Sur la face avant, il y avait une sorte de sable qui avait été saupoudré et collé. C'est la première fois que je vois ça, j'imagine qu'on avait tenté de faire une surface brillante ?
Toujours est-il que pour nettoyer, le mieux est de supprimer ce sable. J'ai utilisé du décapant bois en gel, puis j'ai bien nettoyé la surface à l'acétone.
Enfin, j'ai bombé la face avant avec du vernis incolore brillant. Ce vernis a le mérite de faire ressortir les marbrures et d'être solide mécaniquement : c'est parfait pour une face avant de poste !
Voici ce que ça donne :

Une fois la face avant revernie, on peut réinstaller les CV, les rhéostats, les commutateurs de gamme et tous les enjoliveurs après les avoir nettoyés et vérifiés :
condensateurs variables :
Les boulons d'assemblage des lames étaient franchement desserrés, je les ai resserrés, et j'ai donné un coup de pinceau souple aux lames pour enlever la poussière. Un des deux CV avait quelques lames tordues, je les ai redressées.
J'en ai profité aussi pour les mesurer :

400 pF, parfait !

Puis j'ai néttoyé les cadrans, les carters en bakélite et les boutons au produit dégraissant; voici toutes les pièces des deux CV:


Le CV est d'abord boulonné sur la face avant, en le positionnant horizontalement, lames fixes vers le bas; puis le carter est immobilisé par un boulon de petit diamètre :


Le cadran est vissé sur l'axe CV au maxi, donc graduation 100 (2 vis):


enfin, le bouton est vissé sur l'axe :


Voici les deux CV installés :



rhéostats :
Les rhéostats doivent être vérifiés; voici la mesure du potentiomètre :


Ce doit être un 600 ohms, il est bon !
Le rhéostat de chauffage est marqué 15 ohm, pour le mesurer il faut pincer le début du fil résistif car ce rhéostat fait aussi inter M/A :

18 ohm, ok !
Les enjoliveurs chromés sont nettoyés à la laine d'acier, les cadrans sont juste nettoyés avec un chiffon légèrement humide (pas de détergent qui risque de faire partir l'encre !!!):
Voici celui du potentiomètre, boulonné sur la face avant en même temps que le corps :



Au moment de remonter le bouton :


je m'aperçois que ce n'est pas le bon modèle ! Il est trop gros en diamètre (entouré en bleu, les graduations du cadran ne sont presque pas visibles) et en plus il comporte une flèche, comme les boutons de commutation de gamme. Zut, je dois en refaire un...
Voici l'autre bouton, celui qui était monté sur le rhéostat :


Celui-ci est le bon. Je vais donc en faire une copie.
Voici le potentiomètre et le rhéostat installés :



commutateur-bloc oscillateur :
Je le démonte pour voir si tout va bien à l'intérieur. Et là, je m'aperçois que les prises de contact sont faites seulement avec une cosse à souder serrée plus ou moins par une vis :


D'ailleurs tout ça bouge allègrement et sur les 5 contacts, il n'y en a qu'un seul de bon ! Je décide donc de souder les têtes des vis aux cosses (un bon meulage avant pour avoir du métal propre et la soudure prend bien) :


Un coup de papier de verre 240 sur les plots des contacts et les oeillets du rotacteur et je peux le remonter :






Vérification des continuités, position PO, bobine de grille : 12 ohm


PO, bobine d'anode : 3 ohm



Position GO, bobine de grille : 10 ohm


GO, bobine d'anode : 10 ohm


Donc tout va bien, je peux le remonter sur la face avant avec son cadran, enjoliveur et bouton:



commutateur du cadre:
A force de le manipuler, le fil rigide que j'avais laissé en place a réussi à casser la cosse sur laquelle il était soudé, zut. De toute façon, les contacts ont le même défaut que l'oscillateur : prise de contact par cosse coincée entre le support isolant et un plot de contact, pas terrible ...
J'ai donc soudé toutes les cosses aux plots après avoir bien meulé et j'ai entouré le plot donc la cosse est cassée d'un fil de cuivre recourbé permettant de raccorder les fils :


Montage de l'enjoliveur, cadran et bouton :


Voici les composants tous installés derrière la face avant :


Le câblage de ces éléments est pour l'instant inutile, il vaut mieux réunir la face avant et la plaque à lampes avant.

Comme d'habitude, le moulage se fait en deux passes : la première, prise d'empreinte de la partie visible du bouton. Un moule en carton avec un trou pour passer l'axe du bouton :



puis je coule le caoutchouc teinté (vert) par dessus le bouton :


une fois le caoutchouc pris, j'enlève le carton et je retourne l'ensemble :


D'origine, le bouton est assez mince. Si je conservais cette épaisseur, le bouton en résine serait trop fragile. Je préfère faire un bouton plus épais. Pour cela, il suffit que je coule de la colle thermo dans le bouton, jusqu'à effleurer l'épaulement de l'axe :


Je colle 4 colonnettes qui serviront d'évents lors de la coulée, puis je refais un coffrage en carton (le même en fait) :


Je coule de nouveau du caoutchouc d'une autre teinte (pour bien repérer la jonction lors de la découpe) :


Quelques heures de prises et voilà l'ensemble du moule qui contient encore le bouton :


Il suffit de découper à l'aide d'un cutter, le long de la frontière des deux teintes, et seulement sur 1/2 circonférence :


Ainsi, le moule est en une seule partie, le bouton peut être enlevé facilement et il n'y aura pas de souci de centrage comme s'il y avait eu deux demi-moules séparés :


L'axe est un tube de laiton de 3-4 mm, de longueur 55 mm, évasé en bout pour une meilleure insertion dans la résine :


Il n'y a plus qu'à couler la résine teintée noire dans un des évents :


et d'attendre la prise ... Voici le bouton brut de décoffrage :



Les barbes correspondant aux évents doivent être meulées, mais à part ça, le bouton est prêt à être utilisé. Il n'y a plus qu'à remonter les deux boutons et les curseurs :



Notez l'axe du bouton refait, qui dépasse plus qu'à l'origine, mais sans aucune importance :


Voici le bouton refait; ne dirait-on pas un vrai ?


Voilà, prêt à recâbler tout ça ...