J'ai décidé de commencer par les bobines. D'abord parce que j'aime bien bobiner et ensuite parce que ce sont les composants les plus simples à faire dans ce projet.
Quand j'ai relevé les dimensions sur les photos, quelque chose a attiré mon attention. Les bobines me paraissaient différentes de celles du AK20...
Certes, elles ont des joues sur le AK10, mais il y avait autre chose. Voici les dimensions en mm relevées sur une photo du livre, de la longueur et du diamètre des bobines et du diamètre du bouton d'un CV :


Comme on peut le voir, les bobines sont presque "carrées"... sachant que le diamètre d'un bouton de CV est de l'ordre de 80 mm et compte tenu des déformations de la photo, j'en ai déduit que les bobines avaient les dimensions suivantes :
- diamètre : de l'ordre de 75 mm
- longueur : de l'ordre de 60 mm
Autrement dit, la longueur est la même que celle des bobines du AK20 mais le diamètre est 50% plus grand ! (elles font 50 mm sur le AK20)
Voilà pourquoi elles me paraissaient bizarres ...
Les bobines étant totalement différentes, je ne peux pas récupérer celles du AK20. Et je dois aussi faire une maquette de faisablilité pour déterminer le fil et le nombre de tours pour couvrir la bande PO.

L'essai a été simple : j'ai fait un mandrin en carton de 75 mm de diamètre, sur lequel j'ai bobiné un fil souple sous PVC marron. Vu le diamètre de l'isolant et vu la longueur de la bobine envisagée (environ 50 mm de bobinage sur 60 mm de mandrin), j'ai calculé que j'aurai environ 65 tours.
Sur la AK20, le nombre de tours est de 90. Quand on multiplie le diamètre d'une bobine par 1,5 sans toucher à sa longueur, la section est multipliée par 2,25. Pour obtenir la même self, il suffit de diviser le nombre de tours par 1,5.
90 divisé par 1,5 donne ... 60. 60 ou 65 ... le mieux est de faire la bobine et de la mesurer...


Résultat : self = 280 µH environ.
Le CV a une capa maximale de 300 pF. La fréquence la plus basse sera donc de 550 kHz, ce qui est tout à fait correct.

Je peux donc dessiner les plans des deux types de bobines. La bobine d'antenne, avec le commutateur sur le dessus:


et les deux autres bobines, montées horizontalement sur la planche :


il n'y a plus qu'à ....

Les joues des bobines sont de simples cylindres à bords arrondis avec un cercle comme décoration ...
Voici comment j'ai procédé. J'ai d'abord cherché un cylindre qui avait à peu près le diamètre voulu (75 mm). Une boite de tisane est parfaite pour ça.
Puis je l'ai retournée et dans son fond, j'ai coulé de la résine suffisament pour provoquer un ménisque. Au préalable, j'avais soudé 3 cales afin de surélever un joint torique du bon diamètre (40 environ). Une fois la résine prise, voilà ce que ça donne :


le joint dépasse à moitié, formant donc la future décoration. Noter les 2 traits que j'ai faits au tournevis, afin de marquer le futur moule pour régler la hauteur de résine.
ensuite, j'ai fait un moulage:


Avec ce moule, j'ai coulé 3 ébauches que j'ai modifié ainsi :
- une comporte 2 trous de fixation d'une patte. Cette joue équipera les bobines de couplage des lampes. Elle comporte aussi un trou périphérique de montage.
- une a été découpée pour que le commutateur d'antenne puisse être monté. 3 trous de montage à la périphérie aussi
- enfin une troisième, à laquelle j'ai ajouté par coulée de résine une embase de fixation.
voici ces 3 ébauches :


de ces ébauches, j'ai fait des moulages; ce seront les moulages définitifs :




Voilà, les moules sont prêts.

Il faut d'abord couler le nombre de joues nécessaires:
- 4 joues simples
- 1 joue adapatateur de commutateur
- 1 joue embase


Le bobinage secondaire est réalisé sur un cylindre en bristol de couleur bistre. J'ai utilisé un fil souple sous pvc marron.
Les trois bobines secondaires sont identiques. Pour réaliser le mandrin, j'ai découpé une bande de 60 mm de large sur 30 cm de long environ. Elle est enroulée sur les 2 joues et collée :


un bout d'adhésif la maintient en place pendant quelques minutes, le temps que la colle prenne.
puis l'ensemble est maintenu par un fil passant par les trous des joues afin qu'elles ne puissent pas s'écarter pendant le bobinage.
Voici une des bobines secondaires terminées :


On peut alors la démonter car il faut faire le primaire :



Pour le primaire, j'utilise un outillage en carton de forme hexagonal. Les primaires sont fait en 6/10 émaillé, il y a 7 tours à faire sauf pour le primaire d'antenne qui comporte 21 tours avec une prise à 7 et une à 14 :


le primaire est maintenu par 3 bracelets faits en bristol enroulé collé. Ce primaire est alors introduit dans la bobine secondaire et positionné à mi-hauteur :


3 ou 4 points de colle l'immobilisent :


bien sûr, il faut orienter correctement les fils. De même, c'est le moment de souder les raccords du secondaire. J'ai utilisé du fil de cuivre nu de 8/10 .
Pour les 2 bobines horizontales, il faut faire des fentes à l'intérieur des joues pour bloquer les raccords :


puis insérer la joue à une seule fente :


qui peut être collée au carton :


ainsi, elle n'est plus démontable, mais peu importe après tout. Ce qui compte, c'est de pouvoir ouvrir l'ensemble ...
L'autre joue est emmanchée également :


voilà ce que ça donne; le mieux est de mettre un peu de colle thermo :


les pattes ont été faites dans de la tôle. Voici le gabarit :


il faut en faire 4. Une fois découpées, percées et pliées, je les ai bombées "bronze antique" :


des petites vis laiton M3 x 10 seront suffisantes. Le montage est simple, il suffit de tarauder les 2 trous en M3:



Voilà la première bobine terminée :



Et on recommence avec la seconde bobine :

Voilà le lot de pièces arrivé...pas de regret ? un peu tout de même, mais bon ...


C'est un modèle compact. Il est complet et a même un beau câble d'alimentation qui pourra servir !
En 10 minutes, tout est démonté. Aucune précaution, j'ai coupé les fils pour aller plus vite :


Voici les pièces, le module BF sur lequel je récupère les transfos, les contacts des lampes, les douilles en laiton :


les CV récupéres entièrement, mais sans les bobines désormais inutiles :


le commutateur d'antenne qui va bientôt me servir :


le bloc rhéostats/inter qui servira pour prendre des moulages :


les boutons des CV, à récupérer, d'autant qu'ils sont en un seul morceau :


les supports des lampes HF, pour l'accastillage :


enfin la visserie :

Elle est un peu plus compliquée à construire... tout d'abord il faut récupérer le commutateur :


Le nettoyer, bien polir les contacts, puis monter son embase sur la joue d'adaptation :


il n'y a pas beaucoup de place pour les écrous, mais on y arrive :


puis installer le clinquant de prise de contact :


Il faut faire un montage à blanc pour repérer les orientations des 3 pièces. En effet, l'embase et la joue supérieure comporte chacune 3 trous à tarauder à M3 pour le montage, mais l'embase comporte aussi 2 trous de fixation sur la planche. Il faut d'autre part, que le commutateur soit orienté plots vers la droite :


Lorsque le primaire est bobiné (21 tours) il faut le raccorder au commutateur :



emboiter le secondaire préalablement fabriqué (identique aux autres, sauf que les raccords ne sont pas faits) :


inutile de coller le primaire, il tient tout seul. On bloque le secondaire avec 3 vis périphériques (les trous ont été taraudés avant) :


puis on raccorde les fils de cuivre. Il y a 3 contacts à faire mais celui qui va à la grille de la première lampe sort par deux fils. Pourquoi ? je ne sais pas, mais c'est en regardant le câblage du AK10 que j'ai vu ça...


puis on passe les fils dans l'embase correctement orientée bien sûr !


on finit en vissant 3 vis de montage :


Voilà les 3 bobines prêtes :


on peut si on le désire installer une vis de blocage sur les bobines horizontales :


elles ne sont pas très utiles, à part peut-être pour l'esthétique ...