Recepteur Bosch Magneto model 28
Réparation du châssis alim-ampli
Commençons par les résistances bobinées ... La résistance R1 est coupée et en plus, l'inscription de sa valeur a disparu de l'étiquette ! Comment faire ? Voici une méthode pour évaluer la résistance .... Elle ne fonctionne que pour les résistances bobinées. Comment évaluer une résistance bobinée coupée ? Tout d'abord, à l'aide de papier de verre, enlever une bande de résine pour faire apparaitre les spires du fil résistant : Puis, confectionner deux pointes de touche pour l'ohmmètre à l'aide d'aiguilles (ou à la rigueur de petits clous) et des pinces croco : Immobiliser la résistance dans un étau et, par tâtonnements, trouver deux points de contacts sur des spires voisines qui font que l'ohmmètre indique une résistance non infinie : Lecture : 110 ohm. Est-ce la résistance d'un tour ou de plusieurs ? Pour s'en assurer, il suffit de faire bouger une des pointes vers l'autre, et voir ce qui se passe : 76 ohm ! On vient de passer d'un tour à un autre ... on continue : 40 ohm ! Voilà, cette résistance correspond à un seul tour. A noter qu'elle comprend la résistance des contacts qu'il faut donc enlever. Le mieux est de prendre la résistance de 110 ohm, correspondant à 3 tours et de lui enlever 40 ohm : on trouve 70 ohm, résistance de 2 tours. Donc : la résistance d'une spire est de 35 ohm Maintenant, il faut estimer le nombre de tours total. A l'aide d'un réglet, on estime le nombre de tours par millimètre. A première vue, j'ai compté 10 tours pour 2 mm environ. On part donc sur : 5 tours par mm. Puis la longueur du bobinage : 32 mm environ. Il n'y a plus qu'à calculer la résistance totale : R = 35(ohm/tour) x 5(tours/mm) x 32(mm) = 5600 ohm. On peut donc en conclure que la résistance devait être comprise entre 5000 et 6000 ohm . Il n'y a plus qu'à la changer... La résistance R3, coupée elle aussi est marquée 1200 ohm, donc pas de souci. R6 est coupée également, mais non marquée. Mais pour celle-ci, c'est plus simple que pour R1 : le fil résistant est bobiné sur un rectangle de carton fort et on peut facilement trouver la coupure pour mesurer les 2 morceaux. La coupure étant au début, j'ai mesuré 298 ohm, donc R6 faisait 300 ohm. Les 3 autres résistances, R2, R4 et R5, à prise médiane seront changées également car une est coupée, et une autre semble oxydée (vert de gris); donc je préfère les changer. Elles faisaient 50 ohm, je mettrai ce que j'ai sous la main, des 22 ohm. (total 44 donc) Conclusion : - R1 remplacée par une 4700 ohm 10W - R3 remplacée par une 1200 ohm 5W - R6 remplacée par une 330 ohm 2W - R2, R4 et R5 remplacée par 2 x 22 ohm 1/2W en série. voici la plaque équipée des résistances changées :
Je n'ai qu'à changer les fils car les isolants de ceux d'origine ont vraiment mal vieilli ... Le principe est simple : je coupe chaque fil d'origine assez court, je le raccorde avec un fil neuf, grâce à une boudinette pour les serrer ensemble, puis je soude. Il suffit alors de coller le raccord sur le brai, en faisant attention de ne pas faire toucher 2 raccords ensemble ! Voilà le transfo rénové : Quelques fils ont changé de couleur, car les isolants actuels ne sont plus en coton ! Voici les changements : Je peux déjà refixer le bloc sur la platine des résistances, ainsi qu'une des cornières : A gauche, les fils sortent du trou N°1, à droite, du trou N°2.
Là, c'est moins drôle : je dois changer les condos, donc vider le brai pour récupérer la self. Il faut chauffer ... au décapeur thermique. Je l'ai posé en face du bloc, posé ouverture vers le bas, sur des boulons assez longs que j'ai insérés dans les écrous du bloc. Dessous, une boite récupère le brai. En tournant d'un quart de tour le bloc devant le décapeur toutes les 20 minutes, le brai coule et deux heures plus tard, tout glisse vers le bas ! Voici les composants sortis du brai : La self est à conserver précieusement; le gros bloc de condensateurs sera jeté. A noter qu'il y avait 2 condos que je n'ai pas fait figurer sur le schéma, un entre chaque fil du secteur et la masse. Ce genre de condos sur les fils secteur n'est pas vraiment utile...je ne les recâblerai pas. Il suffit maintenant de remettre la self et 2 nouveaux condensateurs C1 et C2 (filtrage), de souder des fils neufs et de bloquer l'ensemble avec des cales et de la colle thermofusible : J'ai mis un rectangle de carton pour fermer la boite, mais ce n'est pas indispensable : J'ai simplifié le câblage: à l'origine, tous les composants étaient isolés entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait 2 fils par composant qui étaient éventuellement soudés ensemble à l'extérieur. J'ai choisi de relier ceux qui devaient l'être dans le bloc afin de ne sortir que 3 fils : Le fil rouge est donc à relier au +HT sortie valve (point milieu de l'enroulement de chauffage de celle-ci), l'orange est le +HT filtré, le noir étant à connecter à la masse. Le second boitier peut alors être remonté sur la plaque de résistances, à côté du transfo d'alim :
La platine ampli mérite d'être nettoyée; j'ai utilisé du dégraissant et j'ai rincé à grande eau. Un bon séchage et la voici toute propre : je peux déjà recâbler les fils de chauffage des deux lampes 71A : Maintenant, je dois réparer le transfo driver du push-pull, T5. Son primaire est coupé, je vais voir si je peux le réparer en conservant les secondaires. détails de la réparation du transfo Voilà, le transfo est réparé, prêt à être reposé sur le châssis.
Je peux maintenant câbler l'ensemble du bloc alim/ampli, puisque tous les composants sont soit vérifiés, soit remplacés, soit réparés. Tout d'abord, il faut fixer la platine ampli sur les cornières; 4 boulons aux coins sont nécessaires : et deux vis au-dessus : Les pattes de fixation du bornier-connecteur doivent boulonnées avec 2 des vis : puis on peut souder les fils ... d'abord les 3 fils venant du transfo au répartiteur de tension : puis les fils secteur; le câble est passé dans un passe-fil en caoutchouc et noué : le fil bleu est soudé au commun du répartiteur de tension : le fil brun du câble, ainsi que le fil noir sortant du transfo sont rallongés afin de former le câble vers l'interrupteur : puis les épissures sont recouvertes de ruban adhésif noir : Maintenant, le circuit de chauffage 2,5V; les raccords se font en fils noirs, comme à l'origine. Sur les bornes des résistances, il y a 3 fois 2 fils : ceux du transfo, ceux allant à l'ampoule d'éclairage de cadran et ceux allant au bornier-connecteur : Les fils allant au bornier-connecteur sont mis en attente pour l'instant : et les fils allant à l'ampoule sont lovés. Notez que les 2 fils allant à l'inter ont été épissés ensemble et isolés, afin de ne pas avoir à installer l'inter durant les premiers essais : Le circuit de chauffage 1,5V est câblé en fils oranges: enfin, le circuit de chauffage 5V pour les 71A est câblé en fils bleu clair : Le support de la valve 80 est relié par 4 fils : 2 blancs pour le 5V chauffage, et le câble formé pour les 2 anodes : Il faut maintenant connecter la HT. Le fil noir, issu du transfo (point milieu chauffage valve) est relié à une cosse avec le fil rouge d'un des condos du bloc N°2. Le fil orange est connecté à la cosse où la résistance R1 est déjà soudée et le fil noir est relié à la masse : Le fil vert/jaune du point milieu HT est relié aussi à la masse : Il faut souder un fil à l'autre bout de R1, je l'ai choisi rose (il était vert à l'origine) et un fil bleu est à la masse. Ces fils vont sur le connecteur. Maintenant, le plus difficile à câbler : les transfos de l'ampli . D'abord, poser les transfo en laissant de la place en dessous : on peut alors souder les fils de T5 allant aux grilles des 71A: puis un des fils de T6 sur l'anode de la 71A près du connecteur : l'autre fil allant à l'anode de la seconde 71A est soudé par le dessus : enfin, les 2 fils allant à la prise HP : Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour souder tous ces fils !! Une fois ces soudures faites et vérifiées, il faut boulonner les transfos; il y a 4 entretoises à mettre : Il reste juste le fil du point milieu de T6 à relier au +HT : Maintenant, le connecteur . Voici tous les fils à souder : les voilà soudés aux cosses du connecteur : Celui-ci est boulonné aux deux équerres. J'ai remis un boulon car il n'y en avait qu'un seul à l'origine : Voilà le bloc alim/ampli terminé :
Passons aux essais ... tout d'abord, installer des lampes. J'ai "emprunté" une 71A et une 80 à mon Atwater Kent 42, et une seconde 71A à mon Atwater Kent 20 N°2 : Branchement sur 120V .... les lampes s'allument: Ensuite, poser le bloc à l'envers sur une grosse cale pour ne pas porter sur les lampes. Mesure des tensions, d'abord sortie valve : 250V, tout va bien. La HT après la self de filtrage (donc l'alimentation des 71A) : 220V, tout est normal. Enfin, la tension sur la résistance R3, 1200 ohm, de polarisation des 71A: 41V, parfait. Conclusion : tout est ok, les 71A débitent 41/1,2=34mA. Maintenant, essais en alternatif. Pour cela, il faut que je refasse des fiches pour la prise HP. Il n'en restait qu'une. A partir de tube laiton de 3 mm de diamètre intérieur, j'ai fait 2 petits cylindres de 12 mm de long: à l'intérieur desquels j'ai soudé un fil de cuivre de 2,5 mm²: j'ai coupé le fil de cuivre à ras d'un côté et en laissant 10 mm de l'autre côté. Puis j'ai soudé des fils souples : Il suffit que je soude une résistance de 2000 ohm sur les fils (ou un HP haute impédance) et j'ai maintenant de quoi essayer l'ampli : Résultats : En injectant sur le primaire de T5 un signal sinusoïdal de 800Hz 1Veff, j'ai obtenu : - 1Veff sur la grille de chaque 71A (normal, T5 a un rapport de 1) - 2,6Veff sur l'anode de chaque 71A (normal, le coeff d'amplification d'une 71A est donné pour 3) - 2Veff sur la charge de 2200 ohm. En injectant sur le secondaire de T6, le même signal, bloc hors tension, j'ai pu relever : - 0,68Veff sur l'anode de chaque 71A Donc : T6 a un rapport : 1+1:1,5 environ. Conclusion : Le bloc alim/ampli est opérationnel.