Durant les essais, j'ai pu constater que l'AM1 était complètement "aveugle" : presque pas de lumière.
Comme trouver un AM1 neuf s'apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin, l'idée serait d'utiliser un oeil transco plus facile à trouver.
L'idéal serait un EM1 qui est identique à l'AM1, mais peut-être aussi rare, alors que l'EM4 est plus courant.
Il faut donc que je récupère l'auto-transfo 4V/6,3V qui servait à la pentode remplaçant l'AL5, et que j'ajoute une résistance sur la 2° anode de déflexion de l'EM4.
Visuellement, les 2 yeux sont différents du point de vue de l'image obtenue :
- EM1 : 4 pétales, une seule sensibilité (de 0 à -5V)
- EM4 : 2 pétales, mais 2 sensibilités (de 0 à -16V)
Le nombre de pétales n'est pas très critique. En revanche, l'EM4 est 3 fois moins sensible que l'EM1.
Comment faire ?
La solution la plus simple est de supprimer le pont diviseur R54/R55 afin d'appliquer la tension complète apparaissant aux bornes de R41, sur la grille du nouvel oeil magique.
Schéma de la modification

Voici quelques photos de cette modification :

R53 et R53b ont été installées sur le support directement



L'auto-trasnfo de chauffage. Une bonne longueur de fils a été prévue afin de pouvoir l'installer dans l'ébénisterie du poste



Le fait d'installer R53 et R53b sur le support a libéré une cosse de la barrette : celle-ci est maintenant utilisé pour le chauffage 6,3V



Premier essai d'illumination (grille non connectée) : ça marche !



Remplacement de R54 (5,6M à l'origine)^par une 1M.



Remplacement de C83 (100nF) qui fuyait. R54 a été supprimée (elle était soudée en parallèle sur C83)



Essai sur station puissante : l'oeil ne se ferme pas complètement ce qui est logique vu qu'on a alors la moitié de sa sensibilité, mais cela parait suffisant.

Une autre solution, serait d'utiliser un amplificateur de tension, de gain 2, avec un circuit intégré linéaire, mais bon ...

Le remontage nécessite de suivre un certain ordre, qui n'est pas forcément celui du démontage ...
D'autre part, il faut prendre certaines précautions au niveau des fils et ne pas hésiter à remplacer les connexions dont l'isolant semble suspect, car un court-circuit peut, au pire provoquer une panne sérieuse, au mieux l'obligation de redéposer le châssis !

Le mieux est de vous proposer quelques photos commentées, dans l'ordre du remontage :

Repose du châssis dans la caisse

Lors de l'insertion du monobouton dans le trou de la caisse, il faut vérifier que la manette de commande de la syntonisation automatique ne touche pas le bois.
Si elle touche la caisse, c'est que le châssis est trop bas car les caoutchoucs des pieds se sont écrasés avec le temps.
Le mieux est alors d'installer des cales sous les pieds. C'est ce que j'ai fait : j'ai utilisé de l'isorel de 3 mm d'épaisseur.



Il est plus aisé pour l'instant que le cadran ne soit pas remis en place



La barrette à cosses est refixée à l'aide de sa vis



Les fils du HP sont ressoudés sur les bonnes cosses



L'inter de coupure du HP est refixé à l'aide de 2 vis et le cavalier à l'aide d'une vis



La self S50 est refixée à l'aide de la grande vis à bois



Fixation du transfo de sortie HP. Ne pas oublier la cosse de mise à la masse



Fixation de l'auto-transfo de chauffage de l'EM4. Il est revenu à la même place.



Vue des éléments remontés du côté droit du châssis



Agraphage du câble de l'indicateur de gamme



réglage du câble sur la gamme GO (vérifier que le commutateur soit bien sur GO !)



vérification dans la fenêtre que l'indicateur soit bien sur la gamme GO



Blocage du contre-écrou



Vérification que le câble de l'indicateur passe bien derrière les câbles de l'aiguille !




Si ce n'est pas le cas, on peut toujours refaire passer le cadran dans la boucle.



Positionnement du cadran dans son logement




Installation du support de câble d'aiguille : les paliers en bronze doivent s'insérer dans les creux prévus du cadran



Serrage des vis de fixation du support de câble d'aiguille (4 vis)




Serrage des pattes de blocage des paliers

Le tube EM4 est un peu plus grand que le tube AM1 :


J'ai donc du couper la patte de retenue du tube :


Sans cela, il serait impossible d'installer la patte !

La patte est d'abord installée sur la vis avant de mettre le tube en place



Le tube EM4 en place, serré grâce à la patte.




Fixation de la barrette d'éclairage de cadran. Ne pas oublier la cosse de mise à la masse !



Fixation du frotteur (feutre + lame de ressort + cornière)

Avant de continuer, il faut vérifier que le récepteur fonctionne toujours, dans le cas contraire ... espérons qu'il ne faudra pas tout redémonter !
Bon, la vérification montre que tout est ok, ouf !
Je peux alors terminer le remontage.



Déplacement de l'aiguille sur la position de l'émission reçue lors de la vérification de fonctionnement (France Inter)



Serrage du câble sur le chariot d'aiguille (le câble doit passer SOUS la rondelle)

Il reste maintenant à remettre l'enjoliveur du mono-bouton.

Il faut d'abord pousser au maximum le châssis vers l'avant.


Les lamelles-ressorts sont soulevées et reposent sur les tiges



La couronne de commande de gamme est installée de façon à ce que ses ergots s'emboitent dans les langeuttes prévues. Il faut vérifier alors que les lamelles-ressorts sont toujours soulevées (entourées)



La partie centrale du mono-bouton comporte 2 rainures dans lesquelles vient l'extrémité des lamelles-ressorts qui servent donc de verrouillage



La partie centrale est simplement emboitée. Normalement le verrouillage se fait tout seul (les lamelles ressorts s'abaissent), si ce n'est pas le cas, il suffit d'imprimer un mouvement de rotation dans un sens et dans l'autre.

On vérifie alors que le verrouillage est bon en essayant de tirer l'ensemble qui doit opposer une bonne résistance.

La suite ne présente que peu d'intérêt : repose du carton arrière avec le câble secteur.
Voilà, j'espère que cette remise en état vous a plus. Vive les postes PHILIPS et leur technicité !