Le bloc de condensateur
Je vais commencer par remettre en état le bloc de condensateurs. C'est le passage obligé. Au mieux les condensateurs sont secs, au pire ils sont en court-circuit...
Il faut dessouder tous les fils qui relient le bloc au reste du récepteur.
On enlève ensuite le bloc qui est maintenu par 4 vis a l'arrière du récepteur. Une fois les 4 vis enlevées, le bloc se retire sans problème.
Comme d'habitude, le bloc est noyé dans le goudron.
Je vais donc chauffer le bloc au décapeur thermique et retirer l'intérieur. On a quasiment pas de prise sur quoique ce soit. J'utilise un outil spécifique pour retirer les condesateurs. J'ai rien trouvé de mieux...
Après avoir longuement chauffé le bloc, les condensateurs sortent un à un...
Une fois les condensateurs enlevés, on continue de chauffer un peu pour faire fondre le reste de goudron. On essuie l'intérieur du bloc au sopalin.
Nettoyage de la plaquette supérieure.
Voici un extrait du schéma avec les numéros des composants.
Et avec les valeurs, c'est surtout ca qui nous intéresse.
On voit que le bloc est composé de 6 condensateurs.
Mise à part C1, tous les condensateurs ont un coté à la masse.
Je mets des condensateurs modernes que je soude directement sur la plaquette de connexions.
Vu du chassis sans le bloc de condensateur.
On voit au fond le bornier du selecteur de tension pour le transformateur d'alimentation. Les 2 fils gris sont connectés à l'autre extrémité sur l'interrupteur marche/arrêt.
Plaquette de résistances
Tant que j'y suis, avec que quelques fils à dessouder en plus, je retire la plaquette de résistances.
La voici vu de dos. on remarque la grosse résistance bobinée. Elle est en très bon état, il faut dire qu'elle est énorme... Cette résistance bobinées comporte des prises et se trouve en partie branchée dans le retour du -HT afin que nous puissions disposer de tensions négatives pour la polarisation des 2 lampes BF.
Une fois cette plaque retirée, on peut mesurer les différentes valeurs des résistances. Elles ont un peu varié vers le haut, 150K pour les 100K, 230K pour les 200K, les 2M et les 20K ont des valeurs correctes.
Rappel des valeurs.
J'avais bien remarqué que les fils étaient nus, sans isolant et c'est un peu exagéré pour certains qui sont très longs et se touchent...
je vais remettre des souplissos sur ces 2 la afin de régler ce problème.
Je mets une gaine pour cacher la misère du fil de l'interrupteur secteur.
A droite je remets un fil sous coton pour la liaison entre la plaque de la finale et le HP, c'est le fil beige à droite.
Démontage du cadran
Démontage du cadran pour essayer de le redresser. Le cadran tient avec une vis, il est donc facile a retirer.
J'en profiter pour démonter le mécanisme de manoeuvre afin de le nettoyer et de le graisser car il a vraiment du mal à bouger.
A droite se trouve le condensateur variable, à la mesure il donne dans les 800pf, ce qui est donc correct.
Observez le voile du cadran. Je vais le redresser au décapeur thermique.
Sauf qu'il faut être très prudent et ramollir doucement le cadran. Ce qui n'a pas été mon cas, j'ai eu la main un peu lourde et j'ai abimé définitivement le cadran qui a brulé et fondu sur 2mm de profondeur et 2cm de long. Pas de chance, c'était sur la partie qui va sur l'axe de manoeuvre. Je vais donc être obligé de réimprimer le cadran sur du transparent, effacer les anciennes graduations avec de l'alcool et tourner le cadran de 45° afin de pouvoir le manoeuvrer. Grrrr.....
Par contre, le cadran s'est remis bien à plat, j'avais fais ca sur une planchette. Donc, oui, ca fonctionne, on peut utiliser un décapeur thermique pour remettre ce genre de cadran à plat, mais... Attention de ne pas avoir la main lourde...
Remise en place du bloc de condensateur.
Bobinage de réaction
L'axe du bobinage de réaction est trop souple. Il revient à la position centrale, qui est sa position naturelle d'ailleurs. Il faut tordre le ressort plaquette qui frotte sur l'axe afin que le frottement soit plus important.
On commence par le dévisser.
On le retend avec une pince et on resserre la vis. Maintenant, l'axe reste en position quelque soit le réglage.
Je remets en place la plaquette avec les résistances et je refais les soudures sur le bloc de condensateur.
J'en profite pour mettre un autre fil pour la liaison avec le HP.
Pour ce qui est du chassis, c'est terminé.
Un petit essai s'impose...
Le HP, la caisse, le cadran