Dans ce deuxième article, je vais vous présenter la réparation d'un zoom grand angle, dont la focale peut varier de 20 à 35 mm. C'est dire qu'il est plus "court" que le zoom télé 35/300 de la même marque, que j'ai décrit dans le premier article.
Le symptôme est le même : erreur 01, la panne était intermittente, mais depuis quelque temps, elle a l'air de s'être bien installée ...



La manoeuvre de la bague de zoom déclenchait ou supprimait la panne, mais maintenant, même l'AF ne fonctionne plus car le diaphragme reste bloqué fermé : il n'y a donc plus assez de lumière qui arrive dans le boitier de l'apn pour que la mise au point auto marche. En revanche, en MF (mise au point manuelle), on peut prendre la photo. (sauf qu'il faut "bricoler" le temps d'ouverture pour compenser la fermeture totale de l'iris.


cliquez sur l'image pour voir la vidéo : AF inopérant, il fait un aller et retour sans trouver le point correct




cliquez sur l'image pour voir la vidéo : sur l'EOS, l'écran indique que la mise au point est impossible
D'autre part, ce zoom a du tomber, il y a un impact important sur l'avant (et ce choc peut expliquer la panne ...)
Voyons de quoi a l'air ce zoom :


Ce zoom est en bon état extérieurement



Entouré : l'impact. Le choc a été tel que la ceinture est un peu aplatie



La lentille d'objectif est en excellent état



La monture EF de cet objectif

Je ne vais pas refaire toutes les photos du démontage, celui-ci étant similaire au zoom 35/300, du moins dans les premières étapes.
Si la panne est un problème de connexion mobile (circuit souple), il faut que je démonte au moins jusqu'à trouver le module diaphragme, qui doit forcément être plus facile d'accès, puisque ce zoom est moins compliqué qu'un télé.


Démontage :


Il faut enlever toutes les vis apparentes du côté de la monture



On retire le cache noir en plastique ...



... puis la monture en alu ...



... puis la rondelle



Ensuite, on retire la première ceinture, après avoir retiré le bouton AF/MF



On découvre mieux le circuit principal (souple) isolé par un transparent qu'il faut retirer






Dessoudage des raccords entre circuits souples et les fils du moteur d'AF
Arrivé à ce stade de démontage, il est possible de vérifier les connexions allant au diaphragme, en supposant qu'elles soient identiques à celles du zoom 35/300, puisque de la même marque (on n'imagine mal que le constructeur ait câblé différemment le diaphragme et donc utilisé des circuits principaux n'ayant pas les mêmes branchements, ce qui ne serait pas rationnel ...)



repérage des connexions du diaphragme
Jaune : première bobine. Mesure = 10 ohm environ
Rouge : seconde bobine. Mesure = 10 ohm environ
Bleu : contact "zéro" (diaphragme ouvert au maxi). Mesure = infini

Donc, côté bobines, tout à l'air normal. En revanche, la résistance du contact devrait être nulle car le diaphragme est complètement fermé.
Je ne pense donc pas que le circuit souple soit HS car j'imagine mal une seule piste coupée, encore que ...


On peut aussi en profiter pour relever les combinaisons des contacts du codeur :


Codage des contacts en fonction de la position du zoom (borne 1 = commun)
Entre les repères de focale, on a d'autres combinaisons que je n'ai pas fait figurer.


Suite du démontage :


Il faut dévisser l'optocoupleur de rotation du moteur



Et on peut alors retirer le circuit principal et le ranger
A ce stade, on découvre les circuits souples qui relient les organes du zoom :


bleu : diaphragme, jaune : inter AF/MF, rouge : codeur de position de la bague de zoom



Pour continuer, il faut retirer le support du codeur
Attention en le retirant de ne pas tordre les frotteurs du codeur ! Sinon, voilà ce qui arrive :


A tous les coups, il suffit de le dire pour faire la bêtise ...



Heureusement, les frotteurs peuvent être redressés et recambrés correctement à l'aide d'une pince fine, ouf !



poser le support de codeur sur le côté en faisant attention au circuit souple reliant l'interrupteur AF/MF



Enfin, on dépose le mécanisme d'AF (2 vis) et on range ces 2 pièces (reliées par le circuit souple)
Remarquez, entourées, les pistes du codeur de position.


Détails des pistes du codeur
On remarque un codage Gray. J'ai relevé exactement les combinaisons :


Il y a pas mal de combinaisons intermédiaires !



On voit maintenant mieux le circuit souple allant au diaphragme
On voit qu'il se replie sur lui-même lorsque le zoom est sur 20 mm et qu'il se déplie lorsque le zoom est sur 35 mm.


Les bobines de commande du diaphragme et l'inter de zéro sont recouverts par cette couronne en clinquant



Une fois cette protection retirée, on voit bien la commande du diaphragme
entourés en rouge : l'inter de zéro, en bleu : les bobines de commande du diaphragme, en jaune : les frotteurs du codeur.


Détail de l'inter de zéro
Entouré en rouge, le taquet de commande est solidaire de l'iris (ici, il est fermé au minimum). Le contact entre la tige entourée en bleu et le ressort (flèche rouge) est alors établi. C'est le cas en fait pour toutes les fermetures de l'iris. Il n'y que lorsque celui-ci est ouvert à fond que le taquet vient soulever le ressort de la tige et que le contact est rompu.
La tige est fixé sur la plaque métallique, il y a donc un contact SOUS celle-ci avec une des pistes du circuit souple (au niveau de la flèche violette). La seconde piste du circuit souple est soudée sur le ressort (entourée en vert)
J'ai vérifié les continuités : le ressort est bien relié à une des pistes au bout du circuit souple, mais la plaque métallique, non. Il y a donc mauvais contact sous la plaque.
En resserrant la vis (près de la flèche violette), le contact est rétabli ! J'ai trouvé la panne ....

Je dépose la plaque :


Il faut bien sûr, dessouder la piste du souple sur le ressort



J'ai bien gratté le dessous de la plaque au niveau de la prise de contact



Je ne sais pas si c'est d'origine, mais le contact est déjà étamé (une précédente réparation ?)
J'ai rafraichi la soudure en la rechauffant.
Après remontage de la plaque, j'ai vérifié les continuités : parfaites !

J'ai donc remonté le zoom et fait un essai : parfait, il refonctionne normalement :


Sujet éloigné, zoom 20 mm



Sujet éloigné, zoom 35 mm
Les photos ayant été enregistrées par l'EOS, cela veut dire que l'AF a fonctionné ainsi que le diaphragme, donc tout est OK !

Du point de vue fonctionnel, cette réparation n'est pas nécessaire, mais ce serait bien d'effacer les traces d'impact qui se voient bien car la peinture qui a sauté montre le métal brillant dessous et on ne voit que ça !
D'autre part, la ceinture taraudée a été aplatie, donc il est impossible actuellement de visser une bague d'adaptation (pour monter un filtre par exemple)

J'ai donc deux choses à faire : m'arranger pour pouvoir visser une bague (diamètre 72) et repeindre ...

Impossible de redresser la ceinture. J'ai donc simplement meulé l'intérieur du filet afin d'obtenir un élargissement du diamètre permettant le vissage d'une bague. Ainsi, ce ne sera visible que si la bague n'est pas installée.
Pour l'extérieur, j'ai meulé également pour refaire un semblant de rainure.

Enfin, la peinture :


Masquage de la lentille à l'aide de chatterton



Emmaillotage complet du zoom



découpe du chatterton le long de la périphérie de la lentille



Bombage au noir mat



Et voilà le résultat, une fois le chatterton et le maillot retirés
Pas mal du tout ...


Avec la bague réductrice, c'est encore mieux ...

En utilisant le zoom, l'erreur 01 est réapparue, zut.
Je pense que la réparation précédente n'a pas tenu (réétamage de la pastille du circuit souple et meulage de la plaquette du contact zéro de prise de masse). Je dois donc trouver un autre moyen ...
Donc, je démonte de nouveau !



Me voilà rendu de nouveau à ce stade
Je ne vois toujours pas de blessure du circuit souple. Les 2 photos ont été prises pour les 2 position extrêmes du zoom, montrant bien que pour l'une le souple est étiré et pour l'autre, il est replié sur lui-même.
J'ai voulu aller plus loin : après avoir enlevé le blindage au-dessus du moteur et du contact de zéro, j'ai carrément enlevé ces 2 organes :





Le moteur de diaphragme et le contact de zéro
On notera que le rotor est formé simplement d'un aimant, les 2 bobines formant les pôles du stator.
En déposant le moteur, j'ai trouvé 2 rondelles dessous. Mais il y a quelque chose de bizarre : ce sont des rondelles comportant un épaulement intérieur, donc pour que la tête de vis puisse entrer dedans, pour juste affleurer le plan supérieur de la rondelle. Or, ces rondelles étant SOUS la plaque du moteur, les têtes de vis ne sont pas en contact avec elles. Ce détail et l'étamage du circuit souple au niveau de la prise de masse me font penser que quelqu'un s'est déjà acharné à cet endroit sur ce zoom !
J'ai donc ajouté un fil entre le rivetage du picot de contact (en laiton) et la pastille du circuit souple :


Le fil supplémentaire soudé au picot (flèche) et à la pastille du souple (entourée) qui est dessous donc invisible sur la photo

Avec cette modification, ça devrait fonctionner .... J'ai remis des rondelles (normales, plates) sous le moteur. D'ailleurs, j'ai essayé de monter le moteur sans rondelles, mais ça ne va pas, la couronne dentée entrainée par le pignon du moteur frotte sous la plaque du moteur. C'est tout de même bizarre. Soit la couronne est mal montée, soit il y avait une plaque sous le moteur. Ou alors des rondelles amortisseuses, mais dans ce cas, elles auraient du être en matériau souple.
Allez, je remonte tout :


Toutes les pièces du zoom, du moins sans démonter le bloc de lentilles ...


Essai :

Et bien, la panne apparait toujours ! Autrement dit, à moins d'incriminer le circuit principal de communication, il faut se rendre à l'évidence : le circuit souple doit avoir un défaut, une micro coupure qui ne se manifeste uniquement que lorsqu'il est replié sur lui-même, c'est-à-dire en position zoom=20.

Démontage, encore ....
Cette fois-ci, je vérifie le circuit souple :


Manip pour vérifier le circuit souple en action
Le principe est le suivant : j'ai immobilisé le circuit souple au niveau des 6 raccords, puis j'ai soudé 2 fils sur le contact zéro, reliés à un ohmmètre, fils que j'ai immobilisés aussi. Ainsi, il suffit de manoeuvrer le zoom pour vérifier s'il y a coupure. Dans ce cas, l'ohmmètre va l'indiquer. Je répète la manip en déplaçant les 2 fils sur les 2 bobines du moteur.
Résultat : aucune coupure ! J'ai eu beau bouger le zoom une bonne vingtaine de fois, pas moyen de détecter une coupure. Donc le circuit souple est intact. Et donc, la panne est ailleurs ....

Je pense avoir trouvé : le blindage est en métal, donc conducteur, donc il doit être isolé des contacts de bobines; or, lors de la première intervention, j'avais enlevé les bouts d'adhésif isolants pour vérifier les bobines et je n'en ai pas remis !


les isolants d'origine que j'ai retirés sans en remettre, bêtement ...

Lorsque le zoom est sur 20, le circuit souple se replie et appuie sur le blindage qui vient faire un court-circuit sur les points de soudure des bobines. Il suffit de remettre un bout de chatterton sous le blindage :



Isolation du blindage



Blindage isolé réinstallé
Il n'y a plus qu'à remonter et à essayer ...

J'ai fait une bonne quantité de photos sur 20 mm, et à aucun moment la panne est réapparue. La sagesse veut, dans le cas de panne aléatoire comme celle-ci, avant de crier victoire, de faire encore et encore des photos, mais bon, il semblerait que j'aie résolu le problème:


Zoom sur 35 mm



Zoom sur 20 mm