Recepteur Bosch Magneto model 28
Réparation du châssis HF/détection/préamp BF
Le châssis mérite d'être nettoyé. Ses parties métalliques sont passablement oxydées, le reste est plutôt sale. Pour bien nettoyer, je vais procéder comme pour le bloc alim/ampli : je vais démonter le minimum d'éléments pour faciliter l'accès. D'autre part, les isolants des fils sont dans le même état que ceux de l'autre châssis, il faut donc que je les remplace. tout d'abord, déposer la platine support des lampes. Il y a 5 boulons à enlever sur le dessus: et deux autres sur des équerres en dessous: on en profite pour couper carrément le toron qui va au connecteur ! La platine tient encore par tous les fils...il faut donc les enlever : Je les ai repérés avec des petits bouts de ruban adhésif de différentes couleurs. Bien que j'ai relevé le schéma, avec ces repères, le remontage sera plus facile, et puis il vaut mieux avoir deux sources de câblage plutôt qu'une ... voici séparés la platine lampes et le reste, c'est-à-dire le CV et les bobines : Pour déposer le CV, il faut enlever également des fils. Cependant, j'ai remarqué que les soudures avaient été faites par en dessous. Or, tel quel, c'est impossible. Cela veut dire que les fils avaient été soudés d'abord sur le CV, et seulement une fois celui-ci monté, les fils avaient été raccordés aux bobines. Conclusion: il faut déposer les capots des bobines : et là, tous les fils deviennent accessibles ! Je pourrai même les changer tous. J'en profite pour bien repérer les 5 connexions des bobines (elles sont toutes les 3 identiques): à noter que la 5° connexion, celle de masse, se fait par l'équerre de fixation du mandrin. Les cosses de droites correspondent donc au primaire, les cosses de gauche au secondaire des transfos HF. Je continue ... je coupe la connexion qui relie la bobine au CV : je peux alors dévisser les 3 vis du dessous qui retiennent le bloc CV : et le CV se déboite en le soulevant par l'arrière : Le voici, à côté de ce qui reste, c'est-à-dire le châssis comprenant les bobines, le vario, le potentiomètre, les condos de filtrage, T4 etc ...:
Le bloc CV est un peu sale. Je l'ai nettoyé au dégraissant (Carolin en pulvérisateur) et rincé à grande eau. Une fois séché, il a meilleure allure. Cependant, je m'arrêterai là: pas question de polir les métaux, je laisse dans l'état correspondant à son âge. Tout au plus, je change les éléments qui doivent l'être (les fils par exemple). Sur 3 des 4 cages, il y a normalement 2 fils de connexion : un va à la bobine, l'autre à la grille de la lampe. Sur la 4° cage (la première en fait, en partant du cadre), les 2 fils sont soudés de part et d'autre et ce sera suffisament accessible une fois le CV reposé. Voici les fils ressoudés : que dire d'autre sur ce CV ? Et bien que le cadran est abimé: les isncriptions sont partiellement effacées vers 60 : et des traces noires, qui ne sont pas parties pendant le nettoyage, polluent le début de l'échelle : il serait donc bien que je refasse ce cadran...ce sera pour plus tard, une fois le poste remis en route. Ainsi, j'ai le temps de réfléchir sur les moyens à utiliser ...
Ce variomètre est câblé en parallèle sur le cadre, certainement pour affiner le réglage d'accord, donc l'alignement: Il est sale, donc il faut le nettoyer : D'autre part, le ressort spiral de contact est complètement tordu: Après un bon nettoyage, et redressement de ce ressort, voici le vario prêt à être remonté sur le châssis :
Ce potentiomètre sert à doser le signal reçu par le cadre, envoyé à la grille de la lampe L1: Le voici encore installé sur le châssis : il est commandé par un système de poulies; voici celle qui est fixée sur son axe : Il faut le démonter pour l'expertiser. En effet, il semble coupé. D'abord enlever la poulie qui est vissée et bloquée avec un contre-écrou : voici toutes les pièces démontées : La résistance est déposée sur la couronne plate que l'on voit à droite de la photo. A l'aide d'un ohmmètre, j'ai pu déterminer plusieurs coupures, mais surtout, la résistance prise entre une extrémité et le milieu est de l'ordre de 270 kohm. Conclusion : ce potentiomètre était un 500 kohm. Vu l'état de la résistance, je ne peux pas la réparer, je vais donc utiliser un petit potentiomètre que je vais mettre à l'intérieur du boitier et faire une adaptation mécanique. Voici le potentiomètre utilisé; j'ai déjà redressé ses pattes : j'ai collé une rondelle isolante sur le canon du boitier, afin qu'il ne puisse pas y avoir contact entre celui-ci et une des pattes du potentiomètre : Notez les cosses à souder neuves que j'ai boulonnées avec les 3 vis de prise de contact. Il suffit alors de câbler le potentiomètre; j'ai utilisé du fil de 2,5mm² suffisament rigide pour bien maintenir le potentiomètre en place : une goutte de colle thermo et je prépare l'axe à partir d'une vis américaine : il a suffi à meuler l'extrémité en forme de tournevis pour venir s'emboiter dans la fente du potentiomètre : voici l'axe en position, ainsi que les 2 écrous qui seront installés sur l'axe, bloqués, afin de faire une butée sous la rondelle de fermeture : il n'y a plus qu'à fermer la boite : L'axe est un peu long, je devrai sûrement le couper par la suite : j'installe la poulie et son contre-écrou : et je peux remonter le potentiomètre et l'axe de commande. Après un certain temps de réflexion, j'ai réussi à trouver le cheminement de la ficelle et la position du ressort : il faut que la ficelle soit facilement démontable/remontable lorsque le CV sera en place. Je l'ai donc faite en deux brins, fixés au ressort dont l'extrémité libre se termine par un petit crochet qui vient dans les trous de la poulie d'entrainement : pour poursuivre, je dois reposer le CV ....
Avant de revisser le bloc CV, il faut faire passer les 6 fils jaunes dans les bons trous du châssis : Lorsqu'on est sûr du positionnement, on peut revisser les 3 grosses vis du dessous. Puis repasser les ficelles du potentiomètre dans les trous des flasques du CV : Vérification de la commande du potentiomètre Voilà, le CV, le vario et le potentiomètre sont en place. Je peux maintenant vérifier le reste ...
Ce sont les condos C3, C4 et C5, en boitier plat, installés sous le châssis : C3 est double, il découple le filament de L1: C4 et C5 découplent la haute tension anodique : Avant de les changer, je vais les vérifier. Voici comment procéder : Mesure de la capacité : J'utilise mon capacimètre déjà décrit . Tout d'abord, C5 : Mesure : 1,16 µF (au lieu de 1), donc OK. puis C4 : Mesure : 1,18 µF (au lieu de 1 aussi), donc OK. puis C3 : Mesure : 0,59 et 0,64 µF (au lieu de 2x 0,5), donc OK. Ces 4 condos semblent donc avoir une capacité conforme. Cependant, je vais mesurer leur fuite. Pour ce faire, j'utilise une tension de 250V continue, fournie par une alimentation de labo. J'alimente chacun des condos par cette tension, mais j'insère un milliampèremètre en série afin de mesurer le courant de fuite. Ainsi, en faisant une simple division, j'aurai un ordre de grandeur de la résistance de fuite. Fuite de C5: Mesure : 0,04 mA, donc 40µA. Si je divise 250v par 40µA, j'obtiens : 6,25 Mohm, ce qui est tout à fait correct ! Fuite de C4: Idem. Fuite de C3: 90 et 80 µA, soit : 2,8 et 3,1 Mohm. Conclusion : Les condensateurs de découplage sont ok, inutile de les changer !
Comme prévu, je change quelques fils. Maintenant que le CV est reposé, que les condos de découplage sont vérifiés, je peux recâbler les fils jaunes entre les CV et les bobines : et les fils d'alim haute tension des bobines : Je dois vérifier les autres composants : -C7 est marqué 2nF et sa mesure donne 1,9 nF, donc OK -R9 est marquée 2000 ohm et sa mesure donne plus de 100k, donc elle est coupée ! -S3 fait 2 ohm de résistance, donc son fil est intact -T4 a déjà été mesuré, mais j'ai refait la mesure de résistance : primaire=1200 ohm, secondaire=7400 ohm, donc pas de souci, ce transfo est OK. Voilà la résistance R9 changée; j'ai mis une 2,2k : Je dois reconnecter le variomètre; un fil part de celui-ci et traverse le châssis : court en dessous, près des condos C3-C4-C5 : puis vient se souder sur CV1. De là, un fil repart vers le potentiomètre P1 : De la borne centrale de P1, un fil part vers la grille de L1, en traversant le châssis : Les deux fils allant à C4 et C5 sont à changer également. Un rouge pour C4, un orange pour C5 : Enfin ,je change également les autres fils des bobines (bleu : anode, noir : CN) : Voilà, c'est tout pour ce que je pouvais changer. Maintenant, je dois rénover la plaque supports des lampes ...
Voici cette plaque : Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de composants sur cette plaque, tout juste le condo de détection : que j'ai vérifié : il fait 110 pF (marqué 100pF) donc, pas besoin de le changer. Il n'y a en fait que des fils, dans le même état que ceux du reste du poste : A part cela, il n'y a que de l'accastillage : pinces-contacts des lampes, lamelles-contacts des 2 résistances (R7 et R8), et condensateurs ajustables (trimmers et neutrodynage). Les voici, de profil : Ils sont oxydés, comme tout le reste et méritent d'être démontés pour nettoyage et vérification du mica. Voici comment ils sont constitués : 1 : écrou de réglage 2 : rondelle isolante 3 : électrode souple 4 : rondelle de mica 5 : électrode fixe Bref, je vais déposer tous les condos ajustables, ainsi que les lamelles des résistances et le condo de détection. Ce faisant, il ne restera sur la plaque que quelques pinces-contacts des lampes. Pour ce faire, je suis obligé de faire sauter les rivets à la perceuse. Je remonterai tout avec des boulons. Voilà la plaque avant perçage : puis, une fois les rivets percés; la pince du support peut s'enlever : Pour enlever toutes les pièces des condos ajustables, il faut, une fois les rivets percés, dévisser les écrous. Et là, horreur : ils sont grippés, malgré un passage au dégrippant...et ce qui devait arriver est arrivé: j'ai cassé une vis : Tant pis, je devrai réparer ... voici les électrodes souples enlevées : il suffit alors de dévisser le gros écrou plat qui sert d'électrode, et de faire de même pour tous les autre condos, ainsi que pour les lamelles-contacts des résistances. Voici toutes les pièces démontées : Notez les rondelles mica, passablement abimées (soit pliées, soit oxydées), je dois les changer. Il ne reste sur la plaque que quelques pinces des supports de lampes. Je peux alors la nettoyer: eau et liquide vaisselle, puis laine d'acier pour polir les têtes de rivets qui restent. Il est temps de remonter tout ça ... d'abord, les écrous plats des condos : j'ai remplacé les micas. J'ai utilisé des isolants pour transistors en boitier TO220. Ils sont carrés, mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils recouvrent l'écrou. J'ai boulonné les électrodes souples avec de la visserie laiton : Voici en détail, un des condos ajustables rénové : Pour le condo ajustable dont j'avais cassé la vis, j'ai remis une vis et un écrou standard, sans frein, au pas américain : En dessous, j'ai refixé le condo de détection, C6 : et j'ai terminé en fixant les lamelles contacts des résistances, voici celles de la résistance de détection, R7 :
Le câblage des fils sous la plaque se résume aux deux circuits de chauffage et au toron vers le connecteur : Lorsque j'ai démonté la plaque supports de lampes, j'avais trouvé que ce n'était pas facile de dessouder les fils, mais je n'avais pas déposé les blindages des bobines. Maintenant, comme je ne les ai pas encore reposés, le câblage des fils est beaucoup plus facile: il y a plus de place ! Mieux : on peut même revisser la plaque sur le châssis sans que cela gêne. La plaque tient avec 5 boulons sur le dessus; je les ai changés : et deux autres boulons au niveau des équerres. Sur ces boulons, il faut 2 cosses à souder : Puis vient le câblage des fils aboutissant à la plaque; d'abord, le fil de HT qui vient de C4 (fil rouge) sur R8 : puis le fil venant de S3/R9/C7 et celui venant de T4 sur la même résistance R8 : puis le fil venant de S3/R9 sur l'anode de L4 : et le fil venant de T4 sur la grille de L5: tous les fils venant des 3 bobines T1, T2, T3 et allant aux condos ajustables de neutrodynage (fils noirs), aux anodes des lampes (fils bleus) et aux grilles des lampes (fils jaunes) : A l'origine, les fils allant au cadre étaient coupés. Je ne sais pas d'ailleurs, s'il y avait une prise ou des bornes .. bref, je remets deux fils de bonne longueur, je verrai plus tard comment faire le raccord ... Ces fils sont noués à l'intérieur du châssis pour les bloquer, et le fil noir est relié à une des cosses à la masse : le fil gris, lui, est soudé à CV1 : Un fil bleu est ajouté au toron, il est soudé à la seconde cosse à la masse : Enfin, les fils du toron sont soudés au connecteur; deux ty-raps contraignent le toron à prendre une forme de façon à faciliter la connexion au châssis alim/ampli : Voilà, le câblage est terminé ...
Ces deux résistances étaient absentes. J'aurais pu en souder sous la plaque, mais autant en faire des sympas ... J'ai déjà utilisé cette méthode pour en fabriquer, mais je ne résiste pas à vous montrer ... Tout d'abord, il faut faire, pour chaque résistance, un tube en papier roulé et collé de largeur 36 mm environ. On l'enroule sur un axe de 6 mm environ, il doit faire 9 mm extérieur une fois fini, une longueur de 20 cm de papier est suffisante. Puis, avec 2 clous de tapissier de 10 mm de diamètre, dont la pointe a été raccourcie, on fait les 2 plots de contacts. Sur un, on soude la résistance et au bout de celle-ci on soude un petit bout de fil : Notez la résistance R8 formée de 2 résistances en série. J'ai fait ça pour obtenir une résistance de 1/2W. (2 x 22k - 1/4W = 44k - 1/2W). Puis on insère le fil dans le tube et on le soude à l'autre clou de tapissier : Il n'y a plus qu'à coller les 2 clous au tube de carton (colle thermo) et à marquer chacune des résistances (ici, le marquage est juste un trait de couleur, mais on peut faire ce qu'on veut ..): Voilà les 2 résistances installées à leur place respective :
Il ne reste plus qu'à refixer les blindages des bobines. Avant, je les ai "rafraichis" : nettoyage à l'acide chlorhydrique, rinçage abondant à l'eau et polissage à la laine d'acier. j'aurais pu les vernir, mais bon ... Voilà ce que ça donne : et effectivement, avec les blindages, pas facile d'accéder aux fils ! Le jeu de lampes étant le même que celui du AK42, je lui ai empruntées et les voici enfichées à leur place sur le châssis (vu de l'arrière) : Voici quelques photos avant de procéder aux essais :