Refection des blocs de condensateurs
refection des résistances et du cablage
Il est temps d'attaquer un peu l'électronique de ce récepteur. Certaines résistances sont en piteux états (grosse variation de valeurs ou résistance infinie). Les 2 blocs de condensateurs fuient et sont à refaire. Les autres condensateurs micas, sont apparemment OK ou du moins utilisables avec les valeurs mesurées. Seul ennui majeur, le cablâge. Des qu'on bouge un fil il tombe en poussière. Je serai obliger de recâbler dans un premier temps ce qui va sur ces blocs de condensateurs. Je vais vérifier aussi le rhéostat qui présente des mauvais contacts comme d'habitude.
Le rhéostat
Il est un peu spécial.
Nous avons 3 broches, d'habitude seules 2 sont utilisées et éventuellement la troisième broche est une cosse relais, ici c'est différent.
D'une part, ce rhéostat fait office d'interrupteur. Ensuite, nous avons 2 lignes filaments : une pour les trois tubes HF et une pour la détectrice et les 2 BF.
En série sur ces 2 lignes se trouve une résistance de 1 ohms, indispensable si le rhéostat est à fond (en court-circuit donc, volume de l'appareil à fond...), parce que l'alimentation filament se faisait à l'époque avec des batteries 6V et les lampes sont des 5V, les 1 ohms sur chaque ligne assuront donc un niveau de tension plus faible que les 6V.
De plus, le rhéostat une fois passé la position d'arrêt, met en route les 2 lignes de filaments mais particularité ici, seule la ligne HF est réglable, la partie BF est toujours à fond, c'est pour cela qu'il y a une troisième cosse et celle-ci branche directement les filaments BF sur le 5V (quelque soit la position du rhéostat) pour la partie BF.
Il faut d'abord démonter le curseur pour accèder aux 2 vis de fixations et enlever l'axe.
Je nettoie le fil résistif ainsi que la partie curseur. Le rond central, est connecté à la troisième cosse. Lorsqu'on allume le récepteur, on se trouve connecté par ce biais à l'arrivée 6V. .
Voici le rhéostat remonté. Le fil d'arrivée 6V a été enlevé, de toutes facons il est cuit, il faudra le changer.
Après les mesures, j'ai bien 1 ohms entre les cosses filaments des supports BF et l'arrivée 6V quelque soit la position du rhéostat. Par contre, j'ai de 1 ohms à 10 ohms suivant la variation du réhostat au niveau des cosses filaments des lampes HF.
Réfection des blocs de condensateurs
Attaquons maintenant les habituels blocs de condensateurs fuyards. A la mesure, chaque condensateur qui les composent donne environ 0,7mF. Je ne connais pas la valeur d'origine, ce n'est pas indiqué sur le schéma. Je commence par déssouder chaque fil et je m'apercois qu'ils tombent tous en poussière. Il faudra donc tous les changer. Je commence par le bloc du casier central du chassis. Il découple les filaments et les plaques des 3 lampes HF.
En démontant le bloc, une indication précieuse... On voit les valeurs. Ce sont 2 condensateurs de 0.5mF avec un point commun à la masse.
Voici le bloc. Structure en acier, condensateur papier à l'intérieur et remplissage au brai.
On chauffe au décapeur thermique pour extraire le contenu.
Je remets dedans 2 condensateurs de 0.47mF, je soude le point commun des 2 condensateurs sur la carcasse du bloc (à l'intérieur) et je relie les 2 extrémités libres des condensateurs, chacune à une cosse. Je remplis le reste du bloc à la colle thermo, replace la plaque avec les cosses et refixe le condensateurs sur le chassis.
Ces condensateurs découplent la HT qui alimente les 3 plaques des lampes HF via les primaires des 3 transformateurs HF. Je dois donc démonter les 3 pots en cuivre car la HT arrive sur le condensateur et de là, partent trois fils en direction de chacun des 3 primaires.
Voici un bobinage une fois que le pot est enlevé.
J'en profite pour vérifier l'inductance des secondaires, l'inductancemètre indique 215 micro-henrys, on est bien dans la gamme PO.
Le fil en haut à gauche est le nouveau fil qui amène la HT sur le primaire des transformateurs HF. J'ai donc 3 fils à tirer depuis chaque primaire vers le condensateur.
J'en profite qu'il y a de la place pour tirer 3 fil supplémentaires pour les filaments et les faire arriver sur l'autre cosse du bloc.
Voici la partie HF récablée au niveau HT et filament. Je n'ai pas touché à la partie grille, si on ne bouge pas trop les fils ca devrait être correct et ils ne seront pas abimés.
J'en profite pour mettre un ohmètre entre l'arrivée +HT et chacune des plaques pour vérifier la continuité. C'est OK.
Je vérifie aussi la continuité entre masse et grille. J'obtiens 6 ohms sur la premiere et la dernière lampe, et 120 ohms sur la deuxième. Je décide de remesurer les inductances pour vérifier mais tout est correct, quand le m'apercois qu'effectivement il existe une résistance série sur le schéma au niveau de la grille de la deuxième lampe mais où est elle, mystère, je ne la vois pas. Peut être dans le bloc de CV que je vais de regarder de près.
Quitte a avoir démonter les pots, je les nettoie un peu au mirror et je les remonte.
Ca sera la même punition pour l'autre bloc, je ne rentrerai donc pas dans les détails, pour le second.
Les résistances
Certaines des résistances sont sous tube verre avec des extrémités en laiton, d'autres sont en porcelaine avec des extrémités en étain (du moins un alliage genre soudure.)
Je m'attaque d'abord aux faibles valeurs qui sont en porcelaine.
J'enlève d'abord l'étiquette en trempant la résistance dans l'eau, je la fait sécher et je la scanne en passant, j'aurai un modèle pour d'autres résistances dans le futur.
Ensuite j'enlève les 2 extrémités en étain, ce qui décompose la résistance en plusieurs morceaux, dont l'ame en verre enrobée de graphite.
J'introduis à l'intérieur du tube une résistance de 220K en série avec une 27K pour avoir grosso-modo mes 250K. Je prends une pièce d'aluminium que j'enroule au bout du tube en porcelaine.
Je laisse dépasser le tube en aluminium de 4mm environ et je fais couler dbone la soudure à l'intérieur. Je prends du fil de soudure bien gros pour avoir un gros magma et surtout quelque chose avec beaucoup de plomb.
Une fois les 2 cotés faits, voila ce que ca donne.
Je prend ensuite une lime pour tailler les extrémités en pointes.
Je recolle l'étiquette sur la résistance.
Voila ce que ca donne au final. Celle refaite est en haut, celle d'origine en bas. C'est quasiment pareil et surtout la nouvelle fait 247K alors que l'autre affiche 460K au lieu de 250K....
Finitions sur le chassis,et entrainement du CV