Relever le schéma de ce genre de récepteur n'est pas très compliqué, vu que le principe de fonctionnement est toujours le même :
- on a forcément un super-hétérodyne
- on a quasiment tout le temps un étage de préamplification HF car en mobile, la réception est difficile, d'autant qu'on n'a pas de prise de terre
- on a également un amplificateur BF assez puissant (pour masquer le bruit du moteur du véhicule) et donc souvent un push-pull
- enfin, on a une alimentation HT qui fait appel à un commutateur/vibreur commandant un transfo élévateur de tension

Je commence par le plus simple, le bloc de puissance / alim .
Vu qu'il manque les lampes, il faut réfléchir un petit peu. Manifestement, on a bien un PP car le montage de 2 des lampes semble identique. Quelles sont les lampes à 7 broches de puissance, très souvent utilisées ? Les 6AQ5.
Ensuite, il y a une troisième lampe à 7 broches qui doit être le driver du PP. Une 6AV6 doit faire l'affaire ...
Enfin, il y a une valve qui sert à redresser la HT. Elle a 9 broches. C'est donc une EZ80 (pas une EZ81, une EZ80 suffit vu le débit HT d'un récepteur standard)
Commençons par relever les brochages des lampes :


6AQ5 = EL90


6AV6 = EBC91


6V4 = EZ80


Il n'y a plus qu'à faire le schéma :


Schéma complet du bloc puissance/alim

Voyons cela de plus près :


Schéma de la partie ampli de puissance




Schéma de la partie alimentation




Détails des cosses-relais utilisées pour programmer à l'aide de straps la tension de la batterie du véhicule


Quelques explications :

Ampli :
On a bien un push-pull. Une des lampes reçoit le signal BF (EBF) directement. L'autre reçoit un signal issu d'un amplificateur câblé en inverseur (Av=-1). La lampe V5 a un gain assez grand, de plusieurs dizaines, déterminé par le rapport entre sa résistance interne (de l'ordre de 80k) en parallèle avec R8 (330k), ce qui fait environ 60k et la résistance de cathode non découplée, R7 de 3,3k. (gain de l'ordre de 65).
Cette lampe de gain en boucle ouverte de 65 est contre-réactionnée par R4 et R5 de même valeur : le gain de l'étage passe alors à -1.
On a donc bien 2 signaux en opposition de phase sur les entrées du PP.
Sur la prise J5 on branchera le HP, sur la prise J4, le câble de liaison au bloc récepteur.
A noter que la résistance R10 fait partie d'un circuit de contre-réaction de tension.


Alimentation :
De manière très classique, un vibreur découpe la tension de la batterie au travers les 2 demi-primaires de T1, transfo élévateur de tension. Sur ses demi-secondaires, on trouve alors 2 HT redressées classiquement par la valve V8.
La self L1 et les condos C4, C5 forment un filtre pour les pics de tension produits par le vibreur, afin qu'il n'aille pas polluer le bloc récepteur par la ligne de chauffage.
La HT redressée est filtrée classiquement par un condo suivi d'une cellule RC.
Il semble évident qu'il manque les 2 condensateurs de filtrage C1 et C2, qui devaient être soudés sur le transfo, car il y a des cosses libres :


L'emplacement des lampes et les cosses où doivent être installés les 2 condos de filtrage, C1 et C2

Il faudra donc remettre ces condos pour les essais ...

Programmation de la tension de batterie :
Le poste est programmé en 12V (donc c'est le strap rose qui est installé, mettant les 2 circuits de chauffage en série pour obtenir 12V.
L'intensité du courant est alors de 0,9A (elle serait de 1,8A sous 6V)



Passons au bloc récepteur :
Déjà, il y a quelque chose de bizarre, près de l'antenne, on pourrait s'attendre à trouver une lampe HF, comme la 6BA6 et près du connecteur de sortie BF, une lampe BF comme la 6AV6 ...
Or, les lampes étaient installées de cette façon :


Manifestement, il y a inversion des 2 lampes !

Donc, une fois les 2 lampes remises à leur place, voici les emplacements normaux des lampes :


6BA6 #1 = préamp HF, 6BE6 = conversion, 6BA6 #2 = ampli FI, 6AV6 = détection+préamp BF

Relevons les brochages des lampes :


6BA6 = EF93


6BE6 = EK90


6AV6 = EBC91

Voici donc le schéma de ce bloc :


Schéma du bloc recepteur

Voyons cela de plus près :




Schéma de l'étage de préamplification HF




Schéma de l'étage convertisseur de fréquence




Schéma de l'étage d'amplification FI




Schéma de l'étage de détection et de préamplification BF




Détails des cosses-relais utilisées pour programmer à l'aide de straps la tension de la batterie du véhicule



Quelques explications :

Comme tous les autoradios, celui-ci a donc un étage de préamplification HF à pentode. La conversion se fait classiquement par une heptode oscillatrice et mélangeuse.
L'ampli FI est classique aussi, encore une pentode.
Enfin, la détection et la préamplification BF sont aussi de facture classique. Juste un petit détail : la triode BF est contre-réactionnée par la résistance dans sa cathode, R20 (39 ohm) et par la résistance située dans l'autre bloc, R10 de 1500 ohm.
Le gain en tension de l'ensemble de l'mapli BF est donc de 1500/39 = 38 environ.
Le CAV agit sur 3 étages : préamp HF, conversion et ampli FI.
L'accord se fait en réglant 3 bobines, ce sont des noyaux plongeurs qu'on vient bouger lorsqu'on agit sur la commande de syntonisation.

Regardons de plus près la commutation de gamme, qui comporte 6 inverseurs :




Commutateur K3 sur GO

si on simplifie le schéma en tenant compte de la position des 6 inverseurs on obtient :






Commutateur K3 sur PO

si on simplifie le schéma en tenant compte de la position des 6 inverseurs on obtient :




Programmation de la tension de batterie du véhicule :

Dans ce bloc, il y a 5 cosses car il faut aussi gérer la tension de l'ampoule d'éclairage du cadran, en plus des 2 circuits de chauffage. En 12V, la résistance R23 est en série avec l'ampoule, et en 6V, cette résistance est court-circuitée.
Autrement dit, il faut une ampoule de 6,3V / 0,1A
Donc en 12V, l'intensité doit être de 0,7A (0,6+0,1) et de 1,3A en 6V (2x0,6+0,1)

Ce qui fait au total, pour le chauffage des lampes des 2 blocs : 1,6A sous 12V et 3,1A sous 6V !!


Schémas en PDF :
Bloc Puissance/Alimentation
Bloc Récepteur

On va d'abord faire un essai de chauffage, puis du vibreur, simplement en vérifiant les filaments des lampes et l'intensité totale ...
Pour cela, il faut trouver une alim costaude pour remplacer la batterie du véhicule (ce ne serait pas très pratique de faire les essais directement sur un véhicule ...)

Il faut aussi relier les 2 blocs à l'aide du cordon prévu :





Pour l'alim, je vais utiliser celle de mon imprimante 3D qui est prévue pour 8A et qui est réglable de 10V à 20V ...ça devrait aller !