boucle de fil dénudé, relié à une broche de l'embase, qui fait le tour du pied de l'ampoule (entouré en rouge) qu'il faut gratter de sa peinture. De même, il faut poncer légèrement la peinture de l'ampoule pour faire apparaitre le cuivre (entouré en vert)

Il faut vérifier la continuité de la connexion à la broche à l'aide d'un ohmmètre :


La résistance de 0 indique que le fil n'est pas coupé dans l'embase !

Une fois vérifié ce point, on peut coller une bande d'alu adhésif de façon à relier électriquement la peinture et la boucle, mais aussi à maintenir mécaniquement l'ensemble :

La résistance de 0 indique que le fil n'est pas coupé dans l'embase !

Il faut maintenant bien rouler l'alu à l'aide par exemple d'un stylo cylindrique :



Si le roulage a été efficace, on devrait avoir continuité électrique :

Entre la broche de l'embase et la bande d'alu : ok



Entre la broche de l'embase et la peinture métallisée : ok

Voilà, les lampes qui été à réparer sont ok.

Passons à la valve :

Une petite inspection visuelle ...


...zut ! le filament d'une des diodes est coupé, la valve est HS

Pas de souci, j'utiliserai un ersatz AC55 à diodes modernes :


Quant à la pentode BF AL5 absente, j'utiliserai un ersatz à semi-conducteurs :


Voilà, normalement, on devrait pouvoir faire le premier essai !