Voici le moteur qui était fourni avec le poste :


Je l'ai démonté afin de pouvoir accéder aux bobines coupées
J'aurais pu rebobiner ses bobines lors de cette restauration, mais je l'ai fait plus tard.
Pour le moment, je préfère refaire carrément un moteur à partir d'un écouteur téléphonique de combiné S63.
D'autre part, toute la partie support a disparu, voici donc ce que j'ai à reconstruire et fabriquer :

- le baffle qui supportera le cône
- le cône lui-même
- le moteur
- la traverse qui supportera le moteur
- le transformateur d'adaptation d'impédance si le moteur est en basse impédance (ce qui sera le cas)
- la toile plissée enjoliveur

Le baffle est une plaque de bois, percée d'un trou circulaire pour le cône. Il est fixé sur la caisse, mais aussi - et c'est là une particularité mécanique - sur le châssis; en effet, la petite équerre de bois au niveau du pli avant du châssis sert de support inférieur au baffle !
Cela veut dire qu'on doit avoir installé le châssis AVANT d'installer le baffle. Et donc que les dimensions et la forme de l'ensemble haut-parleur doit pouvoir s'insérer dans l'espace libre entre les CV et le bloc-condos du châssis, tout en pivotant pour venir se fixer sur les tasseaux de la caisse !
Avant de tailler la pièce, il est plus sage de faire un patron en carton ...
Ce patron de dimensions 350 x 350 mm, une fois découpé est ajusté. Puis il sert de gabarit pour découper le baffle dans du CP :


essai de montage dans la caisse (entourées, les vis)



Essai d'inclinaison pour voir si le haut du baffle "passe"

La traverse n'a pas de dimensions critiques, à part sa longueur qui est définie par les tasseaux de fixation. Je l'ai taillée dans un tasseau de 20 x 50. A chaque bout, je l'ai découpée à mi-bois afin qu'elle affleure les tasseaux de fixation du baffle lui-même.

La traverse fixée sur la baffle; en bas l'écouteur téléphonique



L'écouteur est muni d'une bride collée pour sa fixation



découpe des extrémités de la traverse



Essai de montage dans la caisse

Ce n'est pas le premier cône que je fais, d'ailleurs vous pouvez voir ICI un article sur la réalisation d'un cône de HP.

J'ai utilisé du papier Canson, et je suis parti sur un diamètre de 290 mm et une hauteur de 75 mm.
Voici quelques photos de sa fabrication :

découpe du disque et du secteur



Collage : maintien sur un tasseau avec quelque clous le temps de la prise de la colle



découpe des bandelettes de suspension et repères des zones de collage sur le cône



collage des suspensions



collage des suspensions sur le baffle (les transfos servent de poids ...)



Le cône collé sur le baffle

Comme l'écouteur est fixé sur la traverse, celle-ci doit être vernie :



Il faut maintenant coller une tige (filetée) sur ce moteur. Une tige de 2 mm fera l'affaire.
Un disque de papier canson, percé en son centre par un trou de 2 est d'abord collé sur la membrane afin de servir de guide axial :

de gauche à droite : la tige, le disque de carton, l'écouteur

Puis la membrane est découpée en pointillés pour l'assouplir (afin de passer un peu plus de graves ...)

Les trous ont été faits à l'aide de la pointe d'un cutter

Pour le collage et le maintien pendant la prise de la colle, il faut monter l'ensemble : moteur-traverse-baffle-cône :


La colle Araldite a été déposée sur la tige avant le montage

Voici après démontage, la tige collée sur le moteur :


Enfin, une rondelle et un écrous coniques sont fabriqués dans du hêtre. Ils serviront à serrer le cône sur la tige et à régler l'enterfer du moteur :


et le cône est vernis pour augmenter sa rigidité :

les deux faces sont vernies

Le moteur a une impédance de 30 ohm environ. Il faut donc un transfo d'adaptation qui permettra d'adapter cette basse impédance à la résistance interne de la lampe finale.
Comment choisir le transformateur ? Tout d'abord, quelques VA suffiront. J'ai deux candidats qui sont semblables extérieurement, en voici un :


Il suffit de les alimenter sur le secteur et de mesurer la tension sur leur secondaire :


Mesures sur un premier transfo : primaire = 230V, secondaire = 19,2V, donc n=12:1 environ




Mesures sur le second transfo : primaire = 230V, secondaire = 13,4V, donc n=17:1 environ

Avec le premier transfo, on a un rapport d'impédance de 150 environ, soit une impédance ramenée au primaire de 4000 ohm. Ce n'est pas beaucoup !
Avec le second transfo, on a un rapport d'impédance de 300 environ, soit une impédance ramenée au primaire de 9000 ohm. C'est mieux !

Le transfo est fixé sur la traverse :



Deux pattes en epoxy suffisent à le maintenir (le transfo est posé sur la traverse)




Deux fils relient le secondaire à la bobine du moteur

Puis un câble, formé de 2 fils dans un tricotin de coton est soudé sur le primaire du transfo :

Deux fiches bananes sont soudées au bout du câble



cliquez sur la photo pour l'agrandir

L'essai est simple, il suffit de connecter les fiches bananes du HP à la prise du poste.
On entend, faiblement, mais on entend. Pour savoir dans quel sens régler l'écrou interne, on appuie ou on tire sur la tige filetée : si le son est plus fort, on sait alors s'il faut visser ou dévisser cet écrou.
Après quelques essais, le son est correct. Pas violent, mais correct, c'est ok !

Voici tout ce qui reste de la toile d'origine :

Un accroc important fait que la réparation est impossible, d'autre part, il manque le centre

La toile était tendue sur un cerceau recouvert de tissu afin de la coudre. Une fois les fils coupés, voici le cerceau et la toile :

J'ai enlevé le tissu qui recouvrait le cerceau qui est bien rouillé. J'ai stoppé la rouille ...

Le principe de cette toile plissée est celui de l'éventail :
- un rectangle (de tissu) est plissé régulièrement dans le sens de sa largeur
- une des longueurs est fixée sur un cerceau
- l'autre longueur est regroupée au centre, grâce à un fil qui resserre tous les plis les uns sur les autres
- les largeurs sont cousues ensemble pour former une surface circulaire fermée
- au centre, il reste donc un trou qui doit être caché.

Voici en photos, les phases de la refabrication de cette toile plissée :

L'appareil à faire des plis que j'ai fabriqué



Le levier gauche pivote afin d'introduire le tissu (les plaques sont du laiton de 2/10)



Deux pieds permettent de surélever la plaque de repassage afin de laisser pendre le tissu



Le levier pivotant se verrouille dans un support afin d'assurer le parallélisme des 2 plaques de laiton

En fait, le principe est le même qu'une paire de ciseaux : les bords des 2 lames sont espacés de 5 mm ce qui fera des plis de 5 mm. Il suffit de retourner le tissu à chaque pli pour les alterner !

Voici 3 fichiers PDF contenant les plans des lames et des supports de l'appareil à plisser :
La lame fixe
La lame mobile
Les deux pattes-supports

Le cerceau faisant 29 cm de diamètre, sa circonférence vaut 91 cm.

Découpe d'une bande de 95 cm de long sur 15 cm de large (1e rayon du cerceau support est de 14,5 cm

Voici quelques photos prises pendant le plissage :

Pose du tissu, le pli en creux contre le bord de la lame fixe




amidonnage du tissu sur une longueur correspondant à 5 ou 6 plis pas plus



Positionnement de la lame mobile par dessus le tissu (en fait, il ne le recouvre que sur 5 mm)



Passage du tissu sur la gauche, en le tirant modérément



Repassage du pli



Ouverture de la lame et dégagement du tissu pour l'inverser pour le pli suivant

Puis on continue, continue, continue .... les plis jusqu'à la fin de la longueur du tissu

Voici le tissu entièrement plissé :


Sur l'envers, on coud les extrémités sur la largeur :


Puis on passe un fil au travers de tous les plis, à 5 mm d'un des bords, sur toute la longueur, fil que l'on tire à fond, le tissu se regroupe alors en une sorte de cône plissé :


Le cerceau est enrubanné avec une bande de gaze médicale :

on peut faire 2 couches : cette épaisseur permettra de coudre la toile

Le bord de la toile est alors cousu sur cette gaze, en ayant soin de bien tendre. L'endroit du tissu est visible, c'est donc l'envers qui est en contact avec la gaze:




Il ne reste plus qu'à cacher le trou central, mais avant je vais vérifier ce que ça donne dans la caisse :

Le cerceau est retenu par 4 cavaliers

Pour boucher le trou central, j'avais envisagé d'utiliser un bouton à recouvrir, mais j'ai encore plus simple, le bouton récupéré sur une lampe russe 2SH27 et sa rondelle en alu :

Comme la toile plissée est assez épaisse, je dois utiliser une petite entretoise taraudée au lieu de visser directement la rondelle sur le bouton

Un disque de tisse de diamètre 35 mm environ est découpé :


Un fil est cousu sur la périphérie du disque de tissu :


Le bouton est posé au centre et le fil est tiré puis noué pour former une sorte de bourse :


Il n'y a plus qu'à visser le bouton et la rondelle sur la toile plissée :