1. révision d'un rotacteur VHF

Comme on l'a vu précédemment, le rotacteur d'origine est inutilisable tel quel : les barrettes qui étaient avec le téléviseur (en vrac dans la caisse) ne sont pas du bon modèle
Il me faut donc utiliser un autre rotacteur complet, avec ses barrettes.

J'ai choisi d'utiliser un rotacteur VHF qui était monté sur un châssis de téléviseur Philips du début des années 60.
Voici le modèle, auquel j'ai déjà enlevé les capots pour vérifier la présence des barrettes :



Il est équipé de ses lampes (PCC189 et PCF801) qui n'ont plus leur blindage (mais c'est un détail...)
Et il semble complet.

Le voici de l'autre côté:



Il est muni d'un interrupteur qui semblerait bien être la commutation de l'entrée FI provenant d'un tuner UHF.
Comme mon objectif final est de faire fonctionner le téléviseur en hertzien sur les chaines actuelles, autant dès le départ utiliser un rotacteur VHF prévu pour la connexion d'un tuner UHF...

Juste par curiosité technique et éventuellement pour montrer que l'on peut intervenir sur un rotacteur, voici comment on le démonte.

Tout d'abord, une fois les 2 capots retirés, il faut enlever le barillet. Ce modèle nécessite d'enlever la semelle:



Il y a 4 vis à enlever, mais avant il faut enlever le petit carter laiton de la came de réglage fin de l'accord.

Lorsque c'est fait, on découvre le barillet avec ses barrettes (12):



Il reste deux vis à retirer, une qui retient une lamelle traversée par l'axe du barillet et une qui retient le ressort de pression du galet de positionnement angulaire du barillet, et on découvre le câblage des lampes:



Voici également le détail de l'interrupteur d'entrée FI issue du tuner UHF, blindage retiré :



Les éléments sont en fait un filtre de bande qui réduit la bande de l'ampli FI car en 625 lignes, la définition ne nécessite pas autant de bande et les sous-porteuse image et son sont espacées de 6,5MHz (et non plus 11,15 MHz comme en 819 lignes).
Quand je ferai la manip en UHF, il faudra donc que je conserve ce filtre, même si je veux supprimer le rotacteur...

Comme je ne connais pas les raccordements de ce rotacteur, je dois relever son schéma.
Pas de souci majeur, le câblage étant simple et assez aéré.

Voici le schéma:


A noter que les barrettes des canaux F2 et F4 ont un contact de moins, les bobines de l'oscillateur étant câblées différemment.
Ce rotacteur comporte 12 canaux : F2-F4-F5-F6-F7-F8-F8A-F9-F10-F11-F12-E7.
Tout est clair: on a bien un rotacteur prévu pour la connexion d'un tuner UHF. Remarquez qu'en UHF, la FI arrive au plot 11, passe par le filtre de réduction de bande, et arrive, l'interrupteur étant positionné en haut, sur la grille de la pentode de sortie.
L'alimentation HT de l'oscillateur étant câblée séparément (plot 9) de la HT générale (plot 5), cela permet d'arrêter cet oscillateur en UHF. Ainsi, le rotacteur ne fonctionne plus qu'en préampli FI: en effet, le tuner UHF génère un signal FI nettement plus faible qu'un rotacteur VHF.
Le plot 9 est découplé par le condensateur C24 extérieur.
A gauche, on reconnait le cascode classique.
Le plot 3 est la connexion de CAG (quand elle est utilisée), et le plot 10 permet d'injecter cette CAG sur la grille de la pentode, uniquement en UHF, puisqu'alors, la pentode fait partie de l'ampli FI.
Noter que ces 2 plots sont reliés par un fil extérieur (W en orange); de même le condensateur C23 est extérieur
Les plots 1 et 6 sont des plots de mesures.

Ce rotacteur est équipé de lampes de la série P, autrement dit chauffées en série. Il faut donc environ 16V entre les plots 2 et 8. J'aurais pu recâbler le circuit de chauffage de manière à utiliser des lampes "E" en 6,3V, mais comme mon transfo d'alim a une prise à 14 ou 15V, ce sera parfait.

Il m'a été impossible de relever les valeurs de certains condos, il aurait fallu que je les dessoude.
Le condensateur variable C16 est l'accord fin; il vient modifier la fréquence de l'oscillateur local. Il est constitué d'un axe métallique qui plonge dans une rondelle diélectrique, l'autre armature étant un collier

Voici donc les liaisons extérieures à ce rotacteur :



Le barillet d'origine était en mauvais état : les lamelles ressort de maintien des barrettes étaient cassées pour certaines et carrément desserties pour d'autres. D'autre part, la barrette F12 était cassée.



J'ai donc fait l'échange avec un autre rotacteur du même type.
Pour le remontage, pas de souci majeur, à un détail près : il faut régler le positionnement angulaire du verrouillage du barillet à l'aide du ressort qui peut glisser et qui est serré par une vis + rondelle :



C'est le galet qui verrouille le barillet sur les 12 positions. En glissant le ressort, on change l'angle.

Cet angle est choisi en regardant les contacts sur l'autre face du rotacteur :



Il faut simplement faire en sorte que sur la position de verouillage, les contacts flexibles soit le plus cambrés par les plots des barrettes. On sait alors que la pression est maximale et donc, que le contact sera le meilleur.

2. essai du téléviseur en VHF

Une fois les fils de liaisons soudés sur le rotacteur :



ils sont connectés au châssis, le rotacteur étant posé simplement sur le châssis :



Notez que les 2 HT sont pontées et reliées au +C (au niveau de L3);
La tension de polarisation est fabriquée à partir d'un potentiomètre de 47k entre la tension -U et la masse, ainsi elle est réglable, ce qui permet d'ajuster le gain du cascode.

Voici le schéma avec les liaisons effectuées :



Au niveau du chauffage, j'ai relié un fil à la masse et l'autre sur la prise 15V du transfo.
La liaison FI se fait naturellement avec le coaxial d'origine.

Pour le test, j'ai utilisé le modulateur déjà décrit, et un lecteur DVD.
Voici une première image, prise de biais (je n'ai pas beaucoup de place autour de ce gros TV....:



Et en voici une autre, plus dans l'axe, mais un peu trop près, donc il n'y a pas tout l'écran, mais on peut se rendre compte de la qualité :




Tel que le contraste est réglé il reste une bonne marge. De même, la lumière est amplement suffisante. A noter que sur certaines images, les points blancs en haut de l'écran ont fait leur apparition :




voilà du travail en perspective......
D'autre part, le son est affecté d'un ronflement énorme : il semblerait qu'il y ait un problème d'induction ou de ronflement....

3. ronflement

Le problème de son n'a pas résisté longtemps....je me suis aperçu rapidement qu'il prenait naissance dans le blindé des 2 connexions allant au potentiomètre de volume ; en effet, en court-circuitant l'entrée, le ronflement ne disparaissait pas (au niveau de C64), par contre en court-circuitant avant C68, oui.
De plus, ce ronflement paraissait aléatoire : parfois il disparaissait, parfois il augmentait. J'ai donc penser à un mauvais contact...
Alors quel mauvais contact peut provoquer une induction sur un fil sensible ?
Simplement une reprise de masse sur une cosse au châssis : et en titillant le support de L12, j'ai localisé la panne : le rivet de fixation servait aussi à une prise de masse reliée par un fil au blindage du coaxial BF allant au potard.
Il m'a suffit d'ajouter un fil au niveau d'une soudure sur le support de L12 vers une autre masse sûre et le défaut à disparu.

4. tuner UHF

Voilà le tuner que j'ai récupéré :



Il comporte 2 lampes : PC88 et PC86. C'est un modèle standard de marque ARENA.

Il a un capot démontable qui permet de voir l'intérieur :



Pas question de bricoler dedans : les ajustages sont faits d'usine et il est impossible d'y retoucher. Seules les lampes et éventuellement les résistances pourraient être changées...espérons que le tuner fonctionne (j'en ai un deuxième identique, au cas où...)
On remarque 5 compartiments "étanches" (aux rayonnements électro-magnétiques !), la variation continue de l'accord se fait par condensateur variable 3 cages. Remarquer les lames plus ou moins tordues lors de l'alignement en usine.

Le dessus fait voir les plots de raccordements qu'il s'agit d'identifier :



Le fil rouge est sûrement le +HT....
J'ai dans le livre de DURU "comprenez la télévision", un schéma de tuner UHF, je vais voir si celui que j'ai est conforme.

Voilà, le schéma est relevé. Quelques différences par rapport au schéma du livre, mais minimes. Le voici:



Juste pour information, quelques mots sur son fonctionnement....
A gauche, la PC88 est le préampli faible bruit, montée en grille à la masse qui procure (un peu) de gain, tout en préservant un minimum de souffle.
Le signal amplifié est filtré par le filtre de bande formé des selfs S6 et S7, couplées par la boucle S15-S16 et accordées par tous les condos. Le nombre de condos, assez impressionnant, est logique : il y a les CV d'accord variable, des ajustables d'alignement qui sont au nombre de deux, un pour le bas de gamme, un pour le haut de gamme.
La lampe PC86 est montée en oscillatrice - mélangeuse.
L'oscillateur est un Collpits formé de la self S9 et des capas inter-électrodes de la lampe. L'accord se fait grâce encore à des condos (C24, C17, C15).
On retrouve sur son anode tous les produits de battement mais aussi le fondamental et ses harmoniques de l'oscillateur. Il faut donc un filtre FI, qu'on retrouve dans les éléments S11-C18 puis S12-C31. S19, C21 et C39 (câblé à l'extérieur) n'étant qu'un adaptateur pour attaquer le câble de liaison vers le rotacteur VHF. (le filtre de réduction de bande à 6,5MHz étant sur le rotacteur)
Le plot T doit être un point test: c'est une sortie avant le filtre FI.
La sortie FI se fait sur le plot 1

La bande UHF est couverte pour un peu plus de 2,5 tours de l'axe de commande des CV; en effet, il y a un démultiplicateur à roues dentées à l'intérieur (on le voit dans le 5° compartiment).

L'alimentation HT est séparée car c'est plus facile de câbler le fil à l'extérieur (W) que de s'embêter à traverser les cloisons internes.
Le modèle est à chauffage en série, avec des lampes de la série P, de nombreuses selfs et capacités by-pass permettent de découpler en HF le circuit de chauffage.

Voilà donc le tuner identifié, et voici donc les liaisons à effectuer pour les essais :

5. essai du téléviseur en UHF

De la même façon que j'avais procédé pour l'essai en VHF, j'ai posé le tuner sur le châssis et je l'ai raccordé :
- le circuit de chauffage est commun avec le rotacteur, c'est-à-dire que j'ai mis les 2 en série et je les ai connectés sur la prise du tranfo qui alimente déjà la PL81 et la PY81F et qui fait environ 25V.
- le +HT est pris au même endroit que pour le rotacteur : +C du châssis.
- on peut déconnecter le +HT de l'oscillateur local du rotacteur, mais je ne l'ai pas fait.
- il suffit de relier la sortie FI à l'entrée de l'interrupteur du rotacteur par un coaxial dont le blindage doit être relié à la masse de chacun des récepteurs.
- enfin, il faut positionner l'interrupteur du rotacteur sur la position UHF.

Voici un croquis général qui indique les connexions effectuées. Pour les détails, voir les schémas précédents.:



Les 2 modules posés sur le châssis :



Attention aux court-circuits ! J'avoue que cette installation est un peu scabreuse: il ne faudrait pas grand chose pour que le tuner tombe sur le câblage...bon il suffit de faire attention.....la manipulation devrait être de courte durée.

L'interrupteur sur le rotacteur bloqué en position tirée (UHF):



J'ai coincé une languette d'epoxy qui m'a servi pour le réglage de l'ampli FI, entre le plot d'attache du câble de commande de l'inter et le blindage de celui-ci.

La mire Philips utilisée (elle émet sur le canal 28, le niveau de sortie est réglable et la mire générée peut être choisie parmi 3 (décodage couleur - convergence (géométrie en noir et blanc) - pureté):



Le téléviseur pendant ce premier essai en UHF :



Je me rends compte sur cette photo que mon établi est un peu juste pour ce genre de manip : le HP est prêt à tomber......

La mire de géométrie :



et la mire de décodage couleur (en gris évidemment...):



On ne le voit pas sur ces 2 photos, mais l'image est décalée vers la droite; pourtant le cadrage horizontal est en butée. J'ai donc un petit souci de ce côté-là.
Je l'avais remarqué déjà durant les essais précédents, mais là, plus de doute: avec la mire électronique qui, je le sais, fournit une image parfaitement cadrée, on voit bien le cadre gauche alors qu'on ne devrait le voir tout juste sur le bord de l'écran, et l'image déborde largement à droite.


Je n'ai pas pu résister à l'envie d'essayer une réception avec une antenne....je suis allé chercher une antenne boucle, et hop, branchée sur la prise verte du tuner....voici ce que je reçois dans mon sous-sol (enterré) :



Ah ! la joie de revoir de la neige sur une image.....la TNT avec ses gros pixels et ses images figées en cas de signal trop faible m'avait fait oublié qu'en analogique on pouvait encore comprendre le contenu d'une image même fortement bruitée !
A noter que le comparateur de phase fonctionne à merveille : pas de décrochement de synchro.


Voici maintenant quelques images reçues avec l'antenne de la maison; j'ai un ampli d'antenne car où j'habite, bien qu'étant à 15 km de l'émetteur des Essarts (près de Rouen), la réception est difficile à cause d'une habitation dans l'axe ( mon antenne est dans le grenier). L'ampli étant à l'étage, j'ai donc confectionné une rallonge de 20 mètres environ.
Et voici ce que ça donne :



J'ai un peu d'écho, mais je l'ai aussi d'habitude sur ma télé "ordinaire".....
Je reçois les 3 chaînes de base, mais aussi la 5 et la 6 et c'est grâce à l'ampli car sans lui, pas question de les recevoir: l'émetteur est de petite puissance sur ces canaux.

Et maintenant, une page de publicité.....