La mallette est constituée d'une caisse en bois quelconque recouverte, à l'origine, d'un tissu imitation croco...
Evidemment, le temps a fait son oeuvre, le tissu est décollé par endroits, a reçu des coups et a même subi l'attaque de l'humidité :






donc, ce n'est pas du luxe de remettre tout ça "au propre" ...
Il faut enlever les paumelles, les pieds, les verrous et décoller le tissu extérieur. A l'intérieur, c'est du papier collé qu'il faut aussi enlever.
Voici les pièces de bois débarrassées des pièces métalliques; celles-ci ont été regroupées dans des boites :



Le papier intérieur était collé par dessus les rabats du revêtement extérieur; par conséquent, lorsque j'ai arraché celui-ci, j'ai aussi enlevé une bande de papier intérieur :




Il est inutile d'enlever plus de papier intérieur pour l'instant : en effet, les restes me serviront de guide pour coller les rabats du simili.

J'ai acheté 1,50m de simili vert en 1,40m de large; pour le tailler, il faut une grande surface plane, le mieux est de faire ça à terre :



A droite sur la photo, les seules pièces à recouvrir : la caisse et les 2 portes (les autres pièces sont les cloisons intérieures ainsi que le baffle du HP)
La découpe se fait en essayant de faire le moins de chutes :



Il y a en fait 5 pièces, deux pièces de 57x57 pour les portes, une pièce de 141x25 pour la caisse (dessus et flancs); une de 44x20 pour le dessous de la caisse et une de 8x44 pour la traverse horizontale avant.

On commence par la caisse...d'abord repérer le milieu de la longueur du haut et plier la pièce longue en deux; enfin la présenter ainsi :



Il faut, bien sûr, la positionner en largeur pour ménager les rabats de chaque côté; notez la médiane tracée sur le bois.
puis on encolle le bois au pinceau :



sur une longueur de 5 cm environ, pas plus :



puis on applique le simili juste sur cette longueur :



et on répète l'opération sur toute la demi-longueur du dessus de la caisse.
On recommence l'opération sur le reste du dessus de la caisse :



puis on colle le simili sur les 2 flancs. La longueur de la pièce a été prévue pour avoir un rabat de 2 cm environ sur le dessous :



La colle utilisée est à prise rapide: on peut passer au collage des rabats dès maintenant...
Les rabats étant de l'ordre du cm par endroits, il faut les bloquer pendant la prise de la colle; voici comment je procède : je les agrafe à l'aide d'une petite pièce de carton de 1 mm d'épaisseur de place en place :



Dans les coins, il faut faire des découpes un peu spéciales, afin de cacher les rabats; voici à titre d'exemple, la découpe dans un coin du haut :



Le rabat du dessus viendra se coller sur le rabat du dessous, et ce, avec une coupe à 45°, ce qui sera plus esthétique.



Certains rabats n'ont pas besoin d'être bien taillés, car ils seront recouverts par le papier intérieur :



Par contre, les rabats intérieurs autour de la face avant sont plus larges et seront visibles, il faut donc les agrafer en retrait :



La pièce du dessous doit être correctement coupée et est collée avec un léger recouvrement des flancs :



La traverse horizontale centrale est recouverte de la petite pièce de 8 cm de large; elle est simplement agrafée en dessous, cette partie sera masquée par le baffle :



Lorsque la colle est prise, il suffit d'enlever toutes les agrafes à l'aide d'une pince :

Il n'y a que l'extérieur des portes à recouvrir, car l'intérieur est soit recouvert de papier pour la porte arrière, soit masqué par le cadre et la contre-porte pour l'avant.
Chaque pièce de simili de 57 x 57 cm est collée sur la porte, tout simplement. Par contre, le collage des rabats mérite quelques explications.
En effet, il faut faire une découpe très spéciale pour qu'un des rabats vienne par dessus l'autre au niveau des coins et ce, en respectant une coupe à 45°.
Voici le patron de la coupe :



en hachures, la porte, vue de l'intérieur. Le rabat 1, correspondant à un côté vertical de la porte se colle en premier (il faut faire une découpe symétrique pour l'autre coin).
sur ce rabat, la partie A sera collée à l'intérieur, la partie B laissée pour l'instant sans colle, ainsi que la partie C.
Voici ce que ça donne :






Il faut bien sûr, coller le rabat 1 sur l'autre côté vertical de la porte.
Il faut bien suivre cet ordre, sinon, la coupe sera sur le dessus de la porte et donc plus visible que sur le côté, bien qu'une partie sera masquée par le coin métallique de protection...
Lorsque les 2 rabats 1 sont bien collés, on peut passer au collage des rabats 2; les petits rabats C sont à coller avant.
Même technique de maintien : petits morceaux de carton agrafés. Dans les coins, il faut maintenir la coupe lors de la prise :




Lorsque la colle est prise, voici ce que ça donne, une fois les cartons enlevés :





La porte avant doit être recouverte de la même façon, à un détail près : ne pas oublier la vis centrale de maintien du cadre :

Il est temps maintenant d'installer toutes les pièces métalliques sur la caisse et les portes; en effet, cette opération doit être menée avant le collage du revêtement intérieur, pour cacher les clous de fixation.
Pour chacune des portes, il y a 4 coins, 2 demi-paumelles et 2 demi-verrous; il faut les nettoyer. j'utilise de l'acide chlorhydrique avec un chiffon légèrement humecté, puis après rinçage énergique, je polis les surface à l'aide de laine d'acier. Voici ce que ça donne, à gauche : état initial, à droite : après nettoyage :



Toutes ces pièces sont fixées à l'aide de clous de tapissier, dont la tête fait 6 mm environ, avec une finition "antique" :




Les clous sont rabattus à l'intérieur à l'aide d'une pince: il faut maintenir la tête du clou pendant le rabattage. Cette opération assure un bon maintien du clou :



sur la porte avant, il faut refixer la plaque signalétique, après polissage :



J'ai utilisé des clous laiton à petite tête que j'ai également rabattus à l'intérieur :



Les demi-paumelles mâles ainsi que les verrous doivent être également installés sur la caisse:



Cette opération se fait avec la porte en position, en la maintenant bien pressée contre la caisse et en clouant les demi-paumelles. L'installation des verrous se fait ceux-ci fermés sur ceux de la porte :




Il faut fixer la poignée de transport. Elle est en mauvais état, je devrais la refaire, mais pour l'instant, je peux provisoirement la fixer...
Elle est maintenue par deux cavaliers en fer laitonné. J'ai dû fabriquer des boulons à tête ronde avec des clous de tapissier et des vis laiton soudées :



Les trous des cavaliers ont été agrandis pour pouvoir faire passer les vis de 3 mm:



A l'intérieur, il faut des rondelles très larges pour bien répartir le poids :



Voilà comment se fixe la poignée :



J'ai fixé 4 pieds en caoutchouc sous la caisse :



voilà la caisse finie extérieurement :




Les portes s'ouvrent en Z :

et si j'essayais de refaire la poignée ?...
tout d'abord, j'ai décousu celle d'origine, voici les pièces :



de haut en bas :
- pièce A: en cuir peu épais, elle recouvre l'ensemble et a deux rabts en dessous.
- pièce B: une tringle en acier, recouverte de coton sur un diamètre de l'ordre de 12mm, en demi-rond, c'est elle qui assure la rigidité.
- pièce C-D: c'est une seule pièce (coupée en deux par l'usure) en cuir épais (3mm). Elle est repliée sur elle même, et la tringle B l'entoure.
- pièce E: un morceau de bois 1/2 rond qui vient en dessous de la pièce C-D, avec le coton de la pièce B, c'est ce qui donne la forme vaguement cylindrique de la poignée.
- pièce F: en cuir comme la pièce A, elle vient en dessous de l'ensemble, sur les 2 rabats de la pièce A.

Voici les patrons des pièces de cuir, ainsi que les cotes des autres pièces :



Pour plus de détails, fichier PDF
Première opération, la confection de la pièce C-D. J'ai utilisé une bande découpée dans un tapis de coffre de voiture...c'est très solide comme matériau :



pour faciliter la couture finale, j'ai collé les 2 parties de la bande après passage autour des 2 anneaux (que j'ai bombés en peinture dorée) :



une fois la colle prise, voici la première pièce, ébauche de la poignée :



J'ai conservé la tringle B, déjà recouverte, mais partiellement, par une bande de tissu, et l'ai recouverte par un aller et retour d'une bande de tissu de 3 cm de large environ, juste pour "rafraichir" :





il faut insérer les 2 extrémités en épingle autour de la pièce C-D :





la pièce en bois, E, a été carrément récupérée : elle n'a pas trop souffert du temps, et au moins, elle est aux bonnes cotes. Je l'ai simplement recollée sous la pièce C-D. Il faut bien maintenir l'ensemble dans sa forme naturelle à l'aide de pinces :





Lorsque la colle est prise, la poignée est prête a être recouverte:




tout d'abord, découper les pièces A et F suivant les patrons, en ajoutant environ 5 mm tout autour :



en effet, pour que les tranches de couleur blanche ne se voient pas, le mieux est de replier le simili en dessous en collant à la colle néoprène :



C'est le moment de vérifier la pièce A en la plaçant sur la poignée :



pas assez large ! zut ! Je refais une pièce A, plus large de 2 mm. La pièce F est correcte.



cette fois-ci, la pièce A est bonne :



je peux commencer à coudre. J'ai au préalable teinté le fil de coton. Je l'ai noué à la tringle en fer :



Notez la position de la pièce A. Ses extrémités sont rabattues en dessous et maintenues provisoirement par des pinces, le temps de faire quelques points de couture :



dès le 3° point, il faut coudre la pièce F en même temps :



Il faut coudre les 2 côtés, bien sûr. Le fil est stoppé par un double point et l'insertion et collage à l'intérieur, entre les 2 parties de la pièce C-D (invisible) :



Voici la poignée terminée :



je ne suis pas un spécialiste du point régulier .... :



mais bon, pour un débutant ...

Je peux maintenant installer la poignée sur la caisse :




Voilà, l'extérieur de la caisse est fini :