La rénovation d'un bloc contenant des condensateurs est une opération classique sur les récepteurs secteur des années 30.
Chacun a sa méthode, l'idée générale étant de remplacer TOUS les condensateurs par des composants modernes.
L'opération est simple dans le principe, d'autant que les condensateurs modernes sont nettement plus petits que ceux d'origine.

Cependant, il y a 3 difficultés -à mon avis- pour réaliser cette opération :
- on n'a pas toujours le câblage interne des condensateurs; il faut donc avoir au moins le schéma de principe électrique et réfléchir
- les condensateurs d'origine n'étaient pas polarisés, mais les condensateurs chimiques modernes si. Là encore, il faudra déterminer le sens de ces condensateurs
- l'extraction des anciens condensateurs n'est pas toujours facile et est en général une opération assez sale : l'ensemble est noyé dans de la parafine ou du brai qu'il s'agit de faire fondre

Pour ces raisons, à chaque fois que l'occasion se présente, je montre comment je fais, car même si les opérations sont toujours les mêmes, certaines particularités apparaissent selon le récepteur.

Première opération : décâbler les connexions qui aboutissent aux bornes du bloc. Il s'agit de les repérer. On peut les repérer comme on veut (adhésifs de couleur, étiquettes, fils de couleur), mais je préfère ma dernière méthode : souder sur le fil libéré une résistance dont les 2 premiers anneaux seront le repère.
Ainsi, les connexions dessoudées seront repérées "10", "11", "12", "13", "15", "16", .... jusque "91" (série E24 à 5%)
Cela a deux avantages : une bonne lisibilité (pour les photos) et un bon maintien du repère, même pendant les manipulations (un fil ou une étiquette peut glisser et se perdre, un adhésif est difficile à retirer)



Le répartiteur de tension secteur est desserti, cela est plus facile car je peux l'écarter pour faire de la place



Une bride maintien le bloc, elle est fixée par 2 vis dont une reçoit une cosse à souder (pour relier certains condos à la masse)



Dessoudage (et repérage) des 2 fils connectés sur la self de filtrage



Dessoudage des 4 autres fils arrivant sur les bornes du bloc condos



Pour accéder à la seconde vis de la bride, il faut écarter la face avant du transfo secteur; pour cela, on dévisse la vis de maitien



On peut alors faire passer un long tournevis entre la transfo




Dépose du bloc. Il est inutile de dévisser complètement la vis de la bride près de la face avant au risque de la perdre. Vaut mieux enlever le bloc avant, puis enlever cette vis



Voici le bloc, avec quelques résistances encore connectées



On voit mieux que le boitier est éclaté par la pression (entouré en jaune). Les chiffres en haut représentent la valeur de capacité des condensateurs (en µF)




Notez la date de fabrication : 3 septembre 1930

Il est bon de faire un plan des connexions et des condensateurs dès maintenant :

L'intérêt de ce plan est qu'on pourra toujours recâbler tout si on perd les repères des fils

Maintenant que le bloc est retiré, on peut en profiter pour mesurer la résistance de la self afin de voir si elle n'est pas coupée :

Un peu plus de 1100 ohm, ouf elle est intacte !

On peut aussi en profiter pour vérifier le transfo secteur, car sans les lampes et sans le bloc condos, ses secondaires sont totalement isolés.
L'interrupteur M/A est accessible car le bloc condos est enlevé (il est juste en dessous). On en profite pour le nettoyer et le vérifier (KF contacts et lubrifiant silicones).
Puis on vérifie le primaire du transfo secteur directement sur les 2 fiches (interrupteur sur marche bien sûr) :

275 ohm, valeur correcte pour un petit transformateur, donc c'est bon.

On peut alors brancher le secteur et vérifier les tensions secondaires :

Chauffage de la valve : ok




Secondaires HT : 2 x 275V, donc ok aussi



Chauffage des autres lampes, 4,7V. Cela parait beaucoup, mais les lampes secteur consomment plusieurs ampères en tout et cette tension, mesurée à vide, diminuera fortement en charge. Donc : ok !

Voilà qui est rassurant : transfo secteur, inter M/A et self de filtrage sont ok.

Ces points étant vérifiés, on peut procéder à la rénovation du bloc :

Dessoudage des résistances



Dessoudage des connexions internes sur les cosses et dépose de la plaquette à bornes en bakélite (il faut déplier les pattes de maintien)

L'opération de vidage est simple dans le cas présent puisque la pression a déjà travaillé pour moi. Un simple tournevis permet de faire levier et de tout vider :

Les 6 condensateurs, les cales et les isolants

Pour réparer la boite qui est éclatée, rien de plus simple. En effet, cette boite est en fer étamé et les plis ont été soudés à l'étain (c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en cas de surpression, les soudures lâchent et la boite s'ouvre)
Il suffit donc de redresser les parois déformées et de chauffer l'ensemble suffisamment pour refaire les soudures (en rajoutant de l'étain). Un décapeur thermique est amplement suffisant pour l'opération. Un fer à souder, au contraire ne convient pas car il n'a pas assez d'inertie thermique.
Voici la boite réparée et les cales et isolants qu'on peut conserver :


Il n'y a plus qu'à souder les nouveaux composants sous la plaque à cosses. On n'a pas toujours exactement les valeurs d'origine, ce n'est pas très grave car ces valeurs sont rarement critiques.
Cependant il faut respecter quelques règles :
- il ne faut pas augmenter démesurément le condo de tête de filtre (celui qui est AVANT la self), il y a risque pour la valve
- on peut au contraire, augmenter la capacité des autres condensateurs, le filtrage n'en sera que meilleur
- on peut faire des associations afin de respecter la tension d'utilisation.
Par exemple, je n'avais à ma disposition que des condensateurs isolés à 150V, je peux donc, en en mettant 2 en série, obtenir un condensateur isolé à 300V :

Notez qu'alors la capacité est divisée par 2, il faudra donc prendre deux condos du double de celle qu'on cherche. Il faut obligatoirement shunter les condos par 2 résistances de même valeur. Prévoir environ 0,25 à 1 mA dans les résistances

Ne pas oublier que si on utilise des condos polarisés, leur sens a de l'importance ! Un condo chimique à l'envers se comporte comme un court-circuit !
Voici donc les valeurs que je vais installer :

On voit que l'augmentation de C1 (de 2 à 3,2) est acceptable pour la valve. Tous les autres condensateurs ont été aussi augmentés sans inconvénient

Attention !! Tous les condos polarisés ne sont pas orientés de la même façon puisque C1 et C2 ont leur "+" à droite (arrivée du +HT, fil N°12) alors que C3 et C4 ont leur "-" à droite (cosses reliées à la masse).



La plaquette à cosses est réinstallée dans la boite dans laquelle des cales ont été collées. La plaquette d'appuie sur ces cales. Des feuilles de bakélite isolent les parois intérieures de la boite en fer.
Les résistances peuvent être changées si on n'a pas trop confiance dans celles d'origine (d'ailleurs, R6 était coupée). J'ai tout de même conservée R3 qui est un modèle bobiné (donc invariable)

Les fils sont ressoudés également(cliquez sur la photo pour l'agrandir)

On peut alors reposer le bloc sur le châssis :

La bride est positionnée et la vis près de la face avant est vissée d'un tout ou deux



Le bloc est posé sur les arrêts et le rectangle isolant est inséré contre la cloison



L'autre vis de la bride est vissée en prenant la cosse à souder du fil de masse



Les fils qu'on avait repérés sont ressoudés à leur place

Enfin, le répartiteur secteur peut être remis en place; j'ai utilisé 2 boulons de 3 mm :