Après le bloc de condensateurs, je vais vérifier les autres composants et réparer ce que j'avais noté auparavant :


Le transfo BF, déposé est vérifié : ok (4500 ohm au secondaire et 450 au primaire)



R2 qui est à remplacer par une self de choc comme à l'origine



Une fois les 3 vis enlevées, le support de L2 bascule et on peut vérifier C9



La self de choc qui a déjà été changée (en jaune) mais je vais en refaire une mieux, et la soudure cassée sur CV1 (en vert)

En essayant de mesurer la capacité de CV1, je me suis aperçu qu'il était en court-circuit :

0 ohm entre les lames fixes et la masse (on aurait du trouver l'infini puisque la soudure étant HS, les bobines ne sont pas en parallèle avec le CV)

D'ailleurs si je mesure la résistance entre la masse et la soudure (du côté de C7), je dois trouver la résistance de la bobine d'accord :

en GO : 8 ohm



en PO : 1 ohm

Conclusion : je dois déjà résoudre le problème de court-circuit de CV1. Je vais donc déposer l'ensemble CV1-CV2.

Il est possible que j'aurais pu le réparer sans déposer l'ensemble, mais comme il faut aussi que je remettre en peinture la face avant, il faudra de toute façon l'enlever ainsi que toutes les commandes ...
Le câblage autour de CV1 semblait au départ un peu fouillis, mais je vais m'apercevoir qu'en enlevant la cloison-blindage, ça s'éclaircit !

Pour déposer la cloison, il y a 3 vis à enlever :

Une sur la cloison qui support le bloc de condos



Une seconde en dessous, près de la prise PU



et la troisième en dessous aussi, près de C8

Une fois cette cloison partie, c'est vrai que CV1 est plus accessible :


Pour enlever l'ensemble CV1-CV2, voici la marche à suivre :

Dépose des 4 boutons (puisque je dois repeindre la face avant)




Dépose de CV3 de réaction



Dépose des 2 vis de fixation du support de CV1 et CV2 (en jaune). Ne pas déposer la vis qui tient le frein d'axe ! (en rouge)

Il faut aussi déposer la vis de fixation supérieure qui retient aussi l'enjoliveur de cadran.

à l'aide d'un gros tournevis, on soulève le support du châssis pour dégager la vis du frein



on tire alors l'axe du trou, on bascule et on tire les 2 fils qui allaient à CV3 et qui passent entre les 2 axes



L'ensemble CV1-CV2 (entouré, le frein d'axe)



je constate que le cadran est sale, je devrai le refaire



Sans la cloison, on voit bien le câblage de S9, C7 et du fil d'anode de L1

J'ai donc inspecté CV1 en redoutant un problème grave du côté des lames fixes, mais pas du tout :

Ce n'est que cette grosse soudure qui touche le support métallique, tout bêtement !

Vite, j'enlève toute cette soudure et je mesure la capacité de CV1 :

560pF, super, ça marche !

puis je mesure CV2 et CV3 :

550pF pour CV2, c'est ok aussi



et 220pF pour CV3, parfait !

Je peux aussi en profiter pour mesurer C7 :

400pF, ça ne va pas, ce n'est pas suffisant (1nF normalement), je devrai donc le changer.

Avant de changer C7, S9 et remonter CV1-CV2, je dois repeindre la face avant...

La face avant métallique est rivetée sur la tôle de châssis. J'aurais pu faire sauter les rivets, mais je vais aller au plus simple.
Je vais donc enlever ce que je peux enelever (et j'ai déjà enlevé pas mal de choses) et masquer le reste.
Comme je vais devoir manipuler le châssis, il faut refixer correctement le transfo BF que j'avais déposé pour y voir plus clair :

Repérage des connexions au cas où je casserais des fils



Repose du transfo après avoir raccourci un peu ses fils qui étaient vraiment longs, je trouve

Pour déposer l'interrupteur M/A, il faut dévisser les 2 vis de fixation du transfo secteur pour le faire basculer :

Dévisser seulement les 2 grosses vis, pas la 3° à côté !

et comme l'interrupteur M/A est SOUS le bloc de condensateurs précédemment rénové, devinez ce qu'il faut faire ....?
Oui, il faut redéposer le bloc de condos, donc redessouder les 6 connexions et redéposer le répartiteur secteur !!
Je passe ces opérations .... voici l'inter M/A déposé :

Le transfo est basculé, entrainant avec lui l'inter et le répartiteur

Il faut déposer l'enjoliveur de cadran (la vis supérieure du support CV1-CV2 est celle du haut de l'enjoliveur et a déjà été enlevée, mais il reste un rivet)
Et il faut enlever aussi l'écusson :

Ces 2 pièces sont précieuses, sans elles, ce poste serait "tout nu"

Et voici la surprise ! Une fois l'écusson et l'enjoliveur enlevés, on découvre l'aspect d'origine de la face avant :

L'aspect était donc marbré noir-marron et non pas tout noir comme la peinture qui avait été refaite

Comment obtenir cet aspect ? j'ai réfléchi un petit peu et je pense avoir trouvé une solution dont le résultat est assez approchant. Voici comment j'ai procédé :
J'ai d'abord fait un essai sur un morceau de bois, au cas où ...

Il faut : du diluant, un vapo, une bombe de noir et une bombe de marron (brillants)

On commence par faire une couche de noir :


et on laisse sécher 5 bonnes minutes :


On met du diluant dans le vaporisateur (qui est sacrifié car le diluant attaque la pompe !)
Puis on refait une couche de noir mais on n'attend pas qu'elle sèche, on vaporise un peu de diluant dessus :


et aussitôt, on fait une couche de marron qu'on asperge un peu moins de diluant :


c'est tout. Au bout de quelques minutes, tout est sec et prend un aspect lunaire avec des cratères.
Suivant la quantité de diluant qu'on asperge et la distance de la buse, on obtient des cratères plus ou moins grands et nombreux. Il faut donc faire plusieurs essais avant d'obtenir ce qu'on veut !


J'ai fait 3 essais et je pense être prêt pour la face avant.
J'ai décapé la vieille peinture au décapeur thermique et au couteau de peintre, puis j'ai poncé (à la main) le métal :

La face avant décapée et poncée (cliquez sur la photo pour l'agrandir)



En mettant le châssis dans l'ébénisterie on se rend compte que les principales fixations (rivets) seront invisibles, on n'est donc pas obligé de vaporiser les bords



Du scotch (entouré en jaune) bouche les trous (et évite de peindre l'intérieur du châssis), entouré en vert un fil qui tend le carton installé sous le châssis




Ce fil passe par un trou du carton pour le plaquer contre le bas de la face avant. Du scotch épargne l'axe du couplage d'antenne et la manette de gamme que je n'ai pas déposés



Les composants sont enveloppés pour les épargner

Prêt ...!
Mise en peinture :

Petite attente pour le séchage ... (cliquez sur la photo pour l'agrandir)

Pendant ce temps, mise en peinture de l'enjoliveur avec le même marron :


J'enlève le scotch, le papier bulle et voici le résultat :

Pas mal ... (cliquez sur la photo pour l'agrandir)

Avant de manipuler le châssis, il faut attendre une bonne heure que la peinture soit solide. Il faut aussi remettre au moins 2 des boutons qui formeront des cales, ainsi même en posant le châssis face avant sur l'établi, la peinture ne sera pas en contact direct.
Pendant ce temps, j'ai peint en marron la manette de l'inter ainsi que les têtes des 2 vis de fixation.
Il n'y a plus qu' à remonter l'inter M/A :

Ne pas oublier les 2 entretoises (entourées)



Les 2 fils sont ressoudés

Et le transfo, le bloc condos et le répartiteur sont remontés.
Puis j'ai nettoyé l'écusson (avec précaution j'ai réussi à enlever la peinture noire qui avait bavé dessus) que j'ai collé à l'Araldite sur la face avant :

L'écusson collé au-dessus de l'inter M/A (cliquez sur la photo pour l'agrandir)

J'ai conservé les rivets, j'ai percé les trous de la face avant à 2,5 mm, et j'ai mis 2 gouttes de colle sur les trous. Ainsi, pas de risque de bavure de colle au bord de l'écusson !
j'ai également percé le trou inférieur de l'enjoliveur de cadran pour pouvoir mettre une vis coupée arrêtée par une spire de fil étamé à la place du rivet d'origine.


CV3 a été reposé sur la face avant pour pouvoir installer 2 boutons :

Il faut vérifier que l'axe de CV3 ne touche pas la masse : il y a 2 rondelles isolantes à mettre (entourée)

Voici les 2 boutons réinstallés (après nettoyage des traces de peinture noire) sur la face avant, avec l'enjoliveur, l'écusson et l'inter M/A :

A noter que la teinte parait franchement orange alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Une photo sans flash quand il y aura du soleil (?!?) sera préférable ...

J'ai réalisé S9 en même temps que S10 qui servira plus tard.
Voici le plan de ces deux bobines :


Chacun peut faire ces bobines facilement avec des rondelles en matériau isolant (PVC). Il en faut de 2 sortes :
- des gros diamètre qui formeront les joues
- des petit diamètre qui formeront le moyeu

Depuis que j'en réalise, j'ai simplifié le process grâce à un moule qui permet de fabriquer en une seule fois 4 ensembles joue-moyeu :


En deux coulées de résine on a de quoi faire les 2 selfs :


Les rondelles sont assemblées avec un boulon de 4 :

bobine S10 à 5 galettes (donc 6 joues); S9 n'en comporte qu'une, donc 2 joues.

S9 comporte 3000 tours de fil émaillé de 1/10 mm bobinés en semi-vrac (à l'aide d'une perceuse par exemple) :


et S10 comporte 11.000 tours du même fil :


Pour protéger le fil, il est bon de coller un tour de papier bristol :


Voici les mesures d'inductance de ces 2 selfs :

S9 a une inductance de 200mH environ, celle de S10 est de 800mH
La résistance en courant continu est 500 ohm pour S9 et 1400 ohm pour S10.

J'ai mesuré la self de la bobine qui était installée sur le poste (mais qui n'est pas d'origine) : 1 mH .
Cette valeur n'est pas suffisante pour avoir assez de gain en GO (à 200kHz, une bobine de 1mH a une impédance de 1250 ohm environ. Or, le gain d'un étage HF à pentode (ou à lampe écran) est égal au produit de la pente de la lampe par l'impédance de charge. Avec une pente de 2 mA/V, on ne pouvait pas espérer un gain supérieur à 2,5 !

S9 est remontée sur le châssis à son emplacement d'origine (il y a un trou pour la fixation et un pour passer le fil de HT, +B :



Une fois le fil vert raccordé, on peut vérifier la continuité à l'ohmètre :

Parfait !